Главным недостатком установки «на пене» является отсутствие возможности точно, вплоть до миллиметра, «выставить зазоры» между коробкой и дверным полотном. Так, например, вставляемые между полотном и коробкой прокладки «поджимают» петли, убирая имеющийся люфт. После их снятия полотно возвращается в свое естественное положение, в результате зазор между торцом полотна и коробкой в верхней части уменьшается, а снизу увеличивается. Кроме того, во время установки трудно проверить, насколько свободно открывается и закрывается дверь.
• В некоторых случаях пена, сохраняя способность расширяться весьма длительное время, после поверхностного высыхания деформирует дверные коробки. Причинами этого явления могут быть и большое количество пены в шве, и недостаток влаги (вулканизация этого материала происходит за счет химической реакции с ней), а также применение некачественной продукции. Достаточно всего на 1–2 мм сдвинуть каждую стойку, чтобы дверное полотно стало задевать поверхность коробки, срезая тонкий слой шпона, или дверь вообще перестала закрываться.
Для высохшей пены, имеющей незамкнутые поры, напротив, вредна повышенная влажность воздуха, поэтому при ее использовании в санузлах требуется принимать меры по пароизоляции шва. И, наконец, пена не способна предотвратить деформацию сучковатых коробок.
При сквозном креплении коробка собирается «по месту» вокруг висящего дверного полотна, что дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки. Для дверей категории «эконом-класса», к которому относятся финские и испанские двери и большая часть российской продукции, наиболее универсальным представляется именно этот способ.
Монтаж производят следующим образом.
• Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3–4-мя сквозными отверстиями диаметром 5–6 мм крепят к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойку устанавливают вертикально. После этого на нее сразу навешивают дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, постоянно проверяют его положение, при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности полотна.
• В связи с тем, что стены в большинстве случаев имеют наклон, допускается небольшое отступление от вертикали, но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельное значение этого наклона определяется опытным путем и обязательно со смазанными петлями. Иначе может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну временно оставаться неподвижным, а после смазки трение уменьшится, и дверь начнет самопроизвольно закрываться.
Убедившись, что месторасположение стойки выбрано правильно, ее снимают.
• После того как по сделанным отметкам просверлят остальные отверстия в стене, стойку устанавливают снова и при помощи шурупов фиксируют окончательно. Далее проверяют, как закрывается и открывается дверь. Если все перечисленные требования выполнены, то устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное полотно прилегало к коробке без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3–4 мм. Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки (перекладину) с тем же зазором между ней и верхним краем двери.
В итоге учитываются «люфты» у петель и даже форма самого полотна. То есть при желании с помощью клиньев можно выгнуть стойку так, что она в точности будет повторять контур полотна.
• Главным недостатком сквозного способа крепления считается наличие отверстий (диаметром 8–10 мм) под установочные шурупы, которые обычно по окончании ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают заглушками. Возникают также небольшие проблемы при монтаже дверей, коробка которых поставляется в собранном виде со стойками, срезанными под углом 45°, и перекладиной (некоторые испанские двери). Чаще всего такая перекладина оказывается коротковатой.
• Для того чтобы получить хотя бы минимальный зазор между торцом дверного полотна и коробкой в 2–3 мм, оставляют в одном из верхних углов коробки 1–2 мм щель, которую при помощи шпаклевки можно сделать практически незаметной.
• Швы чаще всего заполняют пеной. Способ сквозного крепления с запениванием швов имеет одно немаловажное преимущество: если через год по тем или иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов немного раздвинуть стойки. О достоинствах и недостатках пены было сказано выше.
• Заделка швов цементным раствором является наиболее технологически правильным процессом. Он создает между стеной и коробкой своеобразный опорный клин, наилучшим образом препятствующий возможным изгибам коробки. Однако при заполнении шва раствором, содержащим изрядное количество воды, дверную коробку может «повести». Эти последствия можно исключить, если на коробку с изнаночной стороны наклеить широкий «скотч». На полуфабрикат, не имеющий защитного покрытия, наклеивают специальный «малярный скотч», клеящий состав которого при кратковременном использовании не оставляет следов после удаления «скотча».
Заполнить все пустоты необязательно – достаточно, чтобы глубина заделки швов составляла 1–1,5 см. Во время этой операции вряд ли удастся не испачкать коробку, но с окрашенных и лакированных поверхностей следы раствора легко смываются.
Чтобы материал «заделки» не высыпался при первом же сотрясении, например, когда будут прибиваться наличники, нужно добавить в раствор немного клея ПВА – 1–2 л на 10 кг сухой смеси, а самим клеем прогрунтовать очищенную от слоев старой шпаклевки и краски поверхность стены.
Идеальным считается вариант, когда шов армируется штукатурной сеткой. Но при ширине швов в 1–2 см их достаточно зашпаклевать, проклеив серпянкой. По окончании отделки стен (оклейки обоями или окраски) монтируют (прибивают или приклеивают) наличники, но не раньше.
Нельзя заполнять швы алебастром, что часто встречается в строительной практике. Алебастр расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки.
Раздвижные двери
Раздвижная дверь на роликах может понадобиться для экономии пространства в помещении. Дверь должна органично вливаться в цветовой и тональный настрой интерьера. При этом дверь, находящаяся на стыке двух помещений, воздействует на формирование интерьера в обоих помещениях. Такая дверь зрительно увеличивает помещение и при необходимости позволяет полностью изолировать одно из помещений. Двери «купе» удобны также для встроенных шкафов и закрывающихся полок.
Перед устройством раздвижной двери снимают существующее дверное полотно, а также наличники и петли с дверной коробки. Оставшиеся гнезда под петли маскируют деревянными пробками и шпатлюют. Для раздвижной двери используют снятое дверное полотно. По желанию дверь можно сделать частично прозрачной, использовав рифленое стекло. Дверь облицовывают со стороны прихожей в тон ее интерьера, а со стороны комнаты – под стиль оформления гостиной. Акцентировать внимание на двери рекомендуется в том случае, когда в комнате все решено на контрастных соотношениях.
• Конструкция раздвижной двери состоит из направляющей, дверного полотна, роликов и элементов крепления. Все конструктивные варианты дверей должны удовлетворять следующим требованиям: быть бесшумными, легкими, с необходимым уровнем звуконепроницаемости.
Для передвижения двери необходимо подобрать направляющие. Направляющая должна быть в 2 раза длиннее ширины двери. Можно использовать как нижнюю, так и верхнюю направляющую.
• Нижнюю направляющую можно изготовить из круглого прутка, углового металла малого сечения, из металла П-образного профиля или полосы. Если направляющая из круглого прутка, нижнюю его часть стачивают для получения плоскости, хорошо прилегающей к полу. Крепят направляющую шурупами с утопленными в расточенных отверстиях головками. Направляющую врезают так, чтобы она не возвышалась над полом.
Конструкция раздвижной двери: а – каркасная рама; б – нижняя направляющая
Ролики изготавливают из металла плоскими с пазом или гребнем посередине толщиной 5–10 мм, диаметром 10–20 мм. Ролики с шайбами вставляются в металлический держатель, который крепят к каркасу двери. Они должны свободно вращаться, перемещаясь по направляющей.
• При использовании верхней направляющей дверь приподнимают над полом на 3–4 мм, что обеспечивает цельность пола в квартире. В зависимости от типа подвески она может быть выполнены из двух уголков, уголка и Z-образного профиля, трубы или П-образной направляющей. Последняя крепится к стене с помощью дюбелей.
• При использовании верхней направляющей дверь приподнимают над полом на 3–4 мм, что обеспечивает цельность пола в квартире. В зависимости от типа подвески она может быть выполнены из двух уголков, уголка и Z-образного профиля, трубы или П-образной направляющей. Последняя крепится к стене с помощью дюбелей.
Для бесшумности хода двери в этом случае применяют роликовую подвеску на шарикоподшипниках с нейлоновыми или капроновыми шинами либо капроновые ролики. При верхнем положении направляющей ролики крепят с помощью скоб, крюков или штанг, размещенных с одной стороны дверного полотна. Закрыть направляющую можно накладным деревянным карнизом, проходящим по периметру комнаты. Дверное полотно должно иметь звукоизоляционный уплотнитель.
Для гашения ударного шума устанавливают амортизаторыостановы в торцах и на стыках.
• Каркасную раму собирают из брусков толщиной 25–30 мм, шириной 40–50 мм и облицовывают с двух сторон фанерой или пластиком. Для повышения звукоизоляционных качеств пустоты во внутреннем пространстве рамы заполняют пенопластом, стекловолокнистыми плитами, минеральной ватой, полистиролом с добавками опилок или полосками из древесноволокнистой плиты. Верхний и нижний бруски двери делают более широкими – к ним крепят держатели с роликами. Внутри рамы прикрепляют рейки жесткости, одна из которых должна находиться в месте крепления ручки.
Полый щит имеет каркас из рамки по периметру, наружных «рубашек» из клееной фанеры, твердой древесноволокнистой плиты, шпона или слоистого пластика, сот из реек и бумаги между ними.
При облицовывании дверного полотна строганым шпоном штапики, которые держат стекло, должны быть на одном уровне с брусками обвязки. Бруски закрывают фанерой, вырезанной заранее и облицованной ценными породами шпона. Для облицовывания штапиков и торцов фанеры применяют гибкие породы шпона – орех, клен и т. п. Фасадную поверхность полотна рекомендуется покрыть восковым составом и отполировать.
К торцам двери прибивают гибкие накладки из мягкой ткани и слоя резины, которые устраняют зазоры между дверью и коробкой и служат хорошими звукоизоляторами. Зазоры между дверным полотном и рамой дверного проема можно также уплотнять полосками коврового покрытия (синтетика). Шум при открывании двери значительно уменьшится, если ролики и направляющая будут изготовлены из разных металлов.
Для прикрытия раздвижных дверей можно устанавливать щит. Вертикальные кромки щита окантовывают угольником, а угол между щитом и стеной прикрывают наличником. Щель между полом и щитом закрывают плинтусом.
Раздвижные детали двери должны работать по возможности легко и плавно, без заклинивания. Все детали следует крепить без перекосов и надежно фиксировать. Учитывая конструктивные особенности дверей подобного типа, необходимо бережно обращаться с ними, не дергать их, не затворять резко створки и т. д.
На рисунке показана одностворчатая раздвижная дверь, перемещающаяся на роликах. Механизм передвижения дверного полотна прикрывают карнизом, который крепят к промежуточному бруску, прибитому к стене над дверным проемом. Нижний конец планки служит ограничителем для двери, благодаря чему ролики не соскакивают с угольника.
В жилой комнате мебель стараются поставить к стенам. Поэтому найти свободное пространство у стены непросто. В этом случае применяют вариант двухстворчатой раздвижной двери. Верхняя подвеска выполняется здесь несколько иначе, чем в предыдущем случае. За направляющую служит металлическая фрезерованная труба; карниз может быть съемным или открывающимся на рояльной петле.
Двери в типовых санузлах
Стены готовых гипсовых сантехкабин могут иметь отклонение от вертикали 5–7 см или двоякую кривизну. Установленные в них двери могут самопроизвольно закрываться. Установленная вертикально дверь будет лишний раз подчеркивать наклон дверей санузла и кривизну стен. Следовательно, стены необходимо выравнивать, что сопровождается не только лишними затратами, но и потерей полезной площади без того не слишком просторной ванной (стены наклонены почему-то всегда вовнутрь).
Одностворчатая раздвижная дверь на верхней подвеске: А– на однороликовых тележках; Б – на двухроликовых тележках; 1 – декоративные доски; 2 – двери; 3 – бруски каркаса; 4 – валики-уплотнители; 5 – облицовка притолоки; 6 – крючки подвески; 7 – держатели; 8 – ролики; 9 – кронштейны-направляющие
Кроме собственных стен санузел имеет и собственный пол с небольшим порожком (около 5 см), предохраняющим квартиру от затопления. Поэтому нижняя кромка дверей санузла располагается примерно на 10 см выше, чем у остальных дверей квартиры. Часто для санузла покупаются стандартные двухметровые двери, хотя проем в типовой сантехкабине подходит для установки дверей высотой 190 см. Поэтому не являются редкостью ситуации, когда приходится приспосабливать двери либо проем под тот или иной дверной блок.
Остановимся на этом моменте подробнее.
Стены в подобном санузле тонкие – толщиной 4–5 см, в то время как большинство дверей, предлагаемых на рынке, комплектуются коробкой шириной 8–10 см. Поэтому при выборе дверей важно подобрать и коробку нужной ширины. В идеале коробка должна превышать толщину стены не более чем на 1–1,5 см (с учетом толщины облицовочной плитки и слоя раствора).
В крайнем случае, чтобы не наращивать всю стену, срезают с коробки лишние сантиметры. Закрасить поверхность распила, сохранив первоначальное качество, мало кому удается, потому обрезанную сторону обычно закрывают наличником. Тем не менее линия среза все равно остается довольно-таки заметной. Подобные операции подгона коробки возможны, если она изготовлена из массива древесины. При попытке срезать часть фанерованной коробки шпон на линии среза может отслоиться сразу или спустя некоторое время. Коробки, облицованные фанерованной МДФ, а также коробки из сплошного МДФ или ДСП, лучше «не распускать», так как после удаления лакированного шпона обнажится их не влагостойкое содержимое, что со временем может привести к разбуханию коробки и отслаиванию шпона на оставшейся части.
При монтаже дверного полотна длиной 2 м можно расширить проем или укоротить дверь. При этом нужно учитывать, что не каждую дверь можно укоротить и не каждый проем можно расширить.
Если сантехкабина сделана из гипса, то расширить проем не сложно. Гипс и арматуру можно вырезать «болгаркой», гипс – обыкновенной ножовкой с крупным зубом, арматуру – ножовкой по металлу.
В некоторых санузлах, собранных из асбоцементных листов, над верхней частью проема проходит стальная полоса каркаса кабины. Если ее перерезать, то в ослабленных местах, в том числе и на облицовочной плитке, могут появиться трещины. Поэтому в подобных санузлах лучше укорачивать дверь, а не расширять проем.
Укорачивать можно только те полотна, у которых расстояние от нижнего края до нижней филенки больше, чем расстояние от верхнего края до верхней филенки. Тогда после отпиливания нижней части расстояния до филенок станут примерно одинаковыми. Укоротить можно двери из сплошного массива, а также облегченные каркасные двери без заполнения или с сотовым картонным заполнением. У каркасных дверей при укорачивании нижний связующий брусок сначала удаляют, а затем после отпиливания вклеивают обратно.
Врезка дверных замков и ручек
Врезные замки, как правило, имеют квадратное отверстие для дверной ручки и скважину для цилиндра под ключ. Замок врезают в боковой брус обвязки дверного полотна. Если дверь филенчатая, необходимо проследить, чтобы замок не был врезан напротив среднего бруска обвязки, так как в этом случае гнездо ослабит шиповое соединение двери.
Сначала выбирают место для установки замка на дверной коробке – так, чтобы замочная скважина находилась на удобной высоте. После этого прикладывают замок к торцу дверного полотна и размечают место паза под корпус замка.
Этот паз можно выбрать долотом, подчищая внутреннюю поверхность паза стамеской. Предварительно большую часть паза нужно высверлить дрелью. Диаметр сверла должен быть немного меньше ширины паза.
Врезка нового замка: а – нанесение разметки на торце деревянного полотна; б – сверление отверстий; в – чистка внутренней поверхности паза; г – разметка выемки для планки; д – выборка паза под планку; е – сдвиг разметки на толщину планки замка; А, Б, В – контуры отверстий
Глубина паза контролируется периодическим вставлением замка в паз. Она должна быть больше длины корпуса замка на 2–3 мм – толщину планки. Наметив контур планки, выбирают паз под планку замка – так, чтобы ее плоскость была заподлицо с торцом двери. Добившись того, что замок плотно «сел» в гнездо, размечаются отверстия под цилиндровый механизм («секрет»): прикладывается корпус замка к дверному полотну и шилом отмечается контур отверстия (А), затем сверлятся отверстия со сдвигом от края полотна на 2–3 мм – с учетом толщины передней планки замка. Если в замке имеется язычок защелки, нужно проделать отверстие для стержня, соединяющего ручки с обеих сторон двери (Б), для переключателя защелки (В) и для винтов, стягивающих накладки.