Размеры парилки определяют в зависимости от количества одновременно парящихся, способа их размещения на полке и вида печи каменки.
Если говорить о традиционной рубленой бане, то рубить ее надо из бревен диаметром не менее 22 см. Если дерево сырое, лучше срубить баню, а после этого приступать к строительству дома. За время постройки дома баня выстоится и высохнет. Не рекомендуется обшивать (отделывать) бревенчатые стены парной фольгой или вагонкой, так как за отделкой на срубе образуется плесень и гниль. Вообще отделка стен противоречит смыслу строительства рубленой бани, ведь дерево должно дышать и издавать свой естественный запах. Верхний полок располагается на расстоянии 110 см от потолка и на 5–7 см выше каменной закладки в печи-каменке, иначе пар используется нерационально.
Проветривание бани предохраняет ее от застаивания влаги, а значит, и от гниения деревянных элементов. Для вентиляции можно использовать и дымоходную трубу каменки. После окончания банных процедур поддувальную и топочную дверки, а также окно для выхода пара из каменки оставляют открытыми. Через еще не остывшую трубу с открытой задвижкой происходит интенсивное проветривание парной и моечной. Зимой на это уходит час-два, летом вентилировать можно без перерыва, до следующей банной процедуры.
Потолок бани утепляют с обязательной пароизоляцией из фольги или другого материала без запаха. Высота дверного проема в парной должна быть не более 150 см, а высота порога – как можно выше (до 30 см). В этом случае при открывании двери потери пара и тепла будут минимальными. Все двери бани открываются в сторону выхода.
Печь-каменка для бани. «Плясать необходимо от печки» – говорили в старину. Размечают и кладут печь-каменку сразу после возведения сруба, до устройства полов, перегородок и потолков. К сложенной печи «привязывают» остальные конструкции бани. На рис. 4.1.1 приведены основные взаимозависимые размеры каменки, а также промежутки (отступы) между элементами строения и печью, обеспечивающие противопожарную безопасность бани. Рисунки 4.1.2, 4.1.3 дают представление об общем виде и о внутреннем устройстве традиционной банной печи. С особой тщательностью нужно устраивать элементы дымохода печи, от которых зависит пожарная безопасность всего строения, а именно: разделку трубы у потолка (распушку), разделку трубы у крыши (выдру) и оголовок.
Высота трубы относительно сгораемой кровли должна быть не менее 80 см, а относительно несгораемой кровли – не менее 50 см. На устье трубы необходимо устройство искроуловителя – металлической сетки с ячейками не более 5 мм. Температура дыма на выходе из трубы в атмосферу – более 200 °С, поэтому кровля бани является зоной повышенного риска возгорания.
Рис. 4.1.1. Кирпичная печь-каменка для русской бани:
1 – фундамент печи; 2 – гидроизоляция; 3 – защитная стенка в полкирпича на глиняном растворе; 4 – отступ пола от печи (8–10 мм); 5 – дверка поддувальная; 6 – дверка топочная; 7 – окно для выхода пара; 8 – дымовая заслонка; 9 – потолочная разделка (распушка) дымовой трубы (толщина стенки – 25 см); 10 – противопожарная асбестовая прокладка толщиной 5 см; 11 – потолок; 12 – возвышение потолочной разделки (5–7 см над потолочным перекрытием); 13 – фартуки из кровельной стали; 14 – противопожарный отступ дымовой трубы от деревянных конструкций чердачного помещения; 15 – отступ от стены или перегородки с противопожарным слоем; 16 – фундамент строения; 17 – зазор (не менее 5 см) между фундаментами строения и печи-каменки
Рис. 4.1.2. Внешний вид печи-каменки:
1 – поддувало; 2 – топливник; 3 – бак для воды
Асбестоцементные, а особенно металлические трубы необходимо заключать в термозащитные обоймы. Один из возможных вариантов такой конструкции изображен на рис. 4.1.4. Перед топочной дверкой печи на деревянный пол укладывают металлический лист шириной 50 см и длиной по всему фасаду печи. Под лист подкладывают слой термоизоляции из войлока, пропитанного глиняным раствором, из асбеста или термостойкой минеральной ваты. Нельзя на фундамент печи укладывать половые балки или другие элементы конструкции строения. Размеры фундамента каменки в плане больше размеров самой печи на 10 – 15 см с каждой стороны (рис. 4.1.5). Между фундаментом и кладкой печи во избежание отсыревания кирпичной кладки каменки устраивают гидроизоляцию.
Рис. 4.1.3. Внутреннее устройство печи-каменки:
1 – поддувало; 2 – топка; 3 – бак для воды; 4 – колосники топки; 5 – колосники каменки; 6 – булыжник; 7 – футеровка камеры каменки; 8 – защитный отступ (5–8 мм) футеровки от печи; 9 – футеровка топливника; 10 – отделка камеры каменки листом из нержавеющей или кровельной стали
Рис. 4.1.4. Теплозащита асбоцементной или металлической трубы:
1 – лист металла (асбеста); 2 – потолок; 3 – крыша; 4 – труба; 5 – кожух из кровельной стали; 6 – грибок; 7 – теплоизоляционная засыпка; 8 – войлок, пропитанный в глиняном растворе; 9 – кровельная сталь
Размеры кирпичной печи-каменки в плане определяются количеством камней, достаточным для получения пара (30 – 45 кг камней на 1 м3 парной). При этом необходимо учитывать толщину слоя закладки камней, который не должен превышать 60 см. При большей толщине слоя верхние камни будут плохо прогреваться, и каменка может задымить. Оптимальный размер каменки по ширине (фасад печи со стороны топочной дверки) – 3,5 кирпича. Глубина каменки определяется размерами камеры для камней.
Рис. 4.1.5. Устройство фундамента:
1 – пол; 2 – фундамент печи; 3 – отступ печи от деревянного пола, заложенный в полкирпича; 4 – выступ 50–70 мм; 5 – гидроизоляция из двух слоёв рубероида; 6 – наружный фундамент; 7 – уровень грунта; 8 – фундамент в грунте
Стенки камеры для камней желательно облицевать кровельной (за исключением оцинкованной) или нержавеющейсталью. Это предотвратит размывание кирпичной кладки и усилит нагрев камней благодаря отражению тепла от зеркала облицовки.
Требования пожарной безопасности. Расстояние от топочной дверки печи до противоположной стены следует принимать не менее 125 см. Если эта стена или перегородка выполнена из легкосгораемого материала, то против дверки устраивают теплоотражающий экран площадью в два раза большей, чем площадь дверки. Между полом из сгораемого материала и печью делают перегородку в полкирпича на глиняном растворе. Доски пола впритык к перегородке не стелют, оставляют зазоры 10 – 12 мм, которые заполняют термостойким материалом. При устройстве печи в проеме стены или перегородки из сгораемого материала предусматривают отступ в 28 см, заделываемый кладкой в один кирпич (25 см) и термоизоляцией между кладкой и стеной. Отступ следует предусматривать на всю высоту печи. Толщина заделки кирпичной кладкой должна быть не менее толщины указанной стены или перегородки (рис. 4.1.6). На стене или перегородке устраивают защитный слой из несгораемого материала, или «холодную четверть» (рис. 4.1.7). Размеры прямоугольника из несгораемого материала, или «холодной четверти», должны быть большегабаритов каменки на 15 см в каждую сторону. Отступ необходим для возможного заделывания трещин в кирпичной стенке печи и проведения других ремонтных работ. Толщина перекрытия печи (перекрыша) должна иметь не менее 3 рядов кладки (21 см).
Рис. 4.1.6. Устройство вертикальной разделки между печью и деревянной перегородкой:
1 – разделка в один кирпич; 2 – термоизоляция
Рис. 4.1.7. Устройство «холодной четверти» по деревянной стене:
1 – щит из досок толщиной 25 мм; 2 – два слоя войлока, вымоченного в глиняном растворе; 3 – кирпичная кладка на ребро на глино-песчаном растворе; 4 – проволока для крепления кирпича; 5 – основание печи
Камни для каменки. Камни в печь закладывают после ее полной просушки. Если заложить камни сразу, то при слабых топках в период просушки массива печи на камнях накапливается сажа. Камни должны быть плотными (с большой удельной массой), однородными, округлой формы и иметь гладкую поверхность. Всем этим требованиям отвечают хорошо окатанные крупные тяжелые камни-булыжники (из базальта, гранита, андезита или из кремнистых пород), собранные у рек, озер, заливов. Размеры камней должны быть не менее 10 см.
Известно, что любой вопрос освещается тем полнее, чем больше разных точек зрения на него рассматривается.
На что в первую очередь обратим внимание в многочисленных рекомендациях применительно к планировке и компоновке бани – так это на необходимость комплексной увязки многих параметров. В самом деле: число одновременно пользующихся баней определяет площади помещений, а те – мощность, размещение и размеры печи, а все вместе + тип бани – количество и расположение полок и высоту потолков. Сюда же относятся и вопросы организации вентиляции – количество, размеры и расположение окон, дверей, вентиляционных отверстий и т. д. И это еще не все – ведь к, например, отдельно стоящей на участке бане надо подвести воду и отвести стоки, а соответствующие коммуникации также увязываются с планировкой. Расположение печной трубы может в какой-то мере определяться внешними по отношению к постройке условиями, что тоже ограничивает свободу выбора положения печи в плане. В каждом конкретном случае существенным может оказаться и влияние факторов, вроде бы непосредственно к банной проблематике отношения не имеющих и неожиданных, но требующих учета. Вот почему окончательный выбор планировки и компоновки бани в действительности является компромиссом между желаемым, с одной стороны, возможным и подлежащим неукоснительному исполнению, с другой стороны. Вследствие этого не стоит всецело полагаться на весьма многочисленные в последнее время и почему-то называемые типовыми планировки бань типа: баня с совмещенной парной и моечной, баня с парильной отдельно от моечной, совмещенные бани (чего-нибудь с чем-нибудь) и т. п. – все равно все они являются не всегда и не во всем удачными вариациями на тему планировок, содержащих все необходимое. Зато уж последнее следует компоновать оптимальным образом, с соблюдением всех необходимых требований.
На что в первую очередь обратим внимание в многочисленных рекомендациях применительно к планировке и компоновке бани – так это на необходимость комплексной увязки многих параметров. В самом деле: число одновременно пользующихся баней определяет площади помещений, а те – мощность, размещение и размеры печи, а все вместе + тип бани – количество и расположение полок и высоту потолков. Сюда же относятся и вопросы организации вентиляции – количество, размеры и расположение окон, дверей, вентиляционных отверстий и т. д. И это еще не все – ведь к, например, отдельно стоящей на участке бане надо подвести воду и отвести стоки, а соответствующие коммуникации также увязываются с планировкой. Расположение печной трубы может в какой-то мере определяться внешними по отношению к постройке условиями, что тоже ограничивает свободу выбора положения печи в плане. В каждом конкретном случае существенным может оказаться и влияние факторов, вроде бы непосредственно к банной проблематике отношения не имеющих и неожиданных, но требующих учета. Вот почему окончательный выбор планировки и компоновки бани в действительности является компромиссом между желаемым, с одной стороны, возможным и подлежащим неукоснительному исполнению, с другой стороны. Вследствие этого не стоит всецело полагаться на весьма многочисленные в последнее время и почему-то называемые типовыми планировки бань типа: баня с совмещенной парной и моечной, баня с парильной отдельно от моечной, совмещенные бани (чего-нибудь с чем-нибудь) и т. п. – все равно все они являются не всегда и не во всем удачными вариациями на тему планировок, содержащих все необходимое. Зато уж последнее следует компоновать оптимальным образом, с соблюдением всех необходимых требований.
4.2. Классическая рубленая
Все, о чем говорилось выше и много того, о чем речь впереди, можно проиллюстрировать достойным примером из практики незаурядного мастера, автора и исполнителя многих оригинальных технических решений в строительстве Р. Телегина из г. Раменское Московской области. Он не только построил классическую рубленую баню действительно своими руками от фундамента до печки, но и достаточно подробно рассказал об этом.
Фундамент. Лучше его делать ленточным, монолитным. Про те камни, что большинство строительных фирм подкладывает под строения под видом фундамента, и говорить не хочется – с них баня или домик вообще могут свалиться. Варианты ленточных фундаментов могут быть разными: ленточка залита в грунте, а цоколь выложен из кирпича; целый монолитный фундамент, а сруб ставят на его верхнюю плоскость; ленточка залита в грунте, сруб стоит на столбах. Все эти конструкции я испытал на практике и пришел к выводу: для бани лучший – ленточный со столбиками (рис. 4.2.1). Пространство под баней продувается, что очень важно длястроения с повышенной влажностью, и это самый экономичный вариант. Материалов на такой фундамент размером 3 × 6 м требуется: – 4 м3 бетона М200, 4 асбестоцементные трубы Ø150 мм, 0,2 м3 обрезной доски, 60 м арматуры Ø10–14 мм.
Рис. 4.2.1. Фудамент:
1 – опалубка из обрезной доски;
2 – асбоцементные столбики; 3 – горизонтальная арматура; 4 – перевязка арматуры проволокой; 5 – анкер (вертикальная арматура); 6 – лента фундамента; 7 – песчаная засыпка; l – длина стыка – 30 диаметров арматуры
Принято считать, что стоимость фундамента составляет 1/3 стоимости всей постройки. У меня же это соотношение стоимостей получилось равным 1:6. Затраты по времени – примерно 2–3 дня работы. Если грунт песчаный, то достаточно заглубиться на 50–60 см. На тяжелых грунтах придется делать песчаную подушку. Траншею надо обнести обрезной доской шириной 10–15 см, в дно траншеи воткнуть штыри арматуры с интервалом 1 м, к ним мягкой стальной проволокой прикрутить прутья горизонтальной арматуры. Необходимо не менее 2 рядов арматуры, с обязательной перевязкой стыков, где перехлест прутьев должен быть не менее 30 диаметров прутка. Ножовкой распиливаем асбестоцементную трубу на столбики высотой 40 см, сверлим в нижней части сквозные отверстия и вставляем в них отрезки арматуры длиной 30—40 см. Также необходимо напилить анкеры по количеству столбиков, их длина – 70 см, материал – та же арматура. Четыре кубометра бетона – это один самосвал «КамАЗ», поэтому необходимозаполнить опалубку за одну смену. В опалубку обязательно надо положить полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала стенки и дно траншеи. Бетон, не соприкасаясь с грунтом, не будет быстро отдавать влагу в землю и, значит, получится более прочным. При заполнении опалубки необходимо постоянно штыковать бетон прутком арматуры на всю глубину. Когда траншея будет заполнена смесью до уровня грунта, устанавливаем асбестоцементные столбики, начиная с самого низкого места фундамента. По уровню выставляем все остальные столбики в одной горизонтальной плоскости и с помощью шнура – по одной линии с соблюдением прямоугольности в углах. Опалубку и столбики заполняем бетонной смесью до краев, вставляем в них анкеры и ровной рейкой затираем поверхность фундамента. Готовый фундамент закрываем от солнца рубероидом или пергамином, не забывая по возможности чаще поливать водой.
Рубка и возведение сруба. Рубка домов «в обло» распространена в северных странах не случайно – за счет выпуска бревен в углах стены получаются крепкими, теплыми, не продуваются холодными ветрами зимой. Удивительно простой и гениальный способ возведения стен, когда верхнее бревно вырубленной чашей фиксирует нижнеебревно, придуман нашими предками сотни лет назад. И до сих пор в области строительства по целому комплексу потребительских качеств с ним ничто не может сравниться. Все работы начинаем с выбора ровной площадки. На ней параллельно друг другу укладываем два бревна так, чтобы расстояние между ними было примерно равно длине сруба. С помощью уровня на этих бревнах надо срубить площадки в одной горизонтальной плоскости (рис. 4.2.2). На эти площадки кладем первые «закладные» венцы.
Рис. 4.2.2. Закладка сруба:
1 – временные подставки; 2 закладной венец; 3 – уровень
Для удобства работы понадобятся кое-какие приспособления. Во-первых, это козлы для рубки бревен. Их делаем из обрезка бревна с плоской гранью – с одной стороны и косыми запилами – с другой (рис. 4.2.3). Во-вторых, черта для разметки желоба и чаши на бревнах. Этот инструмент похож на циркуль, на верхней ножке которого – чертилка из гвоздя или карандаш на специальном хомуте. И последнее оригинальное приспособление – полукруглая стамеска (рис. 4.2.4) из трубы большого диаметра – для рубки продольного желоба.
Рис. 4.2.3. «Козлы» для обработки брёвен Черта для разметки чаши
Рис. 4.2.4. Стамеска из трубы
Бревно кладем в «козлы» и штыковой лопатой снимаем с него кору. Топором или электрическим рубанком выравниваем его, срезая сучки и утолщения. На «закладной» венец кладем поперечное бревно. Между ножкамичерты выставляем расстояние, равное половине диаметра бревна. Нижней лапкой инструмента проводим по нижнему бревну так, чтобы на верхнем бревне остался седловидный след от верхнего конца черты. Требование к выполняющему эту работу только одно – черта во время разметки (рис. 4.2.5) должна быть всегда строго вертикальной! Снимаем бревно и, установив его в «козлы», пропиливаем пазы по расчерченной разметке (рис. 4.2.6). Топором вырубаем чашу и кладем бревно на место. То же делаем с противоположной стороны бревна и с противоположным бревном. У нас получился прямоугольник – по одному бревну с каждой стороны. Укладываем их под прямым углом друг к другу и временно фиксируем гвоздями. Это – основание будущего сруба. Кладем на сруб следующее бревно.
Рис. 4.2.5. Разметка чаши:
1 – черта; 2 – размечаемое бревно; 3 – опорная линия разметки
Рис. 4.2.6. Изготовление чаши:
1 – линия разметки; 2 – пропилы
Размечаем чашу и вырубаем ее начерно, не доходя нескольких миллиметров до линии. Укладываем бревна обратно на сруб. Определяем глубину продольного желоба (обычно это 3 см) и выставляем ножки черты так, чтобы расстояние между их концами было равно этой величине. Нижнюю лапку устанавливаем на нижнее бревно и отчеркиваем на верхнем бревне линию, то же самое делаем с внутренней стороны этого бревна (рис. 4.2.7). Снимаем его и устанавливаем в «козлах». На торцах по шаблону, равному диаметру бревна (проще всего отпилить от бревна кругляш толщиной 5 см), отмечаем контур желоба. Циркульной пилой или цепнойбензопилой делаем пропил по продольной разметке на глубину 3–4 см. Бревно лучше повернуть немного на бок, так удобнее работать пилой (рис. 4.2.8). Круглым концом пилы (или диском Ø200–220 мм) делаем поперечные пропилы через 20–30 см на глубину 3 см (рис. 4.2.9). С помощью полукруглой стамески скалываем напиленные кусочки и этой же стамеской, прикладывая шаблон, доводим желоб до чистовой отделки. Его ширина обычно 10—12 см (рис. 4.2.10). Опять кладем бревно на сруб и дорубаем чашу начисто. Это самый ответственный момент возведения сруба – чаша должна подходить к перпендикулярному нижнему бревну очень точно, без зазоров.