Ваш огород. Самое понятное руководство в иллюстрациях - Кизима Галина Александровна 17 стр.


Фомоз моркови

Проявляется в черных пятнах на корнеплодах, особенно при хранении. Чтобы этого избежать, при посеве семян надо вносить в борозды фосфор и калий, а еще лучше использовать порошковую фракцию комплексного долгоиграющего удобрения AVA, которым достаточно «посолить» бороздки. Не вносить минеральных азотных удобрений, лучше после всходов и до образования розетки из 5–6 листьев (когда начинает завязываться корнеплод) полить пару раз растения настоем сорняков (цветков одуванчика, например) или «Фитоспорином» плюс «Гуми». Нельзя вносить в качестве удобрения золу, потому что корнеплод разветвится. Перед закладкой на хранение все корнеплоды и картофель промыть водой, подержать 10 часов в растворе «Фитспорина», просушить. Морковь лучше хранить в сухом песке.

Черная ножка рассады капусты и корнеед рассады свеклы

Проявляется в высыхании нижней части стебелька рассады. Это грибное заболевание вызывает почвенный гриб, а способствует его деятельности недостаток света и воздуха при загущенных посевах семян, а также излишне кислая и влажная почва. Поэтому сейте сразу разреженно, борозды перед посевом пролейте раствором кальциевой селитры или известковым молочком (особенно борозды для посева капусты). Для приготовления известкового молочка надо 1 стакан извести размешать в 10 л воды. Полив сделать накануне вечером. Нельзя поливать таким раствором почву под морковь: из-за повышенной дозы кальция морковь станет многохвостой. Загущенные всходы надо сразу же проредить или рассадить и окучить до самых семядолек.

Кила капусты

Проявляется это грибное заболевание в посинении листьев, их неразвитости и привядании в полдень. Происходит это из-за наростов на корнях капусты, пораженных болезнью. Толку от такого растения не будет, поэтому выдирайте вместе с комом земли. В компост класть нельзя – заразите всю почву, используя перепревший компост. Кила способна существовать в почве и компосте до 7 лет. Живет она исключительно в кислых почвах. Раскисляйте систематически почву, и килы у вас не будет. При посадке капусты вносите в каждую лунку 1 столовую ложку кальциевой селитры или 2–3 столовые ложки золы, потом влейте 2 л воды. Если почва на грядках кислая, то в течение первой половины лета раз в две недели поливайте посадки капусты известковым молочком или раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды).

Зонтичная листоблошка

Вредитель зимует на хвойных породах и вылетает очень рано весной, при температуре воздуха 6–8 градусов тепла. Внедряет яйцо в центр розетки молодых листочков, отрождающаяся личинка высасывает сок из нежных черешков листочков, что вызывает их закручивание. Из таких растений корнеплодов не получить, поэтому выпалывайте и выносите на компост. Керосин или нафталин использовать категорически нельзя (это сильнейшие канцерогены, провоцирующие онкологию). Проще всего посеять морковь в марте, с осени подготовив грядку. Или очень рано весной, когда температура воздуха 3–4 градуса, и сразу же накрыть посевы двойным лутрасилом, который не надо снимать, пока не пролетит не только листоблошка, но и весенняя морковная муха (время цветения вишни и сирени). Полив надо делать прямо по лутрасилу.

Бабочка-белянка (капустница)

Это самый злостный и распространенный вредитель капусты.

Первый лёт идет весной во время цветения вишни, но существенного вреда принести не может, поскольку в грунт еще не высажена рассада. А вот второй лёт идет с июля до конца августа, и он опасен. Одновременно идет лёт и всех овощных мух, которые наносят существенный вред огороду. Белянка приметная бабочка, а потому, как только замелькал этот беленький флажок, срочно принимайте меры по спасению урожая. Можно накрыть посадки лутрасилом или надеть на капустные кочаны и головки специально сшитые мешки. Но проще всего опрыскать растения биопрепаратом «Фитоверм» или «Искра-био» по инструкции. Опрысканные растения можно использовать в пищу уже через два дня, а защиту препараты будут держать три недели. После чего опрыскивание надо повторить. Яйцекладка белянки ярко-желтая, хорошо видна с нижней стороны кроющих листьев. Ее можно просто раздавить пальцами. Редких гусениц, отродившихся из случайно сохранившихся яиц, вы легко обнаружите по объеденным листьям и раздавите. Но только не применяйте никаких химических ядов!

Капустная муха

Летит одновременно с белянкой, но такая мелкая (0,5 мм), что увидеть ее невозможно, а вред наносит большой. Против нее можно использовать те же биоприпараты. Помогает и полив почвы вокруг ножки капусты раствором поваренной соли (1 стакан на 10 л воды). Дело в том, что муха откладывает яйцо на почву возле ножки или стебля растения. Отрождающаяся личинка вгрызается в стебель или корень и губит растение. Посоленная почва ее погубит. А капусте навредить не может, поскольку она устойчива к хлору. Капустная муха вредит только во влажное лето. В сухую погоду личинка попросту высыхает на почве, не успев внедриться в растение.

Но я использую другой метод для защиты овощных грядок. По периметру грядок одновременно с посевом семян высеваю семена низкорослых бархатцев, а по центру грядки, после того как минуют заморозки, высаживаю через 50 см ряд высокорослых бархатцев (одновременно с рассадой капусты и свеклы). Вот и вся защита. Все вредители облетают мои грядки стороной.

Морковная муха

Летит одновременно с белянкой. Меры защиты те же, что и против капустной мухи.

Луковая муха

Летит одновременно с белянкой. Меры защиты от луковой мухи те же, что и против других мух.

Капустная моль

Очень вредоносный вредитель, поскольку откладывает единичное неприметное яйцо на капустный лист в укромненьком местечке. Это вам не белянка, кладку не увидишь. Отрождающаяся, изумрудного цвета, веретенообразная красивенькая гусеничка сразу пролезает в центр кочана или головки, вызывая своими экскрементами гниль внутри кочана. Меры защиты – или «Фитовермом», или бархатцами. Укрытие лутрасилом против такой мелочи, как моль или мухи, не спасает, потому что они способны пролезть в любую малейшую щель или дырочку.

Луковая моль

Летит одновременно с другими мухами и капустной молью. Меры борьбы те же, что и для капусты.

Озимая совка

Как и все остальные совки, эта ночная бабочка – довольно крупный мохнатенький мотылек. Его отвратительная голая серо-коричневая гусеница подгрызает корни у многих овощных культур, вызывая их гибель в самом расцвете сил.

От совок можно спасти овощи лутрасилом, но проще действовать сразу против всех врагов. Универсальное средство – «Фитоверм», а также посадка бархатцев на всех овощных грядках. Своим резким запахом они дурят голову вредителям, и, опасаясь примеси постороннего запаха к запаху растения – своего кормильца, вредители боятся обречь свое потомство на голодную смерть, а потому облетают подозрительные грядки стороной. Не верите – проверьте сами!

Проволочник – личинка жука-щелкуна

Вот его-то уж точно знают все огородники. Желтоватый жесткий червяк, длиной около 4 см, больше всего вреда наносит клубням картофеля, а у других растений подгрызает корни. Жука при встрече давить, попадающегося в почве – разрывать пополам. А еще заселить почву лютым врагом проволочника – немабактом. Проволочника можно вытурить с занимаемой территории регулярными посевами озимой ржи, а еще лучше белой горчицы или гречихи. Озимая рожь требует весенней (причем очень трудоемкой) работы по перекопке почвы. А горчица и гречиха ничего не требуют. Ибо взошедшие и подросшие осенью погибнут от заморозков, опадут на землю, пусть так и остаются. Корешки к весне успеют перегнить – вот вам и готов завтрак культурным растения. Сейте и сажайте, просто раздвинув еще не успевшие перепреть надземные части этих растений. Во-первых, они отлично замульчируют посадки и посевы, а во-вторых, постепенно перегнивая в течение лета, накормят ваши растения обедом вместо вашей минералки, так что сэкономите денежки и силы.

Медведка

Это враг, вооруженный до зубов, а потому бороться с ним трудно. Сгрызает корни вместе с корнеплодами, и тем более, картошку. Проще не допустить медведку в свой огород, чем потом ее вытурить или уничтожить. Чаще всего мы привозим ее вместе с конским навозом. Я испробовала и ядовитые прикормки вроде «Медведокса», и закапывание шарика конского навоза в помеченное место – эффекта ноль. Уничтожить удается только при личной встрече при перекопке огорода, или если сама вылезет на поверхность земли прямо вам под ноги. Да вот беда, я землю не копаю и не буду, даже ради встречи с этим зверем, а он большой – примерно с ладонь и чем-то напоминает ракообразных. Одна надежда на суровую зиму. Морозы медведку наверняка погубят, поскольку животина эта южная и до потепления климата на Северо-Западе о ней и не слыхивали.

Галина Кизима Ваш огород. Самое понятное руководство в иллюстрациях

Глава первая Огородные аристократы перец, баклажан, томаты

Томаты

Томаты относятся к пасленовым культурам. Происходят из Перу, где климат жаркий и сухой, а отсюда и требования к условиям выращивания томатов: хорошая освещенность, тепло, умеренная влажность почвы и сухой воздух.

Что любят томаты?

Умеренно плодородную почву (рыхлую, воздухо– и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6), солнце. Однако они могут расти и при пониженной освещенности, например, в облачную или пасмурную погоду. Томаты любят сухой воздух, сквозняк, равномерный и умеренный полив, тепло (от 18 до 28 градусов). При этом они легко переносят кратковременные снижения температуры до 10–12 градусов и даже небольшие заморозки, до минус 2 градусов. В теплицах и парниках на утепленном грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до минус 6 градусов. Томаты любят фосфор. Для роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий.

Чего не любят томаты?

Глинистые, тяжелые суглинки, уплотняющиеся кислые (рН ниже 5) почвы. Свежий навоз – внесение навоза вызывает у томатов рост зеленой массы в ущерб плодообразованию. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадание. Не любят томаты загущенные посадки и плохое проветривание – это вызывает раннее заболевание фитофторой и сильное вытягивание растений. Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная тяжелая пыльца не разлетается и не происходит опыления. При высокой температуре (свыше 36 градусов) пыльца становится стерильной, и не происходит оплодотворения.

Не нравятся томатам большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (после долгого периода засухи обильный полив вызывает растрескивание плодов), длительное похолодание (8—12 градусов), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. Длительная прохладная погода (14–16 градусов) вызывает вытягивание пестика, и на него не попадает пыльца, поэтому не происходит опыления, соответственно, не завязываются плоды. В такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня и давать внекорневую подкормку препаратом «Унифлор-бутон». Томаты плохо растут и плодоносят в низких парниках и невысоких теплицах, даже если это низкорослые сорта или гибриды.

Выбор сорта

Ультрадетерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть уже 5–6 листьев, затем 1–2 листа – следующую и заканчивают свое развитие обычно третьей цветочной кистью. Их не пасынкуют, поскольку основной урожай как раз и созревает на пасынках. Эти растения низкорослые, им не требуются высокие теплицы. Обычно эти томаты мелкоплодные (20–60 г), но существуют и растения с плодами до 180 г. Не следует высевать их на рассаду слишком рано (для Северо-Запада – это конец марта). После окончания заморозков их пересаживают в теплицу или открытый грунт (где позволяет климат). В плодоношение вступают через 80–90 дней после всходов и успевают отдать основную часть урожая до появления фитофторы.

Детерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть после 8—9-го листа, а последующие – через 2–3 листа, заканчивается рост 5—6-й кистью. Такие томаты обычно выращивают в два стебля. Для второго стебля оставляют пасынок, идущий из-под первой цветочной кисти (а не первый, растущий из пазухи 1-го или 2-го листа). Томаты пасынкуют – выщипывают или вырезают стебельки (пасынки), появляющиеся в месте прикрепления листа к стволу (в пазухе листа). Это надо делать, пока пасынок не стал длиннее 3–4 см, чтобы растение не теряло напрасно силы на дополнительный стебель.

Такие томаты могут быть мелкоплодными, среднеплодными и крупноплодными. Высевать их на рассаду следует за 70–80 дней до высадки рассады на место (на Северо-Западе – начало марта). Урожай созревает на 110– 120-й день после появления всходов и попадает под фитофтору.

Полудетерминантные томаты заканчиваются 8—10-й кистью, полностью все кисти за лето не успевают не только созреть, но даже зацвести, так что их следует выращивать точно так же, как индетерминантные томаты, то есть томаты с неограниченным ростом. Обычно эти томаты зацветают после 10—12-го листа, последующие кисти появляются через каждые 2–3 листа. В течение лета успевают созреть плоды на 5–6 кистях. Каждый последующий лист появляется примерно через 5–7 дней, так что для появления 6-й кисти потребуется около 90 дней плюс около 60 дней до появления 1-й цветочной кисти, итого для их выращивания потребуется около 150 дней. Дальнейший рост центрального стебля приходится ограничивать – оторвать верхушку (прищипнуть), чтобы растение использовало свои силы для роста и созревания уже завязавшихся плодов. Этот прием называется вершкованием. Его проводят в конце июля – начале августа. Плоды у этих типов томатов крупные, мясистые, растут равномерно и все одинакового размера. Под фитофтору все сорта и гибриды этой группы томатов попадают.

Сроки посева

Сроки посева на рассаду определяют в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов.

Для крупноплодных высокорослых томатов возраст рассады при высадке ее на место составляет 60–75 дней после появления всходов плюс еще 5—10 дней для всходов, так что семена следует сеять примерно за 70–80 дней. Не надо сеять слишком рано, рассада вытянется и может даже зацвести. Эти первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет достаточно хорошей корневой системы. Если вы хотите собирать урожай уже в середине июля (для Нечерноземья и Северо-Западного региона), а для этого потребуется около 150 дней, то сеять высокорослые крупноплодные томаты надо в самом конце февраля – начале марта. Высадите их в теплицы уже в начале-середине мая.

Для мелкоплодных скороспелых низкорослых сортов рассаду можно высадить в теплицы в середине-конце мая, а в грунт – после окончания заморозков, чтобы снимать урожай в середине июля. Для этого подойдет рассада в возрасте 60 дней, поэтому семена можно сеять на рассаду в конце марта.

Есть сверхскороплодные томаты, которые высевают в открытый грунт безрассадным способом. Однако в холодных регионах (Калининградская, Ленинградская, Вологодская области) их все равно приходится выращивать через рассаду. Посев можно делать в начале апреля дома или прямо в теплицу, если внести биотопливо либо обогревать теплицы, а после того как минуют весенние заморозки, высадить их в открытый грунт.

Грунт для рассады

Приготовить смесь из брикета кокосового субстрата, 2 кг песка и 5–6 л воды. Вместо кокосового брикета можно взять ведро верхового торфа, половину ведра песка и литровую банку золы (из-за высокой кислотности торфа). Все хорошо перемешать и увлажнить. Вместо золы можно взять 1 стакан доломита или извести. Такая почва не меняет своего состава во время роста рассады, воздуха и влагопроницаема, имеет нейтральную реакцию (рис. 1).

Почему я рекомендую составлять такой грунт? Потому что процесс перегнивания органической составляющей в нем идет медленно, и поэтому, пока растет рассада, не меняется химический состав почвы, температура такого грунта примерно постоянна, в нем нет возбудителей болезней и личинок вредителей.

Не рекомендую использовать готовые грунты. Но если уж вы их применяете, то обязательно пропарьте. Для этого поставьте запечатанный пакет с грунтом в ведро и по стенке ведра налейте в него кипящую воду, накройте крышкой и подержите в горячей воде пакет, пока вода не остынет.

Подготовка грунта для рассады

Заправка грунтом подготовленной емкости для посева семян и уплотнение почвы

Емкость должна быть высотой около 7 см, и заправлена почвой на высоту около 6 см. Почву уплотнить плоской стороной дощечки или столовой ложкой.

Посев семян на рассаду

Разложить семена по почве по схеме 1x1 см, засыпать сверху сухой почвой на высоту 2 см и уплотнить. Накрыть их пленкой и поставить в теплое (24–25 градусов) место на 5–7 дней до появления первой петельки всходов. Затем пленку снять и перенести рассаду на 7-10 дней в светлое прохладное место (14–16 градусов). После этого поставить в теплое (20–22 градуса) светлое место.

Назад