Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем - Павел Штейнберг 5 стр.


Таким же образом множество других растительных отбросов, пропадающих обыкновенно без всякой пользы, в действительности представляют богатейшие удобрения. Сюда, как уже сказано, относится вода при мочении льна. Такая мочильная вода, очень богатая азотистыми веществами, составляет очень сильное удобрение. Наилучшие результаты дает отработанная вода, выпускаемая из картофельных терочных заводов.

Вода и поливка растений

Вода для поливки растений

Вечерняя поливка

Во всех тех случаях, когда для поливки садовых растений пользуются водой из стоячих водоемов, следует предпочитать вечернюю поливку. При этом имеется в виду, что в водоеме произрастают водяные растения. Такое предпочтение вечерней поливке вытекает из следующего соображения. Корни культурных растений поглощают значительные количества кислорода, но в более глубоких слоях почвы кислорода очень мало, особенно если он не вводится с дождевой водой или с водой для поливки. Вот почему весьма важно, чтобы вода, употребляемая для поливки, содержала возможно большее количество кислорода. Так как растения разлагают углекислоту лишь на свету, причем выделяющийся кислород поглощается водой, то понятно, что наибольшее содержание кислорода в воде наблюдается к вечеру. И наоборот, за ночь значительная часть кислорода поглощается благодаря процессу дыхания. Отсюда вытекают два основных правила поливки:

• Лучше всего пользоваться водой из стоячих водоемов, содержащих достаточное количество водяных растений.

• Необходимо пользоваться такой водой вечером, когда содержание кислорода наибольшее. Так как разложение углекислоты наиболее интенсивно в ясные дни, то поливку рекомендуется производить именно вечером после таких ясных дней.

Интересно отметить, что на основании опытов выяснилось, что количество кислорода в стоячих водоемах, содержащих достаточное количество водяных растений, гораздо выше, чем можно получить путем взбалтывания колодезной или дождевой воды (для получения кислорода из воздуха).

Наилучшая вода для поливки растений

При поливке растений качество воды играет немаловажную роль. Там, где можно пользоваться дождевой или прудовой водой, ее следует предпочитать всякой другой воде. Хороша также речная вода, но только при условии, что она не загрязнена разного рода фабричными отбросами. Что же касается колодезной воды, то пользоваться ею необходимо всегда с большой осторожностью: такая вода содержит в себе известь и другие минералы, нередко вызывающие заболевания корней, в особенности нежных растений. Поэтому в тех случаях, когда нельзя делать выбора и приходится довольствоваться колодезной водой, необходимо ее смягчать искусственными приемами – лучше всего прибавкой небольшого количества углекислого калия или поташа. Затем во всех случаях необходимо обращать внимание на то, чтобы вода не отличалась низкой температурой: наиболее подходящей температурой должна считаться та, которую имеет вода, простоявшая полсуток в помещении, где стоят обыкновенно поливаемые растения. Некоторые советуют даже подогревать воду, чтобы она отличалась на несколько градусов более высокой температурой, чем температура помещения, где содержатся растения. Но подобного рода советы следует выполнять с большой осторожностью: злоупотребления теплой водой зимой легко изнеживают корни растений, и они становятся не в меру чувствительны ко всякого рода простудным заболеваниям. Поэтому лучше всего дер жаться той самой температуры, какую имеют помещения: ведь эту температуру имеют и почва, и корни растений, а потому при поливке водой такой температуры всегда можно избежать вредных для растений колебаний.

Способы поливки

Можно ли поливать при солнце?

Обыкновенно говорят, что нельзя. Мой опыт совершенно не подтвердил это правило: в течение многих лет я поливал и цветники и огороды при солнце и вреда, при всем желании, не замечал. При палящем солнце, в полдень, конечно, я не поливал, но совсем по другим причинам: воздух в это время настолько сух, что значительная часть воды быстро испаряется. Следовательно, поливка в это время отчасти не достигает своей цели вследствие непроизводительной, чрезмерной потери воды и рабочей силы. Как только палящий зной прекратится, то есть с 3–4 часов, можно смело приступать к поливке, не боясь обжечь растения. Повторяю, что в течение долголетнего опыта мне не приходилось наблюдать каких-либо вредных последствий от влияния солнца.

Рациональный способ поливки

Для того чтобы поливка вполне достигала своей цели, гряды должны быть сделаны слегка вогнутыми, то есть середина гряд должна делаться несколько ниже краев; вполне достаточно, если края будут выше середины на 5 см. При этом условии вода не будет стекать с гряд. Приступают к поливке с лейками, у которых надеты сетки, и быстро смачивают самый верхний слой гряд. Этот прием необходим для того, чтобы при дальнейшей поливке вода легче впитывалась в глубь гряды. Читатели, наверно, обращали внимание, что в цветочных горшках, если верхний слой чрезмерно пересушен, вода при поливке долго стоит, совершенно не впитываясь. Стоит только смочить верхний слой, как затем, сколько бы мы воды ни вылили, она будет быстро впитываться. То же самое происходит и с грядами: с сухой поверхности вода сбегает, не впитываясь, а смоченные гряды можно поливать уже без сетки сравнительно сильной струей. Еще надежнее перед поливкой гряды слегка взрыхлить, что вполне возможно при рядовых посевах: в разрыхленную землю вода впитывается еще лучше. Утром поливать я совсем не советовал бы. Вскоре после поливки начинается припек, и большая часть влаги бесцельно пропадает. Напротив, при поливке с 3–4 часов пополудни до позднего вечера вода вся впитывается в почву. Если рано утром следующего дня политые гряды слегка взрыхлить при помощи трех– и четырехзубых мотыг или даже редкозубыми железными граблями, влага будет предохранена от испарения на долгое время.

Как поливать цветущие растения?

Клумбы с низкими растениями, с мелкими, но появляющимися в обилии цветками поливать через сетку. При этом раз-два в неделю клумбы промачиваются в полную глубину, то есть не менее 15 см, а в остальные дни можно ограничиваться только поверхностным опрыскиванием. Растения с крупными цветками лучше не опрыскивать, так как вода, попавшая на лепестки, портит их, вызывая скорейшее отцветание. Следовательно, такие растения надежнее поливать прямо из носка лейки, не трогая цветов и тем сберегая их.

К вопросу о поливке и о лучшем использовании дождей

В южных губерниях в особенно знойные дни иногда среди дня растения блекнут, листья опускаются, как будто от недостатка влаги, хотя накануне была проведена обильная поливка. Первое движение при виде поблеклых растений – схватить лейку с водой и полить их. Но толку от такой поливки не будет. Влагу немедленно поглотит раскаленный воздух. Как только жар слегка спадет, даже если солнце еще довольно высоко, можно приниматься за поливку без боязни повредить растения. Если после жаркого дня, когда земля пересохла, на небе покажутся тучи и в воздухе запахнет дождем, – именно в это время мы можем оказать растениям наибольшую помощь. Немедленно берите мотыги и наскоро, грубо рыхлите поверхность клумб и гряд, насколько это возможно без вреда для растений. Тогда дождевая влага вся будет впитана почвой, и ни одна капля ее не сбежит зря, как это было бы при уплотненной поверхности гряд. Если огород велик, а рабочих рук мало, можно ограничиться проведением борозд по краям гряд, которые и задержат стекающую влагу. Поливать цветник и огород лучше реже, но на достаточную глубину, а опрыскивать, смывать пыль с растений – почаще, если есть такая возможность. Не следует забывать и того, что на опрыснутые растения не садится земляная блоха – страшный враг капустных растений на огороде, левкоев – в цветнике. Поэтому, чтобы спасти эти растения, мы не поленимся лишний раз спрыснуть их, достигая сразу двух целей. Конечно, речь идет о поливке домашних огородов и цветников. В промышленном огородничестве поливка применяется в очень редких случаях: поливка заменяется правильным, разумным уходом за растениями.

Способ поливки посредством веревки

Способ этот применяется только в исключительных случаях. Недалеко от растения, которое хотят полить, ставится ведро или какая-либо другая высокая посуда с водой. Берется шнурок из хлопчатобумажной ткани или из пеньки и слегка раскручивается, чтобы сделать его легче впитывающим воду. Один конец этого шнурка опускается в ведро с водой, а другой слабо обматывается вокруг стебля растения, которое хотят полить. Тогда веревка или шнурок начинает играть роль сифонам вода понемногу сбегает по волокнам шнурка и медленно, но беспрерывно смачивает стебель растения и землю вокруг стебля. Способ этот применяется в случае, если хотят вырастить выдающиеся по величине тыквы, ягоды и т. п., но большого практического значения он не имеет. Этим же способом пользуются иногда, уезжая из квартиры летом на несколько дней и оставляя растения без ухода.

Способ поливки степных садов

Степные сады поливаются от двух до шести раз за лето, и каждый раз дерево получает от 20 до 30 ведер воды. Источником, дающим воду в степи, являются, конечно, колодцы. Вода подается большей частью ведрами или бурдюками в кадку, стоящую на возвышении (1–1,5 м) около колодца. Из кадки распределяется по деревьям на 100 м во все стороны от нее рукавом из бязи самодельной работы. Сначала для этой цели употребляли обыкновенные пожарные рукава, но они представляли неудобство вследствие своего грубого строения, преграждая движение воды при изгибе, кроме того, от земли или глины они скоро портились. Кому-то пришло в голову сделать более тонкий и прочный рукав для поливки. Изобретатель остановился на обыкновенной бязи. Рукав 20 м длиной три раза прокрашивается масляной краской, просушивается и употребляется в дело. Служит до 4–5 лет. При поливке дальних рядов несколько концов соединяют в один, причем соединение делается на особых железных трубках 20–25 см длиной.

Плодовый сад

Общие меры

Заповеди садоводства

Следует соблюдать 10 заповедей садовода:

1. Садоводство есть самое приятное и выгодное занятие, и никакая отрасль сельского хозяйства не может дать такого дохода, какой получается от сада с данной площади земли.

2. Сажай плодовые деревья и ягодные кустарники всюду, где имеется в усадьбе свободное место.

3. Не преклоняйся перед новыми сортами, а избери те, какие в местности дают наилучший доход.

4. Помни, что только избранные 2–3 сорта для твоего сада сделают его доходным. Чем больше в саду сортов, тем меньше будет плодов, потому что не все сорта пригодны для твоей местности.

5. Почитай плодовое дерево, как и всякое домашнее животное, которое создано для пользы человека.

6. Накорми его.

7. Напои его.

8. Плодовое дерево, как и всякое живое существо, имеет много болезней и врагов: излечи его болезни и изгони врагов, дерево воздаст тебе за это десятерицею.

9. Поддерживай почву в саду под черным паром. Легко дышится корням только в рыхлой, влажной почве, откуда они черпают воду и растворенные в ней почвенные соли.

10. Заботься, чтобы каждая ветка, покрытая листьями, пользовалась солнечным светом. Лист на деревьях то же, что легкие и желудок у животных. Листьями они дышат и перерабатывают пищу из воздуха под воздействием солнечных лучей.

Основные положения по уходу за фруктовыми деревьями

• Деревья должны обладать сильно развитой корневой системой; лучшие плоды обыкновенно получаются со 2-го и 3-го урожая.

• Деревья должны быть вполне здоровы и расти, имея доступ воздуха и света. На деревьях с потрескавшейся корой особенно крупных плодов не получить.

• Самой большой величины плоды и самые красивые дают только здоровые деревья, на которых садовод сумел уберечь всю листву, уничтожить своевременно и майского червя, и других вредных насекомых. На деревьях с объеденной листвой большого урожая и крупных плодов никогда не получить.

• Необходимо вовремя и умело поливать.

• Имеет большое влияние и почва.

• Почву в саду необходимо держать в черном пару в разрыхленном состоянии. Достаточно после первого же дождя под каким-либо деревом не разрыхлить уплотнившуюся почву, как плоды останавливаются в росте и даже начинают осыпаться.

• Лучшие результаты получаются на почвах теплых и на солнечном местоположении.

• Одобрение оказывает сильнейшее действие, если дается своевременно.

• Правильная и аккуратная обрезка необходима, причем карликовые деревья нужно подрезать ежегодно, а крупные деревья – в продолжение первых 6–8 лет.

Выбор места для сада

При выборе места для сада необходимо принимать во внимание как склон, так и физические свойства почв, в особенности ее водоемкость. При склонах на юг хорошая и питательная, но легкая почва неуместна, так как влага в подобной почве не держится. Напротив, связная, более тяжелая и более прохладная почва при том же местоположении много лучше. То же следует сказать и о восточном склоне, на котором, кроме того, весенние иссушающие ветры и морозы оказывают наиболее вредное влияние. Таким образом, если имеется легкая и сухая почва, то предпочтение следует отдать западному склону. Вообще же юго-западные и частью юго-восточные склоны должны считаться самыми подходящими. В местностях со знойным летом более всего надлежит избегать чисто южных склонов. Высокие, но ровные местоположения в Южной России вполне годны для плодоводства, если имеют достаточную защиту и влагоемкость подпочвы, даже если грунтовая вода и находится на глубине 17–25 м. Слишком низкие места негодны для плодовой культуры. Но не особенно низкие, где грунтовая вода стоит не выше 4–6 м, вполне хороши. При таком местоположении выигрывает качественно всякая почва. Если же в таких местах зимой подпочвенная вода поднимается выше, то необходимо делать более высокую посадку. Что касается северных и средних губерний, плодовые сады требуют здесь более сухого местоположения на умеренно возвышенной почве, иначе опасность вымерзания увеличивается чрезвычайно даже при осушении почвы. Часто в Северной России попадается глинистая подпочва красноватого или синеватого цвета. Ее следует избегать при заложении садов, точно так же следует избегать подпочвенной сырости от грунтовой воды, что часто случается у подошвы гор и даже на небольших склонах, где подпочва непроницаема для воды. Таковы главные положительные и отрицательные стороны тех общих требований, которые необходимо иметь в виду при выборе местоположения для сада.

Какие медоносные кустарники пригодны для живой изгороди около плодового сада и пчельника?

Имеется в виду не насаждение защитной полосы около сада, а только изгородь, причем на первом плане стоит медоносность растений, избранных дли защиты. Для этой цели рекомендуют лох или дикую маслину. Если сеянцы лоха посадить в два ряда, на расстоянии 70 см между рядами и 40 см между растениями в рядах, через 3–4 года получится отличная живая изгородь. Чтобы она была гуще, по истечении 3–4 лет по посадке срубите растения весной около самой земли, тогда корни пустят массу побегов, образующих непроницаемую стену. Это растение выгодно еще и тем, что не повреждается ни скотом, ни насекомыми, да и люди неохотно пролезают через такую изгородь, опасаясь колючек. Чтобы продлить медовый взяток с такой изгороди, можно обсадить ее с одной или с двух сторон многолетними астрами. Во время цветения (с июля до морозов) такая изгородь имеет замечательно красивый вид.

Вреден ли кустарник и лес около плодового сада?

Это вполне зависит от расстояния, на котором находятся названные насаждения. Со стороны господствующих ветров, особенно ветров холодных, такая защита может оказаться чрезвычайно полезной, но при условии, чтобы ближайший ряд плодовых деревьев отстоял от кустарника не ближе чем на 16–20 м. Конечно, если лес вплотную примыкает к плодовому саду, то тем самым может быть причинен значительный ущерб: будет затруднен свободный обмен воздуха, деревья могут быть затенены, вследствие чего древесина не будет вызревать; количество завязей на затененных деревьях будет меньше. Вредные насекомые в таком саду найдут себе отличные убежища, и борьба с ними будет чрезвычайно затруднена.

Этикетки и ярлыки в садоводстве

Обозначение на этикетках насаждений бывает двух видов: или на них пишется все название растения, или обозначается только тот номер, под которым оно внесено в алфавитный список садовой книги. Первый способ удобен для небольших любительских садов; второй же применяется в обширных промышленных или больших опытных садовых насаждениях. Первый способ требует ярлыков больших размеров, а для обозначения – больше времени, чем второй (обстоятельства, довольно важные в экономии хозяйства и в спешности дела). Само собою разумеется, чтобы сохранить правильность названий, дело это необходимо доверять лицу, привыкшему к аккуратности и внимательности, и не поручать малоопытным. Кроме того, сами этикетки должны удовлетворять двум требованиям – дешевизне и прочности хранения их. Материалом для этикеток обычно служат дерево и цинк в листах. Готовят их по-разному: или стоячими, втыкаемыми в землю, или висячими, подвешенными на ветвях растений или к специально приготовленным для этого колышкам. Самым пригодным и красивым материалом будет цинк, но он не удовлетворяет одному из условий – дешевизне. Можно несколько удешевить стоимость цинковых пластинок покупкой цинковых листов и нарезкой самим садоводом ярлыков, но выгоды от этого получится немного.

Чернила для садовых ярлыков

Готовят их так: растворяют медный купорос в теплой дистиллированной, а за неимением ее – в дождевой воде до насыщения, то есть пока растворится. Затем раствору дают остыть и, слив его, прибавляют к нему чистой голландской сажи в пропорции приблизительно на 2 столовые – 1/2 чайной ложки. Затем сильно и долго взбалтывают, чтобы вся сажа омочилась (не растворяется), и чернила готовы. Склянку для чернил хорошо иметь с притертой пробкой и всякий раз перед употреблением взбалтывать.

Назад Дальше