Чернила для садовых ярлыков
Готовят их так: растворяют медный купорос в теплой дистиллированной, а за неимением ее – в дождевой воде до насыщения, то есть пока растворится. Затем раствору дают остыть и, слив его, прибавляют к нему чистой голландской сажи в пропорции приблизительно на 2 столовые – 1/2 чайной ложки. Затем сильно и долго взбалтывают, чтобы вся сажа омочилась (не растворяется), и чернила готовы. Склянку для чернил хорошо иметь с притертой пробкой и всякий раз перед употреблением взбалтывать.
Дешевые цинковые ярлыки
Для этого берут самые тонкие цинковые листы, покрывают с одной стороны масляной краской и, разбив карандашом на узенькие пластинки шириной 1 см и шире, а длиной – по мере надобности, делают на них надписи стальным карандашом по выкрашенной стороне, сильно налегая, и потом разрезают на пластинки, как они намечены. Стальной карандаш можно смастерить дома, пропустив в дерево тупым концом обыкновенную толстую, круто обточенную иглу, предварительно укоротив ее до 3 см и накалив на огне докрасна. Этими ярлыками прямо обертывают какую-либо ветвь дерева или ствол. Они, можно сказать, вечные, мало заметны для любопытных и не могут портить дерева, так как пружинисты.
Ярлыки из картона
Деревянные ярлычки готовятся из мелких дощечек. Приготовление их не представляет никаких особенностей. Заменить их выгодно ярлыками из картона. Из одного листа в 100 см длиной и в 70 см шириной выкраивается 420 штук пластинок в 5 см длиной и 3 см шириной, совершенно достаточных, чтобы сделать надпись и подвесить или прикрепить их. Картон готовят таким образом: сначала лист промасливают вареным маслом (олифой) с обеих сторон, а по высыхании проходят во второй раз жидко разведенной краской желаемого цвета. Дешевле всего – слабожелтого (охра). Дают хорошо высохнуть, чтобы не прилипло, и, разметив карандашом весь картон на пластинки вышеуказанной величины, разрезают ножницами. Для проделывания отверстий употребляют обыкновенное прямое шило. Материалом, при помощи которого подвешиваются эти ярлыки, служит любая веревочка, шпагат, мочало, рафия и т. п. Желая предохранить такой материал как шпагат от скорого разрушения, нарезанные в 25–30 см длиной веревочки промасливают вареным маслом или вымачивают в течение недели в крепком растворе железного купороса. Приготовленные таким образом этикетки служат до 5 лет и более. Для надписывания употребляют обыкновенный мягкий карандаш. Такая надпись удерживается весьма долго. Картонные ярлыки выгодны еще и тем, что они легки, а потому не так скоро повреждаются ветром и, будучи не так заметны, не служат приманкой для детей и вообще для любопытных, а потому и не похищаются. Весьма часто приходится навязывать ярлыки к таким предметам, которые в зимнее время должны сохраняться в земле (виноградные чубуки, цветочные луковицы и т. п.). Для такой цели пригоднее всего цинковые ярлыки, надпись на которых не исчезает и в земле. Картонные же ярлыки в земле могут выдержать только одну зиму, причем надпись на них остается ясной только в таком случае, если не будет запачкана жидкой грязью.
Этикетки для плодовых деревьев
При применении цинковых ярлыков на медных проволоках после лютой зимы кора на каждом дереве под ярлыком была совершенно черная, точно обожженная, а под проволокой – точно такая же полоса. Пораженная кора была удалена, но деревца поздно развернули листву и хирели. Это явление (поражение коры) приписывают электрическому току, образовавшемуся от соприкосновения цинковых ярлыков с медной проволокой. При железных проволоках этого не бывает.
Белой свинцовой краской окрасить деревянную дощечку и написать, пока краска сыра, простым карандашом название растения. Даже случайно затерянные и затоптанные в земле ярлыки зиму и лето все таки не теряют ясности. Можно употреблять ярлыки из тонкого цинкового листа, на которых делать надписи раствором хлористой платины ( platinum chloratum ); когда надписи, сделанные гусиным пером, почернеют, дощечки осторожно окунаются в воду и потом употребляются в дело, служа многие годы без изменения, в особенности если их покрыть хорошим лаком. Но листы надо брать цинковые, а не железные оцинкованные, на которых хлористая платина не чернеет. На 1 часть хлористой платины берут 8 частей воды и 1 часть соляной кислоты. Четырех частей раствора хватит на 100–200 надписей.
Метка деревьев в питомнике
Необходимо устранить всякую возможность смешения сортов:
• на корню,
• при выкопке и упаковке,
• при посадке на местах назначения.
Для этого необходимы:
• записи рядов и сортов по книгам и планы кварталов с точным обозначением рядов и названий;
• перед наступлением сезона продажи необходимо навесить ярлыки на все деревья квартала, подлежащего выкопке;
• ярлыки должны быть с нестираемыми и невыветривающимися надписями, долговечными для того, чтобы у самих покупателей в саду надписи эти скоро не затерялись; лучшим материалом для ярлыков может быть цинк, на котором самые прочные надписи можно делать хлористой платиной на десятки лет;
• чтобы ярлыки не обрывались, их надо прикреплять прочной оловянной эластичной проволокой, продеваемой сквозь два отверстия на ярлыке так, чтобы он не раскачивался от ветра, причем концы проволоки должны быть настолько длинны, чтобы, будучи свернуты спиралью, могли обхватить еще сучок дерева, на котором ярлык прикрепляется.
Свертывание концов проволоки спиралью, как показывают опыты, безусловно необходимо для того, чтобы при нарастании сука в толщину проволока не врезалась в кору и не перерезала сучка. Спираль легко делается простым навертыванием концов провода на толстый стальной вязальный прутик или на проволочный круглый гвоздь. При утолщении сука спираль мало-помалу развертывается, не стесняя коры.
Посев и посадка
Посев семян
Посев семян дичков
Для посевных гряд надо выбирать место, защищенное от холодных и сухих ветров, но не у стены, обращенной на юг, где сеянцы выгорают. Перекапывать надо до 50 см глубины за несколько месяцев до посева, перед которым снова взрыхлить землю. В сухом, жарком климате гряды делать углубленными на 4,5–9 см. Лучшее время для посева – осень. Перед посевом семена кладут в воду на некоторое время, а грушевые и айвовые подольше мочат и, вынув, перетирают руками, чтобы освободить от слизи. Сеют в октябре-ноябре, придавливая руками или граблями и прикрывая слоем земли в 2–3 пальца, а для зерноплодных – в 2 см. Затем борозды заполняют старым коровьим навозом – от мороза, зноя и сухости. В Одессе, в главном училище садоводства, фруктовые посевы никогда не поливают. Лишь при сильной засухе надо полить раз или два, но обильно. Ядроплодные (косточковые) можно пересадить в питомник через год, а зерноплодные – через два, но дольше нельзя оставлять.
Посев грушевых и яблочных семян
Для посева выбирается низкое место на легкой, но достаточно питательной почве или применяют усиленное удобрение. Мелкий перевал в полштыка содействует сохранению влаги в почве. Поливка посевам дается обильная; прополка выполняется своевременно и лучше слишком рано, чем поздно. Если посев очень густ, самые слабые сеянцы выдергиваются. Между рядами дается расстояние 25–35 см, что позволяет рыхлить землю мотыгой, когда сеянцы достигнут 18 см. При таком уходе с 7 соток посева получалось 50–70 тыс. сеянцев. Семена груш прорастают дружнее, чем семена яблонь. Место для гряд выбирается по возможности низкое, глубоко вспахивается осенью и затем весной два раза. Грядкам дается направление с востока на запад. Одновременно делаются и грядки для пикировки, которые вспахиваются еще глубже. Скоро после посева, если грядки всегда влажны, появляются и всходы; а когда растения разовьют два листа, кроме семядолей, их пикируют. Семена практичнее высевать осенью на разрыхленных грядах – рядами в неглубокие бороздки, которые покрываются, как и целые гряды, перепревшим навозом в палец толщиной. Весной навоз удаляют, и грядки разрыхляют граблями. При свежих семенах дружные всходы получаются через несколько дней. Весенний посев бывает менее удачным и требует больших забот и ухода. Дички для посадки выбираются одинакового роста с развитыми корнями, богатыми мочками.
Можно ли высевать проросшие семена плодовых деревьев?
Запескованные семена иногда прорастают рано, в то время когдавысеять их еще нельзя: участок, предназначенный для посева, еще не освободился от снега, почва его недостаточно просохла, чтобы на ней производить работы, и т. д. Что тогда сделать с проросшими семенами? Их можно посеять, и они дадут прекрасные всходы. В садоводстве проращивание семян, трудно и медленно прорастающих, широко применяется и дает благие результаты. Почему же проращивание семян плодовых деревьев должно быть вредным? В 1905 г. мне пришлось запоздать с посевом запескованных семян яблони, груши и айвы. Осенью их не могли посеять, весной же долго не представлялось возможным их посеять, так как почва участка, предназначенного для посева, была сыра настолько, что по ней нельзя было ходить. Семена высеяли тогда, когда они дали ростки до 2 см длины. Распределение семян по бороздкам и заделка землей производились осторожно, чтобы не поломать хрупких ростков. Всходы появились скоро и дружно. К осени они выросли в хорошие дички. Корневая система их получилась лучше, чем у дичков, выросших из не проросших до посева семян. Мне и раньше приходилось наблюдать благоприятные результаты от посева проросшими семенами, но тогда площади посевов были незначительных размеров, в данном же случае была засеяна площадь в 5 соток.
Когда лучше высевать семена яблони и груши?
Лучшим временем для посева считается поздняя осень. Семена, высеянные в это время, без промедления и дружно всходят ранней весной. Нападение мышей, запоздалое получение семян и другие причины заставляют иногда отложить посев до весны. В таких случаях семена пескуют, то есть смешивают с влажным песком. На 1 часть семян берется 4–6 частей песка. Тщательно перемешав семена с песком, их насыпают в ящики, плошки и другую посуду нетолстым слоем (20–30 см). Сохранять семена надо в неморозном помещении – погребе, подвале, яме. Так как запескованные семена прорастают очень рано, то и высевать их необходимо как можно раньше весной, едва только оттает почва. Проросшие семена высеваются осторожно, чтобы не поломать ростков. При осеннем посеве семян их хорошо защищает от нападения мышей окраска суриком, которая у нас, к сожалению, редко применяется.
Сеянцы
Выбор семян для получения плодовых деревьев-сеянцев
Семена с правильным строением получаются от отборных, вкусных, красивых, вполне зрелых плодов, собранных со здоровых деревьев недегенерирующих сортов. Их очищают и сейчас же сеют. Можно подождать с посевом и до конца зимы, но предпочтительно делать немедленный посев. В обоих случаях семена нужно защитить от грызунов, от резких перемен температуры и от излишней сырости. Посевы в горшках дают больше шансов на успех, чем грунтовые. Их можно также делать в ящиках. Те или другие наполняют хорошей рыхлой землей, смешанной с перегноем, после чего высевают семена на большом расстоянии друг от друга, чтобы не стеснять их развития. Семена прикрывают 1–2 см той же земли, а большие косточки – слоем земли 3–4 см. Затем ящики, покрытые навозной соломой, ставят на грунт под какой-нибудь защитой, например под рамами. Поливать следует изредка, когда пересохнет земля. Как только начинается прорастание, нужно раскрыть ящики и несколько раз полить появившиеся растения, что благоприятствует их развитию.
Пересадка сеянцев
Дерево тем раньше и в большем изобилии приносит плоды, чем большее количество оно имеет корневых волосков и чем ближе эти последние к поверхности почвы. Лучшим примером служит груша, привитая на айве. Как только появляется первый листик, молодой сеянец надо бережно пересадить при помощи колышка. Срезают ножницами часть стебля и пересаживают молодые растения поодиночке в горшки 10–16 см в диаметре, наполненные предварительно лучшей землей. Их поливают и защищают от солнечного зноя. Преимущество этой пересадки состоит в развитии большого количества корней. Спустя 8–10 дней горшки закапывают друг около друга на грядке, оставляя там без прикрытия от солнечных лучей.
Пересадка в грунт
Каково бы ни было количество предварительных пересадок, молодые деревья пересаживают в грунт сейчас же после опадения листьев. Иногда их оставляют на гряде в густой посадке, но этого не следует делать. Чтобы ускорить плодоношение, их надо пересаживать в богатую питательными веществами и приспособленную для данной породы почву и на таком расстоянии, чтобы растения хорошо проветривались и вполне подвергались действию солнечных лучей. Расстояние между ними должно быть от 1,5 до 2 м. В первые годы можно использовать свободное между сеянцами пространство промежуточной культурой мелких растений, не истощающих почву. Приготовленные заранее посадочные ямки должны быть более широки, чем глубоки. Перед посадкой в грунт дерево осторожно вынимают из горшка, концы его корней подрезают, а затем корни присыпают питательной землей, которая слегка сверху придавливается. Чашку каждого дерева хорошо прикрыть навозной соломой. Если следующая весна суха, деревья следует несколько раз полить.
Выращивание сеянцев
У каждого сеянца ставят подпорку, к которой дерево потом подвязывается, чтобы оно приобрело вертикальное направление и имело защиту от порывов ветра. Придать симметричную форму молодым деревьям – значит задержать их плодоношение. Достаточно прищипывать слишком длинные боковые ветки и уничтожать покрытые колючками разветвления. Трудно по внешнему виду определить качество молодых сеянцев, поэтому их нужно все сохранить до плодоношения.
Как обращаться с саженцами с поморщившейся корой?
По указанию В. Пашкевича, засохшие от плохой упаковки деревья следует сначала закопать в землю, хорошенько полить водою и только после двухдневного пребывания их в земле вынуть и, освежив порезы, погрузить часов на 10–12 в воду. После посадки следует ствол и ветви обернуть мхом и ежедневно обрызгивать последний, пока сквозь мох не станут пробиваться отпрыски. Тогда мох постепенно удаляют, чтобы не сразу обнажить дерево.
Посадка деревьев
Если иметь в виду, что выкапывать деревья можно лишь с начала октября, а в ноябре иногда посадка становится невозможной вследствие морозов, то станет понятным, что иногда выписанные деревья для осенней посадки могут прийти слишком поздно; их приходится прикопать до весны. Если наступили морозы, а деревья находятся в пути, то следует прикрыть предназначенное для прикопки деревьев место лошадиным навозом, чтобы почва не промерзла, так как прикалывать в мерзлой земле очень затруднительно и вредно. Но и для тех садоводов, которые предпочитают весеннюю посадку, можно посоветовать выписывать деревья осенью и прикапывать их на зиму, чтобы иметь возможность произвести посадку ранней весной, что имеет большое значение для успеха. Особенно вредно сажать деревья поздней весной, когда начинают уже распускаться почки. При осенней выписке деревьев для весенней посадки необходимо иметь в виду, что корни не прекращают жизнедеятельность и после опадения листьев. Замечено, что и после опадения листвы корни образуют наплывы в местах, поврежденных при выписке, или на искусственных срезах. Вот почему очень важно производить обрезку корней при осенней прикопке деревьев, а не откладывать эту операцию до весны (обрезка корней перед посадкой, или так называемое освежение корней). Если обрезать тщательно корни (как и перед посадкой) и затем прикопать деревья, то еще с осени образуются наплывы, и такие деревья весной скорее укореняются и лучше принимаются.
Посадка деревьев на песчаных почвах
Посадка плодовых деревьев на песчаных почвах сопряжена бывает с большим риском, так как деревья очень страдают от недостатка воды. Несколько лет тому назад предложен особый способ посадки плодовых деревьев на таких почвах, и многочисленные опыты показывают, что этот способ дает хорошие результаты, по крайней мере в первые годы деревья растут хорошо. Правда, способ этот кропотлив и дорог, но ведь закладывать сады на неподходящей почве могут лишь любители, для которых вопрос о дороговизне не имеет решающего значения. Прежде всего выкапывается обычная посадная яма, но большого диаметра и глубины, то есть не менее 1–1,5 м глубины и такой же ширины. Посадная яма должна расширяться книзу, а дно имеет форму блюдца. На дно насыпается слой жирной глины в 6–9 см и плотно утрамбовывается. Таким образом получается нечто вроде горшка, не пропускающего воду. Конечно, лучше наполнить яму хорошей землей, но если это затруднительно, то можно наполнить той же землей, а в верхний слой добавить навоза. При частом (каждые 2–3 года) внесении навоза в верхний слой почвы деревья растут удовлетворительно и на песчаной почве.
Вред от глубокой посадки
Корни для правильного своего развития требуют, чтобы тепло, воздух и влага свободно доходили до них. Нет этого – корни начинают болеть. Болеет корень – болеет и дерево. Глубоко посаженное дерево дает слабый рост, легко обрастает мхом, лишайниками, подвергается нападению садового червя и всяких других вредителей, а также сильнее страдает от морозов, ожогов, рака, пятнистости листьев и проч. Косточковые деревья, типа вишни, сливы, черешни, абрикоса и персика, при глубокой посадке особенно легко поражаются опасной болезнью – истечением камеди, с которой борьба не так легка. Листья на глубоко посаженных деревьях редко хорошо развиваются. Такие деревья страдают худосочием и отмиранием ветвей даже у молодых посадок. Все вышесказанное ведет к тому, что глубоко посаженные деревья мало или совершенно не плодоносят и преждевременно засыхают.
На каком расстоянии следует сажать деревья?
Сажать деревья нужно на таком расстоянии, чтобы впоследствии, когда деревья разрастутся (лет через 18–20), ветки одного дерева не касались бы веток другого. Дерево для здорового роста и хорошего плодоношения требует много воздуха и много света, а потому оно должно стоять свободно и со всех сторон освещаться солнцем. Деревья в густо посаженных садах плохо растут, сильно страдают от мха, лишайника, вредных насекомых и грибных болезней, как парша и плодовая гниль. Деревья в таких садах дают плохо развившиеся и плохо окрашенные плоды. Густая посадка сильно тормозит работу при опрыскивании деревьев жидкостями, убивающими вредных насекомых и грибки. Расстояние между деревьями зависит от выбора сортов, положения, местности и степени плодородности почвы. В средних губерниях яблони принято сажать не менее чем на 8 м друг от друга. Сорта же с сильно раскидистой кроной, как, например, антоновка, сажать на 10 м дерево от дерева. Груши сажать на расстоянии 7 м, вишни – на 3,5–4 м и сливы – на 5,5 м друг от друга.