Если это предварительное упражнение получилось, мы постепенно увеличиваем расстояние и прежде всего тренируемся, постоянно изменяя направление посыла. Когда собака нормально выбегает примерно на 40 шагов, мы следующим образом изменяем упражнение: лакомство кладем в отсутствие собаки.
Также и теперь мы посылаем собаку, указывая ей направление рукой. При некоторой тренировке собака начинает понимать игру и в большинстве случаев радуется, заслышав команду «Вперед!».
Никогда не заставляйте бежать вашу собаку вслепую, пока она в совершенстве не освоит это предварительное упражнение. Только после этого посылайте ее без угощения с похвалой и поощрением после успешного его выполнения. Если Ваша собака не ложится, то помочь можно только немедленно подбежав к ней с «разъяснением», что по команде «Лежать!» ей следует занимать положение лежа, но не продолжать рыться у места, где лежало лакомство».
При использовании в качестве мишени аппортировочного предмета или игрушки можно действовать следующим образом. На первом этапе на глазах у собаки вы выбрасываете мишень и командой «Вперед!» посылаете собаку. Когда она подбежит к мишени, уложите ее, сразу же подойдите к ней, похвалите ее и после небольшой паузы разрешите взять мишень.
На втором этапе предмет не выбрасывают, а выкладывают заранее, незаметно для собаки, после чего работают по уже описанной выше методике.
Когда собака с готовностью начет бегать в сторону посыла, постепенно увеличивайте расстояние. Но всегда после укладки отдавайте собаке мишень. Приучите ее отбегать на 35 шагов и еще дальше. Попробуйте укладывать ее на разном расстоянии от мишени. Когда собака все это освоит, используйте вероятностное подкрепление: после укладки подходите к собаке, сажайте, подкрепляйте эти действия и уходите; затем, после небольшой паузы, снова высылайте ее на место, подходите к ней, сажайте, подкрепляйте и отдавайте мишень.
Если у вас есть очень длинная веревка, то можно воспользоваться и ею. Перебросьте веревку через какой-нибудь блок (дерево, столб, столбик и т. д.) на расстоянии 15—20 шагов, пристегните к одному концу собаку, а другой возьмите в руки. Вам остается только после команды «Вперед!» выдернуть собаку на нужное вам расстояние, уложить ее и похвалить (это вариант 3 способа наталкивания). Если же вы — поклонник старых способов дрессировки, возьмите собаку на поводок и бегайте вместе с ней столько, сколько можете, добиваясь, чтобы она в конце концов начала опережать вас и быстро ложилась по команде. Иногда и это бывает полезно (вариант 2 способа наталкивания).
Своеобразный синтез нескольких способов для отработки высыла вперед предлагают И. Сваровски, М. Отт и Г. Вундерлих, авторы книги «Воспитание собаки»: «Самый распространенный метод основан на инстинкте: собака старается возвратиться туда, где она лежала незадолго до этого. Выберем на местности две точки: первую — исходную позицию, с которой будем посылать собаку по команде, и вторую, где будем ее укладывать. Возьмем четвероногого за короткий поводок или похожее вспомогательное средство и отправимся в первую исходную точку. Оттуда — бегом (ни в коем случае шагом!) ко второй, месту укладки собаки.
Уже в начале движения от исходной позиции подается команда «Вперед!», которая образует у собаки в будущем условный рефлекс. Добежав до места укладки собаки, следует повернуться и уложить собаку так, чтобы она видела исходную позицию. Можно побаловать четвероногого лакомством. Теперь начинается тонкая работа. Мы удаляемся метр за метром, постепенно увеличивая расстояние. Повторим весь процесс сначала: берем собаку за поводок (позднее свободно, без поводка), идем к исходной позиции, подаем команду «Вперед!» и бежим к месту укладки собаки, делаем поворот, подаем команду «Место!», хвалим собаку, потом проводник удаляется, делает поворот, подзывает собаку к себе так, как это делалось при проведении упражнения «Подход собаки по команде», т. е. быстрый подход, посадка перед проводником, движение рядом. Когда все это будет происходить без помарок, начнем посылать собаку вперед одну. Воспитатель вместе с четвероногим отправляется на исходную позицию, указывает ему рукой выбранное направление и подает команду «Вперед!». Так нужно в быстром темпе проделать много раз.
Если собака бежит медленно, нехотя, то после нескольких поданных команд нужно вновь пробежать вместе с ней несколько метров. Постепенно начинаем увеличивать расстояние между исходными точками до тех пор, пока оно не станет таким, какое требуется на экзаменах.
В этой стадии многие не могут избежать одной кардинальной ошибки. Они думают, что все в порядке, если собака сама бежит вперед. Если вы пойдете на экзамен, возникнет вопрос: где этот отрезок, на котором собака выполняет упражнение? А если экзаменатору вздумается определить другой? Может произойти следующее: собака не только бежит нехотя, медленно, она бежит в неверном направлении.
Тщательно и сознательно это упражнение будет выполнено лишь в том случае, если тренировки будут происходить в разных местах и при меняющихся условиях окружающей среды, если по команде «Вперед!» собака сразу начнет убегать от воспитателя в строго определенном направлении до тех пор, пока ей не будет подана другая команда.
Для этой тонкой работы нужно иметь хорошо спрятанный запас лакомства на месте укладки собаки. Собака не должна его видеть. Многие владельцы, имеющие хороший контакт с собакой, кладут там какую-либо принадлежащую им вещь. В этом случае наилучшим решением будет комбинация этих двух.
Собаку, которая отлично выполнила упражнение, должен ожидать сюрприз в виде кусочка лакомства. Тот, у кого собака хорошо носит аппорт, может воспользоваться следующим методом: четвероногого подводят к первой исходной позиции, где он должен лечь. На месте укладки воспитатель показывает собаке принадлежащий ему предмет и кладет его. Дополнительно рядом с предметом можно положить кусочек лакомства. Затем воспитатель возвращается к четвероногому. Но не посылает его тотчас же, а выдерживает короткую паузу. Затем следует команда: «Вперед! Принеси!» с четким движением рукой в желаемом направлении. Как только собака добежит до предмета, она сразу получает команду «Место!».
При первых тренировках таким способом сначала мы просто отсылаем собаку, затем пробуем, после того как она некоторое время спокойно лежала, подозвать ее к себе. Чтобы добиться того, что собака бежит точно по прямой в нужном направлении, некоторые воспитатели первое время тренируют собаку в узких пространствах. Другие используют веревки с флажками. Но будьте осторожны, четвероногий очень быстро привыкнет к определенным обстоятельствам, и вы можете получить нежелательный результат: животное будет искать флажки, не будет работать на открытой местности.
Соревнования по международным курсам дрессировок проводятся, как правило, на стадионах, поэтому часто для формирования этого навыка используют фиксированную мишень, например ворота, и обучают собаку двигаться только в этом направлении.
Один из вариантов способа наведения — использование в качестве мишени фигуранта, а в качестве поощрения — борьбу с ним. Этот способ позволяет добиться очень высокой скорости движения собаки.
Для начала вы с собакой на поводке подходите шагов на пять к одной из штанг футбольных ворот. Затем к вам приближается фигурант и своими действиями возбуждает собаку. Вы по команде «Вперед!» принуждаете собаку оббежать штангу, после чего позволяете ей вступить в борьбу с фигурантом. Таким образом вы формируете у нее понятие: хочешь побороться — оббеги штангу. Со временем следует увеличить расстояние до штанги.
Легче формировать этот навык, если вашу собаку наводит на нужное действие помощник при помощи длинного поводка, например, а вы остаетесь на месте.
Если в начале отработки навыка фигурант стоит рядом со штангой, то со временем ему следует удаляться от нее, причем в вашу сторону. По мере тренированности надо снижать активность предварительного возбуждения собаки, а затем и прятаться в укрытии, стоящем с противоположной стороны от оббегаемой штанги ворот. Фигурант должен появляться только после того, как собака оббежит штангу.
Наконец ваша собака начала активно оббегать штангу с расстояния около 40 шагов. Теперь начинайте отрабатывать укладку, но учтите, что это будет сопряжено с определенными трудностями, поскольку собака возбуждена. Преодоление этих трудностей — дополнительное условие для собаки, разрешающее борьбу с фигурантом. При этом у собаки формируется новое понятие: хочешь бороться — беги к штанге, ложись перед ней и полежи, после чего оббеги штангу и получай подкрепление. Кстати, замечу, что укладку можно вводить и на более ранних стадиях.
Когда собака будет четко выполнять требуемое, переходите к вероятностному подкреплению.
Когда собака будет четко выполнять требуемое, переходите к вероятностному подкреплению.
Посыл собаки в указанном направлении, укладка и подзыв
Такой весьма своеобразный навык входит в состав международного курса по послушанию (Обидиенс). Собаку посылают в сторону конуса, установленного на расстоянии 10 м от стартовой точки и в центре круга радиусом 2 м. Ей приказывают остановиться около конуса внутри круга. Через 3 с дрессировщик приказывает собаке двигаться в квадрат 3 х 3 м, отмеченный конусами по углам и расположенный примерно в 25 м от стартовой точки. Когда собака достигнет квадрата, следует приказ «Лежать!». По указанию судьи дрессировщик двигается по направлению к собаке. Примерно за 2 м до нее он получает указание сделать поворот, затем, пройдя примерно 10 м, делает еще один поворот и двигается а направлении стартовой точки. Когда дрессировщик пройдет еще примерно 10 м, ему приказывают подозвать собаку, не прекращая движения.
Прежде чем приступать к отработке этого навыка, собака должна освоить стойку и укладку по командам на расстоянии, выдержку, подход к владельцу по команде и движение рядом с дрессировщиком.
Методика отработки данного навыка схожа с методикой отработки возвращения на место (ОКД) и посыла вперед (IPO). Задача облегчается тем, что конечная точка положения собаки обозначается конусами. По сути дела, цель дрессировки сводится к тому, чтобы дать собаке понять, что двигаться нужно к конусам и принимать соответствующую позу в непосредственной близости от них.
Для начала научите собаку двигаться к одному конусу и стоять рядом с ним, пользуясь техникой, описанной в предыдущем разделе. Когда собака начнет с готовностью и без использования вспомогательных средств приближаться к конусу и стоять рядом с ним, начните выставлять четыре конуса справа или слева от первого, под прямым углом и на расстояние не более 5—7 шагов. Вначале вы должны подходить к собаке как можно ближе и жестом правой или левой руки посылать ее в нужном направлении. По мере усвоения собакой задачи старайтесь управлять ею с большего расстояния, все дальше относя конусы, обозначающие квадрат. Возможно, освоение навыка будет облегчено, если собака сначала освоит заход в квадрат, обозначенный конусами, и укладку там, а затем подход к одному конусу и остановку.
Если у собаки уже отработан навык возвращения на место, дайте ей понять, что конус и есть то самое место, поупражнявшись несколько раз в воспроизведении обычного навыка. После этого посылайте собаку к конусу с разных сторон, не требуя предварительной фиксации ее у места. При этом все чаще используйте команду «Вперед!», заменив ею команду «Место!».
Согласно описанию, касающегося отработки данного навыка, рекомендуется использовать команды «Направо!» и «Налево!». На английском языке начало этих слов звучит по-разному, и для собаки дифференциация команд не представляет труда. Поэтому вполне разумно пользоваться несколько измененными командами, например «Лево!» и «Право!», как это часто делают в зимнем многоборье с собаками и при буксировке лыжника.
Отработка остальных элементов навыка труда не представляет.
Подача предмета
Отработку навыка апортировки одни считают легким делом, другие — очень трудным. Замечено, что собаки отечественных пород осваивают его без особого энтузиазма, а все остальные с трудом отдают предмет дрессировщику или бросают его по дороге.
Отрабатывая этот навык, пользуются, как правило голосовой командой «Апорт!» и жестом: прямая правая рука поднята на уровень плеча и направлена в сторону предмета.
Собака должна хорошо освоить следующие действия:
— побежать за предметом;
— взять предмет в пасть;
— поднести предмет к дрессировщику;
— сесть перед дрессировщиком или занять исходное положение, не выпуская предмета;
— не выпускать предмет из пасти до тех пор, пока дрессировщик не позволит этого сделать.
Навык гораздо легче формируется во время игры, и если ваша собака еще молода, не упускайте времени. Именно в игре можно научить собаку бегать за предметом, брать его в пасть, достаточно долго носить и подавать дрессировщику. Очень важно дать ей понять главное правило: игра продолжится, если она принесет предмет дрессировщику. На этом этапе ни в коем случае не играйте с собакой в догонялки — не бегайте за ней, не пытайтесь поймать, как бы ни было весело. Впоследствии научить такую собаку подходить к вам с предметом будет трудно.
Если играть с собакой на поводке, процесс научения сокращается. Щенка легко научить брать предмет в пасть и отдавать его по команде, носить его при движении рядом с дрессировщиком, садиться и сидеть с предметом в пасти. Предмет для такого способа дрессировки лучше выбирать достаточно большой, чтобы удобно было взять его рукой из пасти собаки. А для того чтобы заинтересовать ее в предмете и вызвать желание взять его, нужно играть предметом самому, повторяя команду «Апорт!». Когда собака возьмет предмет, можно попытаться (только попытаться) отнять его, побегать, походить с собакой и по команде «Дай!» забрать предмет, обменяв его на лакомство, или одной рукой взяться за предмет, раскрыв пасть собаки другой рукой. Постепенно время ношения предмета увеличивают и вводят новый элемент — посадку собаки.
Такой способ хорош, но только для тех собак, у которых выражена игровая мотивация. Если же он не устраивает собаку, навык осваивают по его отдельным элементам и только затем их объединяют.
Самое, пожалуй, сложное — вызвать у собаки желание взять предмет в пасть. Для начала можно попробовать использовать варианты способа инициации врожденного поведения — хватать то, что убегает, и брать пищевые объекты в пасть. Например, можно привязать к предмету шпагат и сделать игрушку почти живой. Или взять кость (типа «мосол») и сначала поработать с ней в открытом виде, а потом поместить в матерчатый чехол. Можно, отрезав кусок не толстого резинового шланга, проделать в нем поперечные отверстия, а отверстия с торцов закрыть деревянными пробками, предварительно положив в полость шланга сыр, мясо, колбасу или нечто подобное.
Вот как иллюстрирует применение этих способов известный французский дрессировщик Р. Домманже в своей книге «Дрессировка Фрама и письма к дядюшке Клодомиру»: «Будем дрессировать с подачей, но подачей разумной. Мы находимся во дворе или в комнате, в руках у нас маленькая поноска, подносим ее Фраму, как игрушку, и бросаем в нескольких шагах, произнося „подай“; если он пойдет за ней и принесет нам ее — отлично; чтобы позабавить щенка, мы потрясем немного поноску, которую он держит в зубах; в момент, когда собака разожмет челюсти, мы вытаскиваем поноску и всовываем ей в рот подачку; помашем снова перед носом щенка поноской и повторим раза два-три ту же операцию; мы знали собак, которые с первого урока соединяли в своем уме идею о поданной вещи с идеей о подачке.
Если щенок не обращает внимания на поноску, мы привязываем ему к ошейнику шнурок, открываем ему тихонько пасть и вкладываем туда поноску, удерживая ее левой рукой; спустя несколько секунд, мы вынимаем правой рукой поноску и награждаем щенка.
В продолжении всего этого урока мы держим подачку между большим пальцем и остальными, вытянутыми и сжатыми, и стараемся просунуть ее снизу поноски прямо в зубы щенку таким образом, чтобы внушить ему, что, положив последнюю нам в руки, он тем самым заставит появиться из поноски лакомство.
По той же причине некоторые дрессировщики превозносят употребление в качестве поноски мешочка, в который вложен ломтик сыра.
Когда мы достигнем того, что щенок будет держать поноску во рту, мы заставим его следовать за нами на сворке, затем неожиданно возьмем от него поноску и наградим его. Если щенок уронит поноску, мы снова вложим ее ему в рот прежде, чем взять ее от него окончательно и наградить его.
Только когда щенок будет охотно нести поноску и проявит даже известное желание отнять ее у нас из рук, мы начнем бросать ее в нескольких шагах, подзадорив предварительно Фрама, помахав ею у него под носом.
Отсутствие успеха всегда является как следствие желания быстро идти вперед. Пока щенок считает работой, а не удовольствием держать поноску, — момент, когда можно будет посылать его за нею, еще не настал».
Можно использовать способ оборонительного поведения, применяя достаточно увесистую деревяшку, привязав ее к ошейнику за концы так, чтобы она висела чуть выше запястных суставов и мешала собаке двигаться, больно стукая по лапам.
Если собака достаточно агрессивна, следует попробовать нападение на нее помощника с предметом. Схватывание предмета собакой означает победу и уход нарушителя (способ агрессивно-оборонительного поведения).