Глубина паза контролируется периодическим вставлением замка в паз. Она должна быть больше длины корпуса замка на 2–3 мм – толщину планки. Наметив контур планки, выбирают паз под планку замка – так, чтобы ее плоскость была заподлицо с торцом двери. Добившись того, что замок плотно «сел» в гнездо, размечаются отверстия под цилиндровый механизм («секрет»): прикладывается корпус замка к дверному полотну и шилом отмечается контур отверстия (А), затем сверлятся отверстия со сдвигом от края полотна на 2–3 мм – с учетом толщины передней планки замка. Если в замке имеется язычок защелки, нужно проделать отверстие для стержня, соединяющего ручки с обеих сторон двери (Б), для переключателя защелки (В) и для винтов, стягивающих накладки.
Во время установки замка нужно убедиться, что ключ легко поворачивается, ригель и защелка легко движутся. Перед окончательной установкой замка нужно смазать его подвижные части солидолом или техническим вазелином, но нельзя смазывать цилиндровый механизм. Затем сверлят отверстия под шурупы для закрепления планки. Глубина этих отверстий должна быть на треть меньше длины шурупов, а диаметр – на 1 мм меньше диаметра шурупов. Чтобы шурупы легче входили в древесину и дольше служили, перед вкручиванием их рекомендуется смазать солидолом. При установке накладок с обеих сторон полотна необходимо стараться не зажать цилиндровый механизм. Если это случилось, то немного расширяют отверстия, через которые планки винтами стягиваются между собой. Ответные пазы для ригеля и язычка защелки в косяке двери размечаются следующим образом: торцы их смазываются каким-либо красящим веществом, дверь закрывается и ключ поворачивается в замке, в результате получается отпечаток на дверной коробке. Глубина пазов равна длине выходящей из замка части ригеля и язычка защелки. Помимо выборки этих пазов, нужно выдолбить место для того, чтобы утопить запорную планку. Для разметки к косяку прикладывается планка так, чтобы ее окошки совместились с выдолбленными пазами, и очерчивается ее контур. Выбрав выемку для запорной планки, ее вставляют и закрепляют шурупами. Если замок открывается и закрывается без помех – работа окончена.
Накладные замки ставят главным образом на входные двери. Они крепятся шурупами с внутренней стороны дверей и обвязки. Для этого с помощью сверла и стамески необходимо проделать отверстие для сердечника замка. Замок прикладывают к намеченному месту, отмечают расположение передней планки на торце двери и стамеской углубляют под нее гнездо. После этого замок приставляют к двери и карандашом или шилом намечают места установки шурупов. Планка должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. Закрепив замок, прикрывают дверь и отмечают расположение запорной коробки, которую также прикрепляют шурупами.
Врезные защелки с нажимными ручками устанавливают так. Прежде всего размечают место установки ручки, затем делают выборку под корпус защелки с помощью сверла и стамески, а после этого просверливают сквозное отверстие для стержня, на который насаживаются ручки с планками.
Корпус защелки устанавливают в гнездо и закрепляют шурупами.
Далее в квадратное отверстие корпуса защелки вставляют квадратный стержень, а после этого устанавливают ручки с планками и закрепляют шурупами.
Для мягкой бесшумной работы движущуюся часть защелки смазывают техническим вазелином или маслом.
Внутренняя отделка помещений
Оштукатуривание
Штукатурные растворы
При выполнении ремонтных работ необходимо подобрать соответствующий раствор. Его можно приготовить самостоятельно. Растворы приготавливают из сухой цементно-песчаной или гипсоцементнопуццолановой смеси и добавок (поливинилацетатной дисперсии или синтетического латекса) в соотношении к цементу или гипсовому связующему 0,2:1, в результате чего можно получить полимерцементные или гипсополимерцементные растворы. Полимерная добавка повышает адгезию (сцепляемость с поверхностью); раствор удобно наносить на различные основания (например бетон, гипсобетон).
Состав раствора записывается соотношением массовых или объемных частей. Например, цементный раствор 1:3. Это значит, что для приготовления раствора необходимо брать 1 часть цемента и 3 части песка.
Для приготовления известково-цементного раствора 1:1:5 необходимо брать 1 часть извести, 1 часть цемента и 5 частей песка.
Для ремонта и оштукатуривания каменных поверхностей в сухих помещениях используют известковые растворы. Состав раствора подбирают в зависимости от назначения и качества извести:
для обрызга – 1:2; 1:2,5; 1:3;
для грунта – 1:2,5; 1:3; 1:5;
для накрывки – 1:1,5; 1:2; 1:2,5.
Вручную раствор приготавливают так: в емкости известь разводят водой (питьевой) до известкового молока. Необходимое количество песка насыпают в ящик, добавляют известковое молоко и хорошо перемешивают до нужной густоты.
• Для оштукатуривания деревянных поверхностей, ремонта внутренних карнизов используют известково-гипсовый раствор, который готовят на основе известкового раствора, добавляя к нему необходимое количество гипса.
Добавление гипса к известковому раствору (в % к объему раствора):
Ремонт и оштукатуривание стен:
обрызг и грунт – 10–30;
накрывка – 50;
Оштукатуривание потолка:
обрызг и грунт – 30–50;
накрывка – 50–70.
Ремонт и вытягивание карниза:
обрызг и грунт – 50–70;
накрывка – 100 (гипсовое тесто).
Вручную это можно сделать так:
1) приготовить известковый раствор, как указано выше;
2) в отдельной посуде развести гипс с водой – гипсовое тесто (воды 70–80 % от объема гипса). Нужное количество гипса насыпать в воду, перемешивая;
3) добавить гипсовое тесто к известковому раствору нужной густоты, находящемуся в ящике;
4) тщательно перемешать.
Известково-гипсовый раствор нужно готовить в количестве, необходимом на 15–20 минут работы.
Гипс имеет свойство быстро схватываться (твердеть), превращаясь в камень. Начало схватывания гипса – 5 минут, окончание – 45 минут. В раствор нельзя добавлять воду, дополнительно его перемешивать, так как он при высыхании растрескается и осыплется. Расход гипса на 1 м2 – 3–8 кг.
• Для оштукатуривания бетонных поверхностей и поверхностей с повышенной влажностью используют цементные и изве0 стково0цементные растворы. Состав их подбирают в зависимости от марки цемента, качества извести и условий эксплуатации штукатурки.
Цементные растворы имеют такой состав:
для обрызга 1:2; 1:2,5; 1:3;
для грунта 1:3; 1:4;
для накрывки 1:2; 1:2,5.
Приготавливают цементный раствор следующим образом:
1) готовят сухую смесь песка и цемента в ящике, перемешивая до однородного состава;
2) добавляют питьевую воду, размешивая раствор до нужной густоты, в зависимости от назначения штукатурного слоя.
Цементным раствором оштукатуривается цоколь здания.
Состав цементно-известковых растворов:
для обрызга – 1:1:4,5;
для грунта – 1:1:6;
для накрывки – 1:1:4,5; 1:1:5.
Готовят вначале как цементный раствор, а разводят отдельно приготовленным известковым молоком, хорошо перемешивают до однородной массы нужной густоты.
• Глиняный раствор приготавливают так же, как и известковый. Это очень непрочный раствор, однако если на ведро раствора добавить одну литровую банку цемента, то прочность заметно повышается.
• Глиноизвестковый раствор более прочный, чем известковый или отдельно глиняный. Он используется для оштукатуривания по горячим поверхностям. Чтобы не растрескивался, добавляют 100 г соли и асбест на ведро раствора. Соль поглощает влагу из воздуха, и не так быстро будут трескаться отделанные этим раствором печки. Раствор приготавливают из 1 части глиняного теста, 0,3–1 части известкового теста и 3–6 частей песка, количество которого зависит от жирности вяжущего, добавляют асбест 0,2 части в состав 1:2:1.
Данные растворы используются по камневидной поверхности в помещениях с нормальной влажностью воздуха.
• Приготавливая раствор, следует учитывать качество песка, его крупность. Так, размер зерен песка для штукатурных растворов, идущих на грунт, не должен превышать 2,5 и 1,2 мм для накрывки (отделочного слоя).
• Если нужно отремонтировать поверхность по металлической сетке (например металлической балки), следует применять растворы, армированные волокнистыми веществами. В качестве заполнителя в такой раствор добавляют шерстяные отходы ткацкого производства, очесы (мелкую шерсть), ошкару (мелко щипанный войлок).
Способ приготовления раствора:
1) приготовить цементную (1:3) или цементно-известковую (1:0,1:3; 1:0,5:3) смесь путем гарцовки;
2) добавить в гарцовку от 0,5 до 1 части армирующей добавки и тщательно перемешать;
3) затворить смесь водой или известковым молоком или добавить в цементный раствор известковое молоко, в котором смешана добавка, и тщательно перемешать.
• Если отслоение штукатурки произошло из-за постоянного затекания воды (например, с лоджии), нужно приготовить раствор на жидком стекле и отремонтировать поверхность этим раствором. Для приготовления раствора необходимо:
1) развести жидкое стекло (калиевое или натриевое) 1:2 или 1:3 водой;
2) затворить раствором жидкого стекла сухую цементно-песчаную гарцованную смесь.
При подготовке водонепроницаемого раствора необходимо учесть, что жидкое стекло схватывается уже через 1–5 минут после затворения, и поэтому готовить его необходимо маленькими порциями (табл.).
Таблица
Количество материалов, необходимых для приготовления 1 м3 известкового, цементного и цементно-известкового растворовТаблица
Количество материалов, требуемых для оштукатуривания 1 м2 стены известково-гипсовым раствором (с учетом потерь)Примечание. При средней толщине штукатурки 2,5 см 1 м3 раствора можно оштукатурить 100:2,5=40 м2 поверхности. Если толщина штукатурки меньше (например, 2 см), то таким же количеством раствора можно оштукатурить большую площадь. Для этого 100 нужно разделить на 2 см и получим 50 м2 (без учета потерь).
Подготовка поверхностей под штукатурку
Штукатурные работы можно выполнять только после окончания всех основных общестроительных работ, что исключает повреждение и загрязнение штукатурки.
Трудоемкость работ зависит от вида обрабатываемой поверхности. Шлакобетонные и кирпичные поверхности обрабатываются легко, каменные – тяжелее, бетонные поверхности – самые трудоемкие.
От копоти поверхности кирпичных, каменных, бетонных и других конструкций перед оштукатуриванием очищаются промывкой 3 %-ным раствором соляной кислоты, а затем чистой водой.
Новые каменные и кирпичные поверхности имеют достаточную шероховатость, их очищают от пыли, грязи, остатков раствора и промывают водой. Очистку выполняют стальной щеткой (жестким веником). Щетку приставляют к поверхности, прижимают и двигают ее в разные стороны. Во время очистки с поверхности счищается тонкая грязевая пленка, если ее не удалить, то раствор будет слабо сцепляться с поверхностью.
Загрязненная смолой или маслом поверхность вырубается на нужную глубину, иначе со временем следы от масла проступят и не поможет никакая штукатурка. От пятен невысыхающих масел можно также избавиться путем обмазки слоем жирной глины с последующим просушиванием и очисткой (при необходимости процесс повторяют).
• В кирпичных стенах, предназначенных под штукатурку, каменщики обычно оставляют небольшую пустошовку – не заполняют швы между кирпичами на глубину 10–15 мм, учитывая, что в пазы войдет штукатурный раствор и обеспечит прочность сцепления слоя. Если швы полностью заполнены раствором, их вырубают на глубину не менее 10 мм и прочищают стальной щеткой. Этого обычно достаточно, если кирпич пористый. Если же кирпич имеет гладкую поверхность, да еще кладка выполнена с расшивкой швов с внутренней стороны, то необходима дополнительная насечка стен.
Новые стены из бутового камня подготавливают аналогично кирпичным.
• Бетонные, шлакобетонные, гладкие кирпичные поверхности обязательно насекают с помощью зубила, зубчатки, бучарды и молотка (топора) или другим инструментом – наносят штрихи глубиной 3–5 мм на расстоянии 5–7 мм друг от друга. В среднем на 1 м2 площади стены должно приходиться около 300 насечек. Затем поверхности обметают стальной щеткой. Насеченные поверхности становятся шероховатыми и наносимый раствор сцепляется с ними крепко.
В последнее время на небольших участках вместо насечки применяют обмазку раствором клея ПВА с цементом.
Металлические сетки: а – тканевая гладкая; б – плетеная; в – саржевого плетения
• Сетки с ячейками от 25×25 мм до 50×50 мм для подготовки поверхности применяются при оштукатуривании сложных поверхностей стен. К базовой стене сетка крепится гвоздями и закрывается слоем обрызга. Следующие слои штукатурки наносятся только после высыхания первого.
• При оштукатуривании некачественной кирпичной или каменной кладки, где требуется толстый слой штукатурки, по стене прокладывают металлическую сетку. Сетку крепят гвоздями, которые забиваются в швы кладки. На бетонных поверхностях сетка прикрепляется к выпускам арматуры проволокой. Если их нет – пристреливается дюбелями или прибивается к деревянным пробкам, вбитым в высверленные отверстия.
При больших (свыше 25 мм) отклонениях от плоскости впадины обтягивают плетением из проволоки или металлической сеткой с ячейками 10×10 мм.
• Без металлической сетки не обойтись при выполнении какой-либо архитектурной детали. Карнизы, пояски, колонны, пилястры часто делают сетчатой конструкции. Ставят несущий каркас, к нему приваривают или привязывают проволокой распределительный каркас, по которому натягивают сетку, часто прикрепляя ее. Такие конструкции оштукатуривают любыми растворами под разные фактуры, но без обработки нанесенной штукатурки ударными инструментами.
• Металлические балки, находящиеся между бетонными плитами, также затягивают сеткой. Для этого к балкам приваривают арматуру в виде крупной сетки или в виде крупных прутков для крепления сетки. Края сетки должны перекрывать швы между плитами и балкой не менее 30 мм.
• Натягивать сетку надо как можно туже, так как слабо натянутая сетка вибрирует и нанесенный на нее раствор будет отваливаться.
• Для предохранения от быстрого ржавления и разрушения металлическую сетку закрашивают масляными красками или покрывают цементным молоком. Особенно тщательно это нужно делать при использовании известковых растворов.
При большой толщине штукатурки иногда требуется дополнительная подготовка, заключающаяся в набивке гвоздей и оплетении их проволокой. Проволока применяется мягкая стальная, толщиной 2–3 мм.
• Деревянные поверхности для создания шероховатости перед оштукатуриванием обивают дранью или затягивают проволочной сеткой. Доски шириной более 100 мм надкалывают и в наколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 5–12 мм.
• Чтобы уменьшить тепло– и звукопроводимость деревянных перегородок, стен и потолков, на них еще до драни набивают картон, мягкие древесноволокнистые плиты либо натягивают рогожу, мешковину. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, а древесина меньше намокает и не коробится, предохраняя штукатурку от растрескивания.
• Раньше для тепло– и звукоизоляции использовался также войлок. В современном строительстве его давно уже заменили каменная вата на базальтовой основе, стекловата, стекловолоконные изделия и другие подобные материалы. Эти материалы обладают рядом положительных качеств. Кроме этого, их не нужно как войлок пропитывать противомолевыми и антисептическими составами.
• Высокая упругость стекловолокна облегчает точную пригонку изоляции и плотную стыковку отдельных кусков. При обшивке дерева минватами их покрывают пергамином, тонкой стеклотканью. Если этого не сделать, то зазоры между поверхностью и выходной дранью заполнятся ватой, ухудшится сцепление с дранью, а прижатая дранью вата будет выдавливаться из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка будет непрочная.
Набивка драни: а – расположение драни; б – образование зазора между дранью; в – зацепление раствора за дрань; г – набивка драни; д – хватка гвоздей; 1 – простильная дрань; 2 – выходная дрань; 3 – зазор между выходной дранью и поверхностью; 4 – слой штукатурного раствора
Оштукатуривание стен и потолков
Равномерно распределить раствор по поверхности с помощью сокола и полутерка трудно. Чтобы поверхность была ровной и не имела отклонений в вертикальной и горизонтальной плоскости, оштукатуривание, особенно начинающему мастеру, проще осуществлять по маякам.
Устройство растворных маяков. Для устройства маяков, прежде всего, необходимо провесить стены и потолок, т. е. проверить отклонение их поверхностей от вертикальной и горизонтальной плоскостей. На стенах это делают так. В верхней части на расстоянии 300–400 мм от угла стены и потолка забивают гвоздь № 1. Над поверхностью стены гвоздь должен выступать на высоту, равную толщине будущей штукатурки – от 15 до 30 мм, в зависимости от материала и качества поверхности стены. К шляпке гвоздя прикладывается (или привязывается) отвес, в нижней части стены на высоте 250 мм от пола, под шнуром установившегося отвеса, забивают гвоздь № 2 так, чтобы его шляпка не доходила до шнура на 0,5 мм. Таким же образом во втором углу вбивают гвоздь № 3 и 4.