Грядки, засаженные разными совместимыми растениями, гораздо лучше противостоят вредителям, чем грядки, засаженные одной какой-то культурой, что замечено многими садоводами-любителями. Смесь их запахов дурит голову вредителям, даже всеядным, поскольку мешает им выделит запах тех растений – их кормильцев, которыми они питаются. И вредители на всякий случай облетают такие коммуналки стороной.
Не верите – проверьте. Этим летом грядку, предназначенную для моркови, засейте по периметру кроны семенами низкорослых бархатцев. Затем посейте по центру ряд пастернака (белая морковь) или семена капусты брокколи. Отступив по 20 см с каждой стороны, сейте по одному рядку редиса с каждой стороны, затем ряд моркови, ряд лука-чернушки (или мелкого севка), снова ряд моркови с каждой стороны. Вместо брокколи можете посеять салат. По середине грядки посейте через 15–20 см семена высокорослых бархатцев. Накройте грядку двойным лутрасилом. Когда минуют заморозки и лёт овощных мух (после цветения вишни), лутрасил можно снять. Делать такой посев на Северо-Западе можно в самом конце апреля – начале мая, как только почва оттает (время цветения мать-и-мачехи). В конце мая грядка освободится от редиса, затем от салата, а для других подросших культур увеличится площадь питания и освещения.
Совместимые посадки
Баклажан – фасоль.
Брокколи – свекла, шалфей.
Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.
Груша – см. яблоня.
Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат.
Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.
Капуста цветная – сельдерей.
Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны.
Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряности.
Кукуруза – горох, картофель, огурец, тыква, фасоль.
Лук и чеснок – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер.
Малина – слива, яблоня, календула.
Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.
Настурция – большинство овощей, флокс.
Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.
Петрушка – спаржа, томат.
Подсолнечник – огурец.
Редис – горох, настурция, огурец, салат.
Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец.
Репа – горох.
Салат – земляника, морковь, огурец, редис.
Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.
Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.
Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.
Тыква – кукуруза.
Укроп, шпинат – редис, репа, капуста.
Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер и большинство огородных культур, кроме свеклы.
Флокс – настурция.
Яблоня – ель, календула, малина, пижма, томат, укроп.
Несовместимые посадки
Баклажан – другие пасленовые культуры.
Вишня – малина.
Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок.
Земляника – капуста.
Капуста – земляника, томат, фасоль.
Лук, чеснок – горох, фасоль.
Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры.
Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы.
Перец – свекла.
Подсолнечник – картофель.
Свекла – фасоль, шпинат.
Томат – другие пасленовые культуры, в том числе и картофель, капуста.
Тыква – картофель.
Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.
Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада. Нельзя сажать землянику после картофеля из-за нематоды, а также после томатов, огурцов и капусты. Не оставляйте сосну – это место зимовки многих вредителей, в частности, морковной листоблошки, а также спор грибка столбчатой ржавчины. Убирайте с участка крушину и скашивайте осоку – рассадники бокальчатой ржавчины.
Севооборот на одной грядке
Если овощных грядок у вас раз-два и обчелся, то надо делать севооборот на одной грядке, заселяя ее, как большую коммунальную квартиру, заботясь лишь о том, чтобы соседи не враждовали друг с другом, а наоборот, относились друг другу по-дружески. Вы их можете подобрать, внимательно прочитав список совместимых растений.
Например, сажаем свеклу, уплотнив ее ранним редисом, высаженным в междурядьях свеклы еще до ее посадки. Когда свекла подрастет и ей потребуется много места, редис уже будет убран и мешать свекле не будет. Свеклой засаживаем 1–2 м грядки, а дальше высаживаем рассаду сельдерея, всего один рядок поперек грядки. Далее можно высадить несколько растений любой капусты, уплотнив посадки рано высаженным шпинатом, потом посеем морковь по схеме 5x5 см всего на одном метре, за ней на одном метре высадим лук-севок, дальше можно посадить салат, а за ним петрушку. Когда место из-под салата освободится – посадим поздний редис. На следующий год все культуры сдвинем вперед, и свекла окажется в конце грядки.
Уплотнительные посадки – в тесноте да не в обиде
Сажаем кукурузу в один ряд по центру грядки, по обеим сторонам от нее – фасоль, а по краям – морковь. Или чередуем ряды кукурузы с рядами грунтовых огурцов. Направление грядок, как всегда, север – юг. Не бойтесь, что огурцы или фасоль завьют кукурузу – она от этого не пострадает, и при этом защитит фасоль и огурцы от ветров.
Рядком бобов можно разделить посадки земляники, от такого соседства вкус ягод улучшается, а посадка одного растения шпината среди четырех растений салата – улучшает вкус салата.
Настурция и бархатцы являются друзьями овощей, дезориентируя своим запахом насекомых, которые облетают их стороной, так как не находят среди них своих кормильцев.
Посейте по центру грядки раннюю морковь. Когда придет срок, высадите по обеим сторонам от нее рассаду капусты, чередуя ее с бархатцами, а по торцам грядки посадите крапиву.
Либо высадите по центру грядки ряд капусты, по сторонам от нее – свеклу, а бока грядки засадите настурцией.
Либо по краям грядки посадите сельдерей, а по центру – ряд бархатцев, по сторонам от них – цветную капусту.
Можно дважды использовать грядку: как можно раньше высевайте шпинат по центру грядки, а по сторонам от него – раннюю репу или редис. Когда уберете шпинат, сейте на его место зимнюю редьку, а после уборки репы или редиса – позднюю морковь.
Поперек грядки высаживаем на расстоянии 15 см друг от друга ряд редиса, за ним ряд моркови, потом снова ряд редиса, ряд корневой или листовой петрушки, затем снова ряд редиса, ряд моркови и так далее. Окантуем грядку по всему перимет-ру рядком лука на перо. Сначала убираем после созревания редис, потом лук. На грядке останутся подросшие морковь и петрушка, для которых будет достаточно места. Если по торцам грядки высадить четыре кустика ноготков (календулы) или пиретрума, то овощи не тронут вредители.
Можно высадить на грядку в два рядя кусты томата, а между ними или по периметру грядки высадить петрушку. Они вполне компанейские ребята. По периметру грядки можно высадить салат или базилик, а по центру перец.
Когда салат и базилик будут использованы, можно в качестве бордюра высадить поздний редис.
Можно высаживать поперечные ряды укропа, шпината, томатов, снова шпината и укропа. Сначала грядку освободит шпинат, потом укроп, и для разросшихся кустов томата станет достаточно места под солнцем.
Ряды салата или шпината можно чередовать рядами лука, моркови, высадив при этом еще и ряд томатов по центру.
В качестве соседей для кочанной капусты можно подселить на грядку свеклу, или уплотнить капусту луком и укропом. Для цветной капусты можно подселить сельдерей и уплотнить шпинатом, салатом или редисом.
Когда заселяете грядку, подбирайте растениям соседей, которые сначала уплотнят «квартирку», но потом освободят ее, когда основному подросшему квартиросъемщику потребуется большая площадь. При подборе жильцов для совместного проживания на грядке обращайте внимание не только на их совместимость, но и на сроки созревания. Временные жильцы должны успеть освободить жилплощадь вовремя.
Можно высадить тюльпаны вокруг яблони, отступив от ствола примерно 1–1,5 м, но не залезая в зону периметра кроны (примерно 2 м), чтобы не повредить сосущую часть корней яблони. Когда они отцветут и листья у них слегка поникнут, не дожидаясь их полного отмирания, выкопайте луковицы для просушки. На месте из-под тюльпанов сделайте траншейку на полштыка лопаты и внесите в нее растительные остатки, в том числе и листву тюльпанов, очистки и другие кухонные отходы (кроме костей). Хорошо полейте «Фитоспорином». Сверху засыпьте вынутой из траншейки почвой и высаживайте подготовленную заранее рассаду свеклы и цветной капусты. Свекла может расти с любой стороны от ствола яблони, поскольку она теневынослива. Точно так же может расти и капуста кольраби.
Можно высадить тюльпаны вокруг яблони, отступив от ствола примерно 1–1,5 м, но не залезая в зону периметра кроны (примерно 2 м), чтобы не повредить сосущую часть корней яблони. Когда они отцветут и листья у них слегка поникнут, не дожидаясь их полного отмирания, выкопайте луковицы для просушки. На месте из-под тюльпанов сделайте траншейку на полштыка лопаты и внесите в нее растительные остатки, в том числе и листву тюльпанов, очистки и другие кухонные отходы (кроме костей). Хорошо полейте «Фитоспорином». Сверху засыпьте вынутой из траншейки почвой и высаживайте подготовленную заранее рассаду свеклы и цветной капусты. Свекла может расти с любой стороны от ствола яблони, поскольку она теневынослива. Точно так же может расти и капуста кольраби.
А вот кочанная или цветная будут хорошо расти под яблоней только с южной стороны от ствола. Можно посеять морковь или репу, лук на репку, черную редьку.
Осенью после уборки овощей снова на это же место высадите луковицы тюльпанов. Это позволит выращивать тюльпаны на одном и том же месте, поскольку вы все время меняете под ними почву. Вокруг тюльпанов можно высадить рядок зубчиков чеснока.
Глава седьмая. Высокие грядки, в том числе и вертикальные
Высокие грядки обычно имеют высоту 75–80 см, чтобы на них было удобно работать, не наклоняясь. Они, конечно, требуют трудоемкой работы, но и служат много лет. Без окантовки такие грядки делать бессмысленно. Естественно, что и окантовку надо делать долговечную и красивую. Часто окантовку делают из кирпича или камней, положенных на цемент (рис. 10), или шифера, но можно использовать старые плоские отопительные батареи. Кроме того, можно сделать окантовку из деревянных реек, закрепив их горизонтальными досками, которые лучше прибивать изнутри. Рейки можно располагать примерно на расстоянии 6–8 см друг от друга, а чтобы почва не проваливалась через отверстия, изнутри прибивают рубероид. Ширина такой грядки примерно метр, а проходы с двух сторон можно оставить всего по 40–50 см.
Рис. 10
На дно складывают камни (примерно 15 см высотой) для дренажа, иначе на дне будет скапливаться вода, которая зимой превратится в лед, и вместо утепленной грядки получится ледник, на котором ничего расти, разумеется, не будет. Следующий слой (примерно 30 см) заполняют скомканными газетами-журналами, корой, ветками, разрубленными на куски примерно по 15–20 см, щепой, стружкой, остатками старых досок и так далее. Все это переслаивается любой почвой (но не глиной), туда же добавляют неперепревший компост, листья и траву и регулярно проливают водой.
Затем более верхний слой (оставшиеся 30 см) надо заполнить хорошо перепревшим компостом или смесью торфа, песка и золы. Этот слой надо раскислить, полив его известковым молочком (1 стакан извести развести в 10 л воды), выливая по 10 л на каждый погонный метр грядки. Грядку лучше делать в течение лета. Как только ее заполните и польете известковым молочком, сразу накройте черным спанбондом и оставьте до весны. Весной растворите по 3 столовых ложки азофоски в каждых 10 л горячей воды (чтобы растопить лед, если он образовался, и согреть нижний холодный слой) и пролейте грядку, выливая по 10 л воды на погонный метр грядки. Снова накройте грядку на 3–4 дня. После этого, сняв спанбонд, засейте грядку или высадите на ней рассаду. Медленно и долго перегнивающая начинка будет давать тепло и питание в течение нескольких лет. Если будете ежегодно (начиная со следующего сезона) поливать ее весной и осенью «Фитоспорином» плюс «Гуми» и посыпать перед укрытием на зиму золой, а летом мульчировать посадки торфом или выполотыми сорняками, опавшей осенью листвой (перед поливом «Фитоспорином»), то никаких подкормок не потребуется. Чтобы сорняки не заселили вашу грядку, обязательно либо сразу после уборки урожая густо засевайте белой горчицей, либо накрывайте черным спанбондом до весны. Сорняков практически не будет, и от прополки вы будете избавлены все лето.
Удобно и выгодно растить на высокой грядке огурцы, но лучше выполнить ее в виде каскада с перепадом уровня почвы примерно на 25 см через каждый погонный метр (рис. 11).
Сначала строите высокую грядку 1x1 м высотой 1 м (куб). Заполняете его постепенно в течение первой половины лета, как было сказано выше. По мере заполнения все время накрывайте газетами, сложенными в несколько слоев, чтобы не допустить сорняков. Пристраиваете к нему с южной стороны 3 стенки высотой 75 см, получится еще одна емкость. Начинаете заполнять ее. В конце лета пристроите с юга еще 3 стенки высотой 50 см, заполните внизу неперепревшим компостом, сверху хорошей почвой (перепевшим компостом). Осенью пристроите с юга еще 3 стенки высотой всего 25 см и заполните ее хорошо перепревшим компостом. Если перепревшего компоста нет, то во все секции закладывайте компост, но обязательно поливайте его по мере заполнения каскада «Фитспорином». Когда работа по закладке каскада будет закончена, полейте «Фитоспорином» плюс «Гуми» и накройте черным спанбондом.Рис. 11
Под черным спанбондом не будут расти сорняки, влаги к весне будет достаточно, поскольку осенние дожди хорошо сквозь спанбонд промочат почву (поэтому не надо использовать черную пленку, не пропускающую воду, поэтому почва, как правило, под пленкой пересыхает). Переувлажнения почвы не будет, потому что ограду не вкапывают, а ставят прямо на целину, поэтому лишняя влага просто вытекает из-под каскада. Поскольку поздние весенние заморозки идут по почве, то на метровой высоте они не опасны, а потому смело можете высевать сухие семена огурцов в самом начале мая (3–5-го числа), предварительно полив почву в самом верхнем отсеке горячей водой. Достаточно вдоль высокой северной стенки, отступив от окантовки примерно 25 см, сделать три небольших углубления (глубокой тарелкой), внести в них по столовой ложке калия, не содержащего хлор. Вылить в них по 2 л горячей воды и посеять по 2 семечка (для страховки) огурцов.
Я предпочитаю по краям сеять гибриды, а по центру сорт. Он будет дополнительно опылять гибриды, кроме того, продлит плодоношение, поскольку гибриды, как правило, быстро заканчивают плодоношение.
Если не хотите летом часто бегать с лейками к каскаду, то внесите перед посевом по половине стакана в каждое углубление приготовленного гидрогеля, затем насыпьте поверх него почву слоем 2–3 см и воткните в него семена ребром. Прихлопните ладонями посевы и сразу поставьте над ними большие канистры из-под воды, у которых отрезано дно. Такие емкости служат много лет, и 3 канистры не займут много места в сарае. Нижнюю часть надо дополнительно приокучить, чтобы слизни не смогли проникнуть внутрь и объесть появившиеся всходы. Между банками, отступив от них примерно 15 см к югу, воткнете 2-литровые пластиковые бутылки темного цвета (из-под кваса или пива) вниз горлышком, с которого свинчена крышка, в почву по самые плечики. В бутылки по мере опорожнения будете наливать подкормку. Растения сами будут брать столько, сколь им надо. Бутылки темного цвета хорошо нагреваются днем и ночью будут отдавать тепло окружающему воздуху, выравнивая температуру в зоне роста огурцов.
Для огурцов ночью или при длительной холодной погоде надо предусмотреть укрытие. Его надо сделать из пленки шириной 2 м и длиной 6 м. Накройте весь каскад, оставив с северной стороны примерно 1,25 м свободной пленки. Накрутите конец, лежащий на земле, на отрезок трубы или кол, пусть так и лежит все время около северной стенки. Над посадками поставьте дугу, воткнув концы в почву на верхнем каскаде, отступив от северного края примерно 50 см. Накиньте на нее пленку и дальше расправьте ее по всей длине. Нижний конец пленки намотайте на отрезок трубы. Закрепите пленку на дуге и краях ограды бельевыми прищепками. Под таким укрытием огурцы запросто выдерживают заморозки до минус 6 градусов, поэтому их и можно сеять в первых числах мая и не морочить себе голову огуречной рассадой.
Огурцы, посеянные прямо в грунт, вырастают сильными. Когда установится теплая погода, пленку будете просто откидывать назад через дугу, не снимая ее с дуги. Таким образом, ваши огурцы будут всегда находиться под укрытием от северного ветра и лишней влаги при дождях. Летом пленку можно заменить двойным лутрасилом. Если не будете сажать сорт, а все три гибрида, то и снимать лутрасил можно только тогда, когда будете приходить за огурцами. Так что работы поубавится.
После появления семядольных листочков отберите лучшие растения и оставьте на каскаде только три растения. Следите за погодой, в сильную жару, лучше после появления настоящих листьев (их слизни не трогают), можно снять колпаки, накрывающие всходы и оставить только пленку, иначе всходы могут сгореть.
По мере роста огурцов будете спускать плети с каскада на каскад и каждый раз к почве пришпиливать главный побег деревянной рогаткой. Никакого формирования растущие в грунте огурцы не требуют и, как правило, ничем не болеют. Но я их опрыскиваю защитным коктейлем, как и все растения в своем саду. Для тех, кто не знает или забыл, напоминаю его состав: 2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина», 4 капли «Циркона», 4 капли «Унифлора-бутон» и 8 капель «Фитоверма» на 1 л воды. Пришпиленные стебли дают дополнительные корни, а потому урожай с трех экземпляров огурцов такой же, как с шести в теплице.