Для погрузки арбузов в транспортное средство используют широкозахватный ленточный транспортер с механическим приводом. Если нет возможности приобрести такой агрегат, арбузы грузят вручную, однако в этом случае затраты труда при уборке увеличиваются на 50 – 60 %.
Механический подборщик плодов ПБВ-1 может повредить плоды. Поэтому его используют только для погрузки кормовых плодов. Арбузы, выращенные для продовольственных целей, загружают в автотранспорт вручную.
Последнюю уборку урожая среднепоздних сортов проводят механизированным способом. Тракторным валкообразователем УПВ-8 или ВБК-8 арбузы скатывают в валок, т. е. в ровные ряды. Затем плоды загружают в транспортное средство с помощью транспортеров-погрузчиков.
Уборку урожая арбуза удобно осуществлять с помощью прицепного комбайна КАП-10. Причем плоды можно собирать выборочно или все разом. Выборочную механизированную уборку проводят непосредственно с поля. Можно поступить и по-другому: сначала вручную подготовить ленты валков, а затем из них уже собрать арбузы прицепным комбайном.
Собранный урожай сваливают в кузов транспортного средства или укладывают в контейнеры, установленные на тракторном прицепе. При погрузке навалом плоды в дальнейшем перегружают в контейнеры ТКБ-113 (400-450 кг) или КБ-1200 (1200 кг).
Грамотная организация уборки арбузов снижает потери урожая и положительно сказывается на товарном качестве плодов. Бахчу заранее разбивают на полосы шириной 20-40 м. Междурядья очищают от растений, убирают оттуда плоды, т. е. подготавливают дорогу, по которой собранный урожай будут увозить с поля.
С кустов срывают спелые арбузы, кладут их в мешки или на носилки группами по 3 – 5 шт. и перетаскивают к месту погрузки. Если работа организована правильно, растения и недозревшие арбузы не пострадают.
Если уборка урожая проводится с использованием широкозахватных транспортеров или навесных лотков, поступают несколько иначе. Агрегат движется вдоль рядов, за ним идут сборщики и укладывают сорванные плоды на лотки. Арбузы скатываются по лоткам и образуют валок вдоль дороги. В таком случае на обслуживание одной машины требуется 12 – 15 человек.
К месту хранения или реализации арбузы транспортируют в контейнерах или на поддонах. Их выстилают соломой или стружкой. Этими же материалами перекладывают и ряды самих арбузов. Можно перевозить арбузы и безо всякой тары, разложив их в один ряд на соломенную подстилку.
Хранение арбузов
Оптимальная температура хранения арбузов – от +1° до +3 °C при относительной влажности воздуха 80 – 85 %. При более высокой температуре (+6 – 8 °C) мякоть арбузов темнеет, становится осклизлой, а при повышенной влажности становится кислой или горьковатой, а на корке появляются пятна.
При соблюдении нормальных условий хранения арбузы могут лежать до 3-х месяцев.
Арбузы хранят на стеллажах шириной 1-1,5 м и с расстоянием между полками 50 – 60 см. Стеллажи застилают соломой, мякиной, хвоей или сухим слаборазложившимся торфом. Толщина подстилки – 10 – 15 см. На нее укладывают плоды в один слой, следя, чтобы арбузы не соприкасались друг с другом.
Лучше всего хранятся среднеспелые и среднепоздние сорта, например, Астраханский, Восход, Снежок, Мелитопольский 60. У них толстая, плотная корка и прочная мякоть. Плоды сохраняют товарный вид и отменные вкусовые качества на протяжении длительного периода.
2 – 3 раза в месяц заложенные на хранение плоды проверяют, подпорченные и больные арбузы выбраковывают, а оставшиеся переворачивают, чтобы в мякоти не образовывались пролежни.
Для профилактики заболеваний и порчи плодов их рекомендуется обрабатывать 25 %-ным известковым молоком, мелом или известью-пушонкой.
Арбузы можно хранить и в больших ящиках-клетках. Дно контейнеров устилают слоем соломы или древесной стружки. На подстилку рядами укладывают арбузы. Каждый ряд также перестилают соломой или опилками.
Хорошо зарекомендовал себя способ хранения арбузов в подвесных сетках, сплетенных из хлопчатобумажных ниток, мочалы либо рогозы. Каждый арбуз кладут в такую сетку и подвешивают к жердям. При таком способе хранения в плодах не образуются пролежни, арбузы меньше подвержены заболеваниям.
Часть II
Алыча, айва, кизил и хурма
Выбор сорта
Для выращивания в Средней полосе выведены многочисленные сорта айвы, алычи, кизила и хурмы, характеризующиеся высокой зимостойкостью.
Сорта айвы
В таблице 3 приведены сорта айвы, способные расти в условиях Средней полосы.
Таблица 3
Сорта айвы, пригодные для выращивания в Средней полосе
Сорта айвы делятся на самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Меньше всего проблем доставляют садоводам самоплодные сорта. Им не нужны насекомые-опылители, чтобы образовать завязи. Поэтому достаточно иметь в саду всего один сорт такой айвы. Правда, при возможности перекрестного опыления между сортами урожайность будет гораздо выше.
Сорта алычи
В таблице 4 приведены сорта алычи, способные расти в условиях Средней полосы.
Таблица 4
Сорта алычи, пригодные для выращивания в Средней полосе
Алыча нуждается в огромном количестве минеральных веществ. Выше всего потребность алычи в азоте, фосфоре и калии. Дозы калия, серы, железа, магния, меди, бора, цинка, молибдена и марганца должны быть чуть меньше. Полезно обогащать почву и некоторыми другими микро– и макроэлементами.
Сорта кизила
В таблице 5 приведены сорта кизила, способные расти в условиях Средней полосы.
Таблица 5
Сорта кизила, пригодные для выращивания в Средней полосе
Многие дачники выращивают на своих участках дикий кизил. Интерес к садовым формам этой культуры возник относительно недавно. Селекционеры вывели сорта крупноплодного кизила. Если ягоды дикого кизила весят всего 5 г, то масса плодов сортового кизила достигает 30 г.
Сорта хурмы
В таблице 6 приведены сорта хурмы, способные расти в условиях Средней полосы.
Таблица 6
Сорта хурмы, пригодные для выращивания в Средней полосе
Плоды кизила богаты витаминами С и Р, глюкозой и фруктозой, яблочной кислотой. Присутствуют в них также эфирное масло, дубильные и красящие вещества. В косточках кизила содержится жирное масло. Плоды и листья кизила обладают сильными бактерицидными свойствами.
Условия выращивания
Условия выращивания айвы
Почва. Айва неприхотлива и абсолютно нетребовательна к почвам. Она растет даже на засоленных почвах. Следует отметить, что на легких супесчаных почвах продолжительность жизни айвы меньше, а урожаи скромнее. Лучше всего для выращивания айвы подходят рыхлые, хорошо аэрированные и увлажненные почвы, но это дерево неплохо себя чувствует также на лугово-черноземных, деградированных черноземных, легкоглинистых, тяжелоглинистых, каштановых и супесчаных почвах.
Освещенность. Айва светолюбива, затенение она переносит плохо. При недостатке света веточки айвы вытягиваются, становятся тонкими, плохо облиственными. Цветение и плодоношение протекают слабо. Плоды получаются без специфического айвового запаха, но покрываются густым, несмываемым пушком.
Тепло. Хотя айва – теплолюбивое растение, зимостойкость у нее достаточно высокая. Она переносит морозы легче, чем абрикос, персик или алыча. Айва способна расти и приносить плоды в регионах со среднегодовой температурой не менее +8 °C. В суровые зимы, когда столбик термометра опускается до –28 – 30 °C, наблюдается подмерзание почек и однолетнего прироста айвы. Для цветков в фазе рыхлого бутона опасны возвратные весенние заморозки, когда температура опускается до –2 – 2,5 °C. Если заморозки длятся 3 – 5 дней при температуре до –10 °C, погибнуть могут даже цветки в фазе обособленного бутона.
Влажность. Корневая система айвы залегает неглубоко, поэтому дерево нуждается в поливах. Айва способна перенести 20 – 30-дневное затопление и длительную засуху. Само дерево не погибнет, но плоды в этом случае будут безвкусными, жесткими, мелкими. Влажность почвы необходимо поддерживать на уровне 60 – 70 %: горсть земли, сжатая в кулак, не должна рассыпаться. Если она рассыпается, влажность низкая, если «протекает» между пальцами – избыточная.
Условия выращивания алычи
Почва. Алыча предпочитает влажные суглинистые почвы, хорошо прогреваемые и дренированные, богатые питательными веществами. Если почва глинистая, тяжелая, холодная и переувлажненная, алыча будет расти плохо, снизятся ее морозостойкость и урожайность.
Освещенность. Алыча светолюбива и плохо переносит затенение. Алыча нормально развивается и при коротком, и при длинном дне. Длинный день не наносит деревьям существенного вреда. В августе дни становятся короче, процессы роста замедляются, и побеги алычи успевают вызреть к зиме.
Тепло. Алыча относится к теплолюбивым растениям. Она хорошо развивается и плодоносит в регионах с летней среднесуточной температурой от +15 °C и выше. Важная характеристика сортов алычи – зимостойкость. Оценка этого параметра занимает не менее 15 лет. При этом учитывают, как на алычу влияют морозы ниже –30 – 35 °C.
Чтобы алыча успешно пережила зиму, необходимо соблюдать агротехнику в течение лета и осени: обеспечивать правильные поливы и подкормки. Только здоровые деревья способны перенести кратковременные заморозки до –30 – 40 °C. В суровые зимы у алычи нередко гибнут цветковые почки и верхние части однолетних побегов. Однако такие зимы случаются редко, примерно раз в 10 – 12 лет.
В промышленных садах Средней полосы выращивают только сорта с высокой зимостойкостью. Садоводам-любителям под силу заботиться и о более нежных сортах. Например, алычу со средней зимостойкостью прививают в кроны зимостойких сортов слив и тернослив либо высаживают в тех участках сада, где условия более благоприятны (например, с южной стороны построек).
Влажность. Алыча влаголюбива. На сухих почвах она растет плохо. В течение всего вегетационного периода почва под алычой должна быть умеренно влажной. Однако высокий уровень грунтовых вод тоже вреден для дерева: они не дают корневой системе алычи нормально расти.
Условия выращивания кизила
Почва. Кизил нетребователен к почвам. Однако лучше всего он растет на щелочных почвах, богатых известью. Кислые почвы кизил тоже переносит, но чувствует себя на них хуже. Практически идеальна для кизила почва со следующим составом: по 2 части дерновой земли и песка, 1 часть торфокомпоста. Под кизил многоцветковый вносят известь из расчета 300 г/м2.
Освещенность. В природе кизил растет в лиственных лесах под тенью своих более высокорослых соседей. Поэтому он привык к рассеянному свету. При избыточном освещении, под прямыми солнечными лучами листья кизила сворачиваются, чтобы нижняя, более светлая, опушенная часть листа оказалась снаружи. Таким образом кизил защищается от палящего солнца и экономит содержащуюся в живых тканях влагу. Аналогичным образом кизил реагирует на пониженную влажность воздуха и жару.
Молодые растения нужно беречь от яркого солнца. Например, неподалеку от кизила можно посадить высокорослое дерево – сливу, черешню. Грецкий орех не подойдет. Другой вариант – ежегодно высаживать рядом с кизилом кукурузу и увеличивать число поливов. Если создать естественное затенение затруднительно, над кустами натягивают марлю, прикрепляя ее к четырем вбитым колышкам.
Тепло. Большинство сортов кизила морозостойкие и могут переносить температуру до –30 °C. На время заморозков растение сбрасывает листву. При перегревании листья кизила сворачиваются.
Влажность. Кизил не выносит переувлажнения почвы, зато воздух он предпочитает влажный. Это объясняется условиями произрастания кизила в дикой природе. При чрезмерной сухости воздуха листья кизила сворачиваются.
Условия выращивания хурмы
Почва. Хурма не переносит засоленные почвы. Участок для высадки хурмы должен быть защищен от ветров и в достаточной мере обеспечен влагой. Поэтому целесообразно отводить под эту культуру участки возле стен строений.
Освещенность. Хурма предпочитает открытые солнечные участки, однако может расти и в полутени. Главное, чтобы растение было защищено от холодных ветров.
Тепло. Взрослые деревья хурмы относительно легко переносят перепады температуры. Молодые растения на зиму укрывают либо же мульчируют почву вокруг их стволов у основания.
Влажность. Родина хурмы – влажные субтропики. Поэтому это растение нуждается в обильных поливах и высокой влажности воздуха.
Уход за айвой
Полив
За период вегетации айву поливают 4 – 6 раз. Обязательно проводят влагозарядковый полив и полив перед цветением.
1-й полив: ранней весной, за 10 – 12 дней до начала цветения.
2-й полив: после цветения.
3-й полив: в фазе физиологического опадания завязей.
4-й полив: в период усиленного роста побегов.
5-й полив: через 15 – 20 дней после предыдущего.
6-й полив: в период окончательного формирования и усиленного роста плодов.
К концу августа молодые деревья перестают поливать.
Норма полива молодых деревьев – 280 – 400 л на растение. Для плодоносящих деревьев норма увеличивается до 450 – 800 л на растение. Если воды будет меньше, она смочит лишь верхние слои почвы, не дойдя до корней. Не следует и переувлажнять айву.
Лучше всего поливать айву по чашам. Вокруг штамба дерева формируют чашеобразное углубление. По ее краям насыпают почвенные валики высотой 20 – 25 см и шириной у основания 25 – 30 см. Ширина верхней части чаши должна соответствовать диаметру корневой системы, т. е. быть немного больше диаметра кроны. Дно чаши разравнивают. При поливе чашу доверху наполняют водой. Когда же влага впитается, землю рыхлят.
Рыхление
Осенью почву вокруг айвы перекапывают. В середине междурядья почву обрабатывают на глубину 15 см, а около штамба – на 10 – 12 см.
В период вегетации проводят 5 – 6 рыхлений на глубину до 8 см. По мере необходимости выпалывают сорняки.
Кроме того, почву рыхлят после каждого полива и дождя.
Удобрение. Айва очень отзывчива на подкормки. Существует множество различных режимов удобрения айвы. Садоводы выбирают подходящий на свое усмотрение.
Пример варианта внесения минеральных удобрений под айву приведен в таблице 7.
Таблица 7
Дозы минеральных удобрений для айвы
Доза органических удобрений также зависит от возраста деревьев. В молодых садах под айву вносят 1 – 2 кг компоста или перегноя на 1 м2 приствольного круга. В плодоносящих садах норму увеличивают до 3 – 4 кг. Компост можно заменить птичьим пометом: 120 – 300 г под молодые деревья и 600 – 800 г под плодоносящие на 1 м2 приствольного круга.
Органические удобрения вносят 3-4 раза в год. Осенью почву заправляют органикой, а также фосфорными и калийными минеральными удобрениями. За 10-12 дней до цветения вносят 10-14 г аммиачной селитры на 1 м2 и столько же – после цветения. В конце июня проводят подкормку фосфором и калием: на 1 м2 приствольного круга требуется 9-12 г калийной соли и 15-20 г суперфосфата.
Молодые деревья можно подкармливать только два раза: вносить по 10 – 15 г аммиачной селитры на 1 м2 приствольного круга в начале роста побегов и через 15-20 дней после первой подкормки.
Все виды удобрений рекомендуется вносить перед поливами.
У молодых деревьев диаметр приствольного круга составляет 2 м. С каждым годом он увеличивается. У 10-летних деревьев он уже достигает 4-4,5 м.
Формирование кроны
Айва светолюбива, и допускать загущения ее кроны нельзя. Поэтому у этого дерева формируют разреженно-ярусную крону. На однолетних саженцах отмеряют штамб на высоте 50 – 60 см от места прививки и отступают на 7 – 8 почек выше него. Первый ярус формируют из 3 – 4-х ветвей. Их оставляют через почку. Расстояние между ветвями первого яруса должно составлять 10 – 15 см.
Второй ярус создают из одиночных ветвей, между которыми оставляют 30 – 35 см. Есть и другой вариант – оставляют две смежные ветви через 50 – 60 см. Так формируют основные ветви кроны.
Чтобы основные ветви не отламывались, они должны располагаться под углом не менее 45° относительно ствола.
Крону двухлетней айвы формируют с нижней основной ветви. Ее подрезают на 50 – 60 см от основания. Остальные ветви укорачивают на уровне первой по высоте. Проводник подрезают на 20 – 25 см выше уровня скелетных ветвей.