Полную норму удобрения начинают вносить после того, как хурма вступит в плодоношение. На богатых питательных почвах удобрения начинают заделывать под 8-летние деревья, на бедных – под 5-6-летние. Ежегодно растению требуются минеральные и органические удобрения. Из органики под осеннюю перекопку вносят перегной и птичий помет. Из минеральных удобрений используют только кислые безбаластные, которые не накапливают в грунте соли. К ним относятся аммофос, сульфат аммония, сульфат калия.
Например, весной вносят полное удобрение: 2 – 2,2 части азота, 2 части фосфора, 1 часть калия.
Болезни и вредители хурмы
Серая гниль
Молодые листья, бутоны, цветки, завязи, а иногда и плоды больного растения покрываются серым пушистым налетом, похожим на пыль. Вспышку серой гнили провоцируют резкие перепады температуры, слишком высокая влажность воздуха и переувлажнение почвы.
Меры борьбы:
1. При внесении азотных подкормок не допускать их попадания на зеленые части хурмы.
2. При возникновении заболевания крону трижды опрыскивают 1 %-ным раствором бордосской жидкости. Первую обработку проводят в начале апреля, вторую – перед цветением, третью – после цветения.
Ложнощитовка
Насекомое-вредитель, личинки которого похожи на маленькие белые звездочки. Тело взрослых насекомых длиной 2 мм, округлое, выпуклое, покрыто плоским восковым щитком. Взрослые самки неподвижно сидят на растении, над яйцекладкой. У них нет ни крыльев, ни ног. Самцы подвижны. Их тело мельче, чем у самок, имеются крылья и ноги. Вредитель питается клеточным соком листьев, стеблей и плодов. На поврежденных частях растения появляются желтые или красновато-коричневые пятна. Впоследствии ткани и целые части растения отмирают (рис. 12).
Рисунок 12. Ложнощитовка
Меры борьбы:
В июле, в период отрождения ложнощитовок, растения обрабатывают 3 %-ной минерально-масляной эмульсий препарата 30.
Размножение
Размножение айвы
Айву размножают как семенами, так и вегетативными способами.
Семенное размножение айвы. При размножении семенами айва нередко утрачивает свои сортовые признаки. Однако этот способ позволяет обеспечить эффективную акклиматизацию айвы и отобрать зимостойкие формы. К семенному размножению прибегают и для выращивания подвоев, необходимых при размножении прививками.
Семена высеивают весной или осенью. Осенний посев предпочтительней. Он дает высокую всхожесть. В 3-й декаде апреля уже появляются ростки.
Если посев проводят весной, семена предварительно стратифицируют в течение 50-60 дней. Высевают их в середине апреля – начале мая.
Айву можно использовать в качестве подвоя для прививки боярышника, рябины, хеномелеса – растения семейства розовых. Для последнего айва служит штамбообразователем. Куст хеномелеса красиво смотрится на айве, образуя деревце.
Размножение айвы прививкой. Подвои для прививки айвы выращивают летом из семян зимостойких культур. Подойдут также семена местных сортов айвы. Нередко в качестве подвоя для айвы берут боярышник, рябину, кизильник, иргу. Семена стратифицируют и высевают в период со 2 – 3-й декады апреля по 1-ю декаду мая. Для прививки берут саженцы 1 – 2-годичного возраста.
Прививку проводят методом окулировки, т. е. почкой («глазком»). Оптимальные сроки окулировки айвы – 1 – 15 августа. В качестве привоя берут однолетние сеянцы.
Технология проведения прививки почкой. На коре подвоя острым ножом делают Т-образный разрез. С черенка срезают почку вместе с частью древесины. «Глазок» вставляют в разрез на подвое, чтобы камбиальные слои обеих частей совпали. Место прививки обмазывают садовым варом и обматывают изолентой либо пленкой.
Если прививка проведена правильно, через 2 – 3 дня на черенках появятся зеленые побеги.
Размножение айвы отводками. Этот способ по эффективности стоит на втором месте после размножения окулировкой. Чаще всего применяют метод размножения горизонтальными и дугоподобными отсадками. От одного дерева можно получить несколько отводок.
Для размножения горизонтальными отсадками ранней весной берут хорошо развитые однолетние побеги. Их наклоняют от материнского растения и укладывают в заранее вырытые канавки глубиной 10 см. Отводки прижимают через каждые 15 см. Из боковых почек отводок прорастают вертикальные побеги. Когда она достигают 15 – 20 см, их окучивают землей на половину высоты.
В течение лета отводки поливают и пропалывают. Осенью, после завершения листопада, отводки отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. Из таких отводок получают хорошо развитые саженцы.
Для размножения дугоподобными отводками весной на расстоянии 70 – 80 см от ствола материнского растения роют канавки. В них укладывают и фиксируют побеги. Канавку засыпают, землю уплотняют, а верхушку побега выводят вертикально.
Размножение айвы одревесневшими черенками. Черенки готовят осенью. Для этого берут однолетние побеги и режут их на черенки длиной 25 – 30 см. Черенки хранят во влажном месте. Ранней весной их высаживают в открытый или закрытый грунт, заглубляя в почву так, чтобы на поверхности оставалась только почка. Расстояние между черенками в ряду должно быть 10 см, между рядами – 40 см. Если черенки высажены в теплице с туманонагнетательной установкой, между растениями оставляют 15 – 20 см, а между рядами – 70 см. Грунт мульчируют. Посадки регулярно поливают и пропалывают. В закрытом грунте постоянно поддерживают повышенную влажность. Только в этом случае айва приживется и будет нормально развиваться. К осени черенки укореняются. В открытом грунте выход посадочного материала составляет 30 – 40 %, в парнике – 60 – 70 %, в теплице – 90 – 95 %.
Размножение айвы порослью. За вегетационный период молодую поросль, появившуюся вокруг айвы, 2 – 3 раза окучивают. Сначала землю подгребают, когда поросль достигнет высоты 15 – 20 см. Второе окучивание проводят через 2 – 3 не дели. Почва должна образовать вокруг побегов плотный холмик.
Осенью поросль отделяют от материнского растения. На зиму ее прикапывают. Весной поросль доращивают в открытом грунте или теплице для получения хорошо развитых саженцев.
Размножение айвы саженцами. В качестве саженцев используют 1 – 2-летние деревца айвы. Отбирают экземпляры с хорошо развитыми корнями и надземной частью. Практика показывает, что однолетние саженцы приживаются лучше двулетних. Объясняется это тем, что при высадке из питомника корни однолетних саженцев меньше повреждаются. Большинство сортов айвы самобесплодные, т. е. цветки с деревьев одного сорта не способны давать завязи. Поэтому для получения урожая на одном участке высаживают не менее двух сортов айвы. Таким образом обеспечивается перекрестное опыление.
Площадь питания одного дерева айва – 4 x 4 м либо 4 x 5 м.
Если осень выдалась теплой, посадку проводят, не откладывая. Главное успеть за 2 – 3 недели до наступления морозов. В противном случае у айвы не успеет образоваться каллюс, растение будет плохо приживаться, а весной – медленно развиваться.
Для саженцев готовят ямы глубиной 50 – 70 см и шириной 70 – 100 см. Если посадка запланирована на осень, ямы копают за 1,5 – 2 месяца. Ямы для весенней посадки готовят осенью. Никаких особых требований нет: яму для айвы готовят и заправляют так же, как и для других плодовых культур.
Посадку удобнее проводить вдвоем. В центр посадочной ямы вбивают колышек. Яму на 3/4 засыпают землей, смешанной с 15 – 20 кг перегноя, 100 г сернокислого калия и 0,5 кг суперфосфата. Землю утаптывают. Один человек устанавливает саженец с северной стороны от колышка и, придерживая деревце, расправляет корни. Затем другой человек засыпают яму землей доверху.
Почву утаптывают ногами, чтобы она плотно прилегала к корням. Корневая шейка саженца должна оставаться на уровне поверхности земли. Если посадочную яму вырыли глубже положенного, саженец размещают так, чтобы корневая шейка располагалась на 2 – 3 см выше уровня почвы. Если же яма получилась мелкой, корневую шейку заглубляют на 2 – 3 см ниже уровня почвы. В обоих случаях после уплотнения и проседания грунта корневая шейка окажется на нужном уровне.
Утрамбованную землю разравнивают граблями и формируют лунку диаметром чуть больше диаметра посадочной ямы.
После посадки айву обильно поливают. На каждое деревце расходуют по 2 – 3 ведра воды. Чтобы влага дольше сохранялась в почве, после полива приствольный круг мульчируют торфом, перегноем или соломой.
Размножение алычи
Семенное размножение алычи. Этот вид размножения применяют для получения подвоев. Из зрелых плодов вынимают косточки, моют и смешивают с опилками или речным песком. Смесь кладут в полиэтиленовый пакет и держат в холодильнике на нижней полке или в отделении для овощей. В конце сентября семена высевают в рыхлый влажный грунт, а ранней весной грядку боронуют. Всходы обычно появляются в мае. Сеянцы регулярно поливают, рыхлят и пропалывают. Летом следующего года их уже можно использовать в качестве подвоев.
Размножение алычи порослью. Это самый простой способ получить посадочный материал для дальнейшего разведения алычи – корнесобственные саженцы. Поросль берут только от самых урожайных деревьев. Заготовку проводят ранней весной. Побеги, которые растут в непосредственной близости от ствола, использовать не рекомендуется: на них почти не образуется мочковатых корней. Для размножения отбирают наиболее развитую поросль. У побегов откапывают корень, которым они соединяются с материнским растением. На расстоянии 15 – 20 см от основания порослевого побега корень перерубают. Место среза подравнивают и замазывают садовым варом, чтобы защитить от проникновения болезнетворных микроорганизмов.
Поросль с недостаточно развитой корневой системой доращивают на грядках с рыхлой, хорошо удобренной почвой. Экземпляры с мощными корнями высаживают сразу на постоянное место.
Размножение алычи корневыми черенками. Корневые черенки заготавливают осенью или ранней весной. Корни молодых деревьев откапывают на расстоянии 0,7 – 1 м от ствола. От стволов более взрослых деревьев отступают 1 – 1,5 м. На посадочный материал отбирают корни толщиной 0,5 – 1,5 см. Их нарезают на черенки длиной по 15 см. Если заготовку проводят осенью, черенки убирают в ящик, перекладывают опилками и хранят в прохладном месте с температурой 0 – 2 °C.
В начале мая черенки высаживают в рыхлый влажный грунт. Их устанавливают под наклоном, заглубляя верхний конец на 3 см. Между черенками оставляют по 8 – 10 см. Посадки прикрывают пленкой. В солнечные дни парник притеняют мешковиной. Через месяц пленку убирают. В течение всего периода укоренения почву поддерживают во влажном состоянии. После этого укорененные черенки доращивают еще 1 – 2 года.
Из плодов кизила готовят множество разных блюд. Целебными свойствами обладают кизиловые настои и отвары. Ядра косточек кизила сушат, обжаривают, перемалывают и используют в качестве заменителя кофе. На Кавказе из кизила готовят особую сладость, напоминающую пастилу.
Размножение алычи прививкой. Прививку проводят в период активного сокодвижения: в апреле – мае или июле – августе.
Если прививку проводят летом, черенки нарезают в тот же день. В самом крайнем случае подготовленный привой можно подержать 1 – 2 дня в холодильнике.
Черенки для весенней прививки нарезают поздней осенью или ранней зимой, до наступления заморозков. Для этого срезают одревесневшие побеги длинной 30 – 40 см. До весны их втыкают во влажный песок, опилки или мох, окучивают и хранят в погребе при температуре 0 – 2 °C. В течение зимы субстрат по мере необходимости увлажняют. Можно хранить черенки и в холодильнике, завернув их во влажную хлопчатобумажную ткань и полиэтиленовую пленку. Время от времени черенки проверяют, подсохшую ткань увлажняют. Если на черенках появилась плесень, их тщательно промывают холодной водой. Ткань меняют на новую.
Прививку алычи проводят разными способами: почкой, в приклад, черенками, в расщеп, а также улучшенной копулировкой.
Размножение алычи саженцами. Для разведения надо покупать только местные саженцы. Они выращены в тех же условиях, в которых предстоит расти взрослому дереву, а значит, уже адаптированы к климату и почве. В продаже имеют как корнесобственные, так и привитые саженцы алычи. Последние получены путем прививки черенков на подвой. В качестве подвоя для алычи обычно используют сливу, сливово-вишневый гибрид, местные формы алычи. Саженцы в горшках, корни которых закрыты, высаживают после того, как минует угроза заморозков. Саженцы с открытыми корнями высаживают весной, до начала периода распускания почек.
Верхнюю часть саженца обрезают на высоту 20 – 30 см.
Посадочные ямы готовят так же, как для других плодовых деревьев. В почву вносят органические удобрения, калий, фосфор. Посадку также проводят обычным образом (см. «Размножение айвы»).
После посадки деревца поливают: на каждое растение требуется 1 – 2 ведра воды. Затем почву мульчируют навозом, опилками, торфом, сеном, соломой. Толщина слоя мульчи – минимум 5 – 10 см.
Размножение кизила
Кизил самобесплоден, поэтому для получения урожая необходимо создать условия для перекрестного опыления. Растения высаживают группами. В каждой из них должно быть минимум две разные формы кизила. Идеально, если поблизости будет пасека.
Кизил чаще всего размножают семенами и различными вегетативными способами.
Размножение кизила семенами. Выращивать семена кизила трудно, это отнимает много времени. Даже после стратификации и закаливания всходы дают лишь около трети семян. Кроме того, плодоносить сеянцы начинают поздно, только на 7 – 10-й год. Так что семенное размножение применяют только для селекции и выращивания подвоев.
Отличительная особенность кизила в том, что его зародыш формируется задолго до того, как плод окончательно поспеет. Поэтому для посева пригодны семена из зеленых плодов. Их извлекают в июле и сразу высеивают на постоянное место. Посадки обильно поливают. Почва не должна пересыхать, иначе кизил погибнет.
Сеять можно и семена из спелых плодов. Но в этом случае предпосевная подготовка должна включать не только стратификацию, но и скарификацию. Последняя процедура заключается в надкалывании или надпиливании семян. Хорошие результаты дает вымачивание семян кизила в 3 %-ной серной кислоте. Обработка длится 5 – 6 ч. Однако садоводам-новичкам прибегать к ней не рекомендуется. При отсутствии опыта можно повредить зародыш семени.
Стратифицированные спелые семена всходят на 2 – 3-й год, а плодоносить сеянец начинает на 3 – 5-й год.
Размножение кизила отводками. Этот способ размножения кизила применяют чаще всего. Подготовку начинают осенью. 1 – 2-летние побеги кизила пригибают и пришпиливают к земле. Надрезать кору побегов или применять стимуляторы укоренения не обязательно. Пришпиленные побеги присыпают слоем земли высотой около 10 см. Почву холмика регулярно поливают и поддерживают во влажном состоянии. На укоренение побегам кизила требуется примерно год. В следующем сезоне отводку отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место.
Размножение кизила черенками. В дело идут как зеленые, так и одревесневшие черенки.
Зеленые черенки заготавливают в июне – июле. Их нарезают из однолетних побегов. Листовые пластины урезают на треть. Черенки в течение 5 – 6 ч вымачивают в стимуляторе корнеобразования. Подойдет водный раствор гетероауксина или индолилуксусной кислоты.
Затем черенки высаживают в грунт в полутемном месте. Можно накрыть черенки полиэтиленовой пленкой, но только так, чтобы она ни в коем случае не соприкасалась с растениями. К концу периода вегетации успешно укореняется около 50 – 60 % зеленых черенков.
Одревесневшие черенки кизила заготавливают осенью и на зиму убирают в холодильник. Высаживают их весной. Сначала черенки в течение суток вымачивают в любом препарате, стимулирующем корнеобразование, а затем высаживают в грунт для укоренения. Для того чтобы черенки нормально прижились, почву необходимо поддерживать во влажном состоянии. К осени 60 – 80 % одревесневших черенков успешно укореняется.
Размножение кизила прививкой. Кизил прививают методом окулировки. В качестве подвоя используют дикорастущий кизил либо специально выращенный сортовой кизил. Окулировку почкой проводят в августе – сентябре. Почку срезают вместе с черешком листа. На подвое делают Т-образный надрез, в который вставляют привой. Следят, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя накладывались друг на друга. Место прививки плотно обматывают полиэтиленовой пленкой или изолентой, не закрывая лишь почку. Если прививка прошла успешно, черешок листа останется свежим, если нет – через 2 – 3 дня завянет и отвалится. В октябре с удачно привитого растения снимают обвязку.
Когда почка привоя кизила станет расти, побег подвоя над ней срезают. В дальнейшем все побеги подвоя тоже постепенно удаляют.
Размножение кизила саженцами. Для посадки отбирают 1 – 2-летние деревца высотой 1 – 1,5 м и диаметром штамба 1,5 – 1,8 см. Чтобы корни не подсохли, перед посадкой их на 10 – 12 ч погружают в воду. Кроме того, можно обернуть корневую систему влажной хлопчатобумажной тканью или обложить опилками.
Полезно опустить корни в навозно-земляную болтушку с добавлением 0,001 %-ного гетероауксина. Такая обработка также обеспечивает более плотное прилегание к корням почвы.
Почву под кизил готовят заранее, за 6 месяцев до посадки. Участок перекапывают на глубину не менее 60 см, выбирают из почвы растительные остатки и корни многолетних сорняков, заделывают минеральные и органически удобрения. Вместо внесения органических удобрений можно посеять сидераты. Осенью сажают смесь гороха с озимыми злаками, весной – вику, фацелию, сою. При перекопке участка зеленые удобрения заделывают в землю. Кислые почвы известкуют.