По мере роста огурцов будете спускать плети с каскада на каскад и каждый раз к почве пришпиливать главный побег деревянной рогаткой. Никакого формирования растущие в грунте огурцы не требуют и, как правило, ничем не болеют. Но я их опрыскиваю защитным коктейлем, как и все растения в своем саду. Для тех, кто не знает или забыл, напоминаю его состав: 2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина», 4 капли «Циркона», 4 капли «Унифлора-бутон» и 8 капель «Фитоверма» на 1 л воды. Пришпиленные стебли дают дополнительные корни, а потому урожай с трех экземпляров огурцов такой же, как с шести в теплице.
Каскад надо интенсивно использовать с самой весны, а не ждать, пока огурцы его заполнят. Для этого на второй ступеньке еще до посева огурцов высеваете редис, на третьей еще раз редис спустя неделю, а на последней, самой нижней, одновременно с первым редисом высеваете салат. Чтобы сорняки не заняли пустующее место на третьей ступени, можете посеять семена однолетних цветов. Когда придет время пришпиливать огурцы на второй ступеньке, редис уже будет съеден, и место освободится. Точно так же произойдет со следующей ступенью. А последнюю ступень освободит салат, когда подойдет время пришпиливать на ней огурцы.
В целях экономии площади огурцы можно растить в вертикальном цилиндре. Для этого кусок рубероида длиной около 3 м сворачивают в цилиндр диаметром 80–90 см. Цилиндр ставят на попа, обвязывают веревкой, чтобы он не развалился, и заполняют его нижнюю часть разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землей. Затем добавляют разрубленные ветки с листьями, неперепревший компост или сено, солому, листья, опилки, добавляют азофоску (2–3 стакана), засыпая хорошей почвой. До верха цилиндра должно остаться около 20 см пустого пространства. Почву надо хорошо промочить до самого низа цилиндра. Затем накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10–12 дней почва хорошо прогреется, и можно в нее сеять семена огурцов.
На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг от друга по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10–12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, поэтому не подмерзают. Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. После этого пленку снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол так, чтобы он торчал над цилиндром примерно на полметра. К верхней части кола привязывают лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют (обычными камнями), чтобы укрытие не завернул ветер. Всходы оказываются внутри шатра, и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают только для того, чтобы полить и подкормить растения. С наступлением жаркой погоды лутрасил весь собирают с северной стороны, открыв все растения солнцу. По мере роста растения будут спускаться по стенкам цилиндра вниз. Такая грядка выглядит очень эффектно. Конечно, ставить этакий цилиндр надо на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего 1 кв. м.
Цилиндр можно сделать не из рубероида, а из автопокрышек, сложенных друг на друга (рис. 12). В таких же вертикальных грядках хорошо выращивать рассаду различных культур. После этого высадить в них кабачки или другие растения. Если в одном месте поставить одну покрышку, а рядом с ней две – поставленные друг на друга, и еще три, то, посадив в них плетистые кабачки разного окраса, вы создадите на своем огороде маленький шедевр. Кустовые тыквы, высаженные в покрышки и расставленные в разные места сада, отнюдь не испортят его вида, а наоборот украсят. Но нельзя в такие сооружения сажать землянику, потому что зимой цилиндр промерзает, и в тех регионах, где морозные зимы, земляника погибнет. Весной, чтобы растопить лед, который обязательно образуется в нижней части цилиндра, почву в этих вертикальных грядках проливают очень горячей водой.Рис. 12
В качестве вертикальной грядки можно использовать старую проржавевшую и больше уже ни на что не годную бочку (рис. 13). Только надо ее снаружи разрисовать, чтобы не портила вида. Конечно, лучше воспользоваться пластиковой бочкой, но придется ее покалечить, отрезав дно, потому что из такой вертикальной грядки должна свободно выливаться лишняя вода, иначе начинка закиснет, а растения погибнут.Рис. 13
Как говорится, новое – это хорошо забытое старое. Поэтому примерно раз в 15 лет появляются такие шедевры, как бочка картофеля из 4–5 клубней.
Можно ли вырастить бочку картофеля из 4 клубней? Нет нельзя, не только из 4, но и из 8 клубней.
Каждое растение может вырастить урожай в определенных пределах, и никакой уход не может заставить растение дать урожай выше его возможностей. Кроме того, столоны растут у картофеля на стебле не длиннее 40–60 см. Вот на эту высоту и следует окучивать картофель. Когда-то я прочла статью в журнале «Приусадебное хозяйство» о том, что в бочке без дна можно вырастить полную бочку картофеля всего из 4 клубней. Для этого на самый низ бочки надо насыпать 20 см плодородной почвы, выложить на нее 4 пророщенных клубня и присыпать сверху землей. Затем, по мере роста картофеля постепенно подсыпать сверху всякий легкий мусор вперемежку с почвой, пока бочка не заполнится. Время от времени картофель надо было поливать и подкармливать. Автор утверждал, что когда вы опрокинете бочку на бок после созревания урожая, она будет полна картофелем.
Когда мы с моим любознательным соседом опрокидывали наши бочки на бок, чтобы вытряхнуть картофель, сбежались все соседи посмотреть на это чудо. Вот было смеха, когда картофель мы обнаружили только в верхнем слое почвы! На нижней длиннющей части стеблей ровным счетом ничего не выросло.
Затем подобное предложение поступило в том же журнале от другого любителя, но только он предлагал растить картофель в ящиках без дна, которые надо было постепенно ставить друг на друга и заполнять почвой по мере появления над поверхностью ботвы картофеля. Он тоже считал, что можно заставить картофель тянуться к свету на очень большую высоту и весь длиннущий стебель обрастет столонами с клубнями картофеля. Я этого делать не стала, но мой сосед по садовому участку проделал этот эксперимент и получил тот же самый результат, что и я со своей бочкой без дна.
В высоких (примерно 80 см) квадратных коробах (ящиках без дна) размером 80x80 см можно выращивать картофель.
Аналогичное предложение было в одном из журналов, правда, там предлагалось вырастить картофель в ящике без дна размером 1x1x1 м. Несколько моих знакомых попытались вырастить картофель таким способом и проводили эксперименты несколько лет, варьируя высоту ящика. В конце концов оказалось, что глубина ящика не должна превышать 80 см. А слой почвы, под которую выкладывают клубни картофеля, должен быть примерно 25 см. По мере роста под стебли надо подсыпать почву примерно 25 см высотой. Но тогда и получается как раз высота стебля, на которой закладываются столоны (около 50 см). И расстояние между 4 клубнями, разложенными на площади 1x1 м, примерно соответствует тому, которое соблюдается при обычной посадке – 70x30 см. Урожай получился как раз такой, какой с этой площади снимают при обычной посадке. Так что о сверх– урожае или небывалой экономии посадочной площади речи быть не может. Затем я прочла, что 4 картофелины, посаженные в яму размером 1x1x1 м, также дадут полную яму картофеля. Я этой глупостью заниматься не стала, но мой доверчивый сосед этот эксперимент проделал и снова получил картофель только в верхнем слое почвы, остальная же яма была пуста.
По рекомендации одной из газет для садоводов я попробовала вырастить картофель в больших полиэтиленовых пакетах, расставленных на солнечных местах там, где зря пропадает место, в частности вдоль канавы. Произошло точно то же, что и с бочкой: когда я опрокинула мешки, картофель был в них только в верхней части. Моя соседка за неимением больших мешков посадила на рассаду ранний сорт картофеля в небольшие полиэтиленовые пакеты, рассчитанные на 5–6 кг веса, и расставила их сначала в мансарде, затем перенесла в теплицу и оставила в проходах до того времени, как минуют заморозки. Тогда она перенесла пакеты и расставила их по освещенному краю канавы, добавив в пакеты почву. Из этих пакетов она брала урожай по мере надобности, начиная с момента цветения картофеля, просто высыпая содержимое на компостную кучу и выбирая из почвы картофелины. Урожай с каждого посаженного клубня был намного ниже, чем при обычной посадке, но зато и картофель практически не занимал посадочных площадей.
Когда вам предлагают какие-то сверхурожаи, не спешите следовать советам, сначала хорошо подумайте. Природу обхитрить невозможно. Что заложено природой в то или иное растение, то и вырастет, при хорошем уходе, разумеется. А при плохом – и этого не вырастет.Глава восьмая. Грядки-клумбы
Глава восьмая. Грядки-клумбы
(Пирамиды, горки, вазоны, кашпо, вигвамы)
Садоводы – очень изобретательный народ. Каких только рацпредложений я не попробовала использовать на своем участке за свой более чем пятидесятилетний стаж занятий этими увлекательными экспериментами. Многие, конечно, из этих рацпредложений «от балды» или желания выпендриться. Но кое-что оказалось очень ценным и разумным. И эти предложения я по сей день использую в своей постоянной деятельности, и при этом постоянно экспериментирую. Очень советую и вам этим постоянно заниматься. Тогда труд на земле становится творческим, а потому увлекательным делом.
В этой главе я расскажу о некоторых таких находках садоводов-любителей.
Как создать каменистую горку (рис. 14), я здесь рассказывать не буду, а вот как ее засадить – порекомендую. Вместо того чтобы высаживать на ней хвойные растения, многолетние цветы и декоративные кустарники, изобретательные садоводы ежегодно засаживают ее овощами и зеленью совместно с однолетними цветами, но не абы какими, а полезными и даже съедобными.
Естественно, что почва на такой каменистой горке должна быть плодородной примерно на 25 см глубины. Плодородие почвы надо ежегодно поддерживать внесением осенью 8–10 см слоя перепревшего компоста. Кроме того, весной и осенью почву на горке надо поливать (как впрочем, и на всех грядках) «Фитоспорином» плюс «Гуми», в первую половину лета подкармливать растения настоем цветков одуванчика (или любых сорняков), а во вторую половину лета вносить под них золу. Если этого не делать, то ваша каменистая горка не будет служить вам верой и правдой.
Рис. 14
То, что такую горку надо размещать на солнце, это и ежу понятно. Поскольку она довольно высоко приподнята над землей и довольно-таки мала по объему почвы, делает ее уязвимой с точки зрения влажности почвы. Она будет пересыхать. Ставить какие-то там бутылки-поилки невозможно, поскольку они испортят весь вид. Выхода два, и даже три.
Первый – это сразу проложить (вкопав в почву) шланги с отверстиями по всей боковой поверхности (они, кстати, продаются готовые). За горкой надо установить на небольшом возвышении небольшую бочку, на 20–30 л, к которой присоединить шланг через кран. Бочку придется регулярно заполнять удобрительной смесью (можете раствором минералки, можете разбавленными сорняками). Кран будете открывать ежедневно на пару часов под вечер. Бочка должна быть постоянно накрыта, чтобы раствор не испарялся.
Второй выход – использовать при посадке гидрогель. Это полимерная крошка, способная вбирать и удерживать в себе воду (или питательный раствор), разбухая при замачивании в 300 раз. Полимерная крошка безвредна, поскольку постепенно окисляясь в почве, она разлагается на углекислый газ и воду. То и другое корням растений полезно.
Третий, привычный, но далеко не лучший – через день, а при жаре и каждый день, бегать с лейкой к вашим овощам.
Для горки надо заранее вырастить рассаду и высадить ее только после того, как минуют заморозки. Подбирать надо, естественно, только совместимые растения.
Пряно-вкусовые и зеленные растения совместимы со всеми овощами. Они не только прекрасно ладят с огородными растениями, но и защищают их от нападения вредителей. Всем знакомые цветы – календула (ноготки), настурция, тагетесы (бархатцы), тоже будут играть роль защитников овощей, но при этом еще и украсят вашу горку-клумбу. Прекрасный сосед для овощей – земляника, в том числе безусая ремонтантная, которая очень украсит вашу горку до самой поздней осени.
Сначала нарисуйте план своей горки на бумаге и рассадите овощи. Уплотните зеленными и пряными растениями, украсьте посадками цветов. Учтите время уборки. Освободившееся среди лета место должно быть закрыто либо разросшимися соседями, либо надо подсадить на проплешины новых жителей, которые успели бы дать урожай до конца сезона. Вполне подходящими будут белая горчица или вика, быстро всходящие и быстро растущие ребята.
Для грядки-клумбы подходят как обычные цветочные клумбы, так различные пирамиды . (рис. 15). Приучите себя высаживать на них не только цветики-семицветики, но и размещать среди них овощи и зеленные растения. Прекрасно растут в монокультуре пряные и зеленные растения, высаженные в вазоны или кашпо, причем выглядят такие вазоны не хуже, чем засаженные цветами.Рис. 15
Можно высаживать ультрадетерминантные (не пасынкующиеся) томаты, а также перцы не на грядках, а поодиночке, например, с южной стороны под яблонями или в любом другом месте, которое освещено солнцем не менее чем половину дня. Надо связать 3 рейки вместе с одного конца, а другие концы раздвинуть и воткнуть в почву. Эту треногу ставят сверху на высаженный кустик и сверху накрывают колпаком, сшитым из трех треугольников плотного спанбонда. Колпак защитит растения весной и в начале лета, потом его можно снять. Тренога прекрасно справится с ролью опоры. Вообще, для весеннего укрытия, например, роз или посевов однолетников, можно заготовить такие треноги, сшив 3 треугольных полотнища внахлест, чтобы образовались тоннели для 3 реек. Рейки должны быть длиннее тоннелей примерно на 10 см, чтобы можно было воткнуть их в почву. Весной рейки вставляете, а осенью вынимаете. Или храните вместе с полотнищами, просто свернув их вместе до весны.
Обычно грядка с горохом выглядит удручающе из-за палок и веток разного размера, воткнутых для опоры. Можно те же самые палки и ветки сделать одинаковой длины, воткнуть вокруг старого кольца от хулахупа или просто по периметру прочерченного по почве круга примерно метрового диаметра. Верхние концы палок надо связать. Получится вигвам из прутьев (рис. 16). Он должен иметь высоту не менее 1,5 м. Снаружи вигвама высаживаете горох сразу по 2 горошины в отверстия, проделанные палкой вокруг прутьев через 10–12 см друг от друга на глубину примерно 2–3 см. Я сажаю сухой горох, но предварительно проливаю почву на месте посадки горячей водой. Среди зеленого гороха высаживаю душистый. Но его семенная оболочка очень прочная, поэтому перед посевом их надо скарифицировать – прокатать по наждачной бумаге, чтобы слегка процарапать оболочку (не забудьте надеть рукавицу). Когда горох подрастет до 20–25 см, оборвите у него верхушку. Это заставит его ветвиться, и цветков – а соответственно, и стручков – будет гораздо больше. Растения завьют весь вигвам и придадут вашему огороду оригинальный и красочный вид. Особенно украсят такую гороховую грядку цветки и аромат душистого горошка. Не забудьте собрать его семена. Так у вас появится собственный семенной материал для будущих лет.Рис. 16
Можно организовать гороховую грядку по-другому. Надо не огораживать посадки частоколом, а положить горох, подвязав его подросшие всходы к наклонным рейкам , которые с одного бока грядки (со стороны посадки) втыкают в почву, а с другого края прибивают к доске, поставленной на ребро. Чтобы доска не падала, к ней с другой стороны надо прибить несколько коротеньких реек для упора. Если вам понравится выращивать горох на наклонной опоре, то ее можно сварить из тонких арматурных прутьев и сделать стационарной (рис. 17). Потом будете просто переносить ее с грядки на грядку – вот и все. Для этой же цели можно использовать и готовые арматурные сетки, окрашенные либо серебрянкой, либо жидким черным битумным лаком для металла.Рис. 17
Глава девятая. Нравоучения и всякие полезные сведения
Какие выводы следуют из вышесказанного?
1. Не сажайте на грядках только одну культуру – будет меньше проблем с вредителями и болезнями. И не сажайте одну и туже культуру на одном месте несколько раз подряд, то есть соблюдайте севооборот, для этого надо знать, какие предшественники подходят, а какие нет.
2. Подбирайте соседей так, чтобы они были совместимы.
3. Засаживайте грядки сплошь, а не рядами, чтобы не давать сорнякам заселить междурядья.
4. Сажайте растения на минимально близком расстоянии друг к другу, чтобы не оставалось места для сорняков.
5. Любителей выпить сажайте на гидрогель, меньше будете таскать ведра с водой.
6. Любителей поесть все лето мульчируйте скошенной травой и поливайте «Фитоспорином» почву до посева и после уборки.
7. Не оставляйте почву голой, особенно после уборки урожая, либо мульчируйте ее, либо сразу засевайте белой горчицей или накрывайте черным спанбондом – на следующий год не придется стоять на карачках, выпалывая сорняки.
8. Регулярно, хотя бы раз в месяц, опрыскивайте сад защитным коктейлем, тогда в саду не будет ни вредителей, ни болезней.
9. Первое нашествие вредителей сада идет в момент разворачивания листа, еще до цветения. На землянике орудует долгоносик – достаточно опрыскать землянику «Фитовермом» (или защитным коктейлем).