Строительство бани и сауны - Шухман Юрий Ильич 7 стр.


Если чаша и желоб вырублены правильно, то бревно садится на место с радующим ухо хлопком. По этой схеме рубим все остальные венцы. После возведения половины сруба необходимо сделать простейшие леса или переносной помост.

Рис. 4.2.7. Разметка желоба

1 – линии разметки; 2 – черта

Рис. 4.2.8. Продольное пиление желоба

Рис. 4.2.9. Поперчное пиление желоба

Рис. 4.2.10. Зачистка желоба

Часто небольшой сруб приходится делать без помощников. В этом случае верхние венцы лучше вообще не снимать со сруба. Все работы проводим на высоте, а под бревна кладем подкладки (рис. 4.2.11). В процессе работы необходимо следить за вертикальностью стен, совмещая центры бревен по отвесу. Горизонтальность венцов поддерживается тем, что бревна следующих рядов кладем верхушкой к комлю. Сруб может быть четырех– или пятистенным, с выпусками под пристройки, с врубленными балками пола и потолка. Можно также сделать из бревна фронтоны здания. Когда сруб готов, его метим краской. Цифры пишем снизу вверх, а буквы – по часовой стрелке. Верх сруба надо закрыть рубероидом и дать ему просохнуть.

Рис. 4.2.11. Работа на срубе:

1 – леса; 2 – подкладки под бревно

Установка сруба на фундамент. При этом оконные и дверные проемы необходимо укрепить нагелями. Сначала тонким, длинным сверлом верхнее бревно сверлим насквозь (рис. 4.2.12). На нижнем бревне тоже остается отметка. Затем перовым сверлом Ø20–25 мм по этим отметкам делаем отверстия на 3 см длиннее нагеля. На нагели идет твердая древесина (дуб, бук, береза). Нижние венцы обрабатываем антисептиком и укладываем на гидроизоляцию. В желоб между бревен укладываем мох, паклю или рулонный джутовый утеплитель. Мох и паклю конопатим деревянной лопаткой.

Рис. 4.2.12. Установка нагелей:

1 – диаметр по нагелю; 2 – нагель; 3 уплотнитель

Оконные и дверные проемы пропиливаем только после возведения сруба. Стены, где делается более одного проема, необходимо временно укрепить вертикальными досками. В доме, построенном из бревен, стены излучают и отдают живущим в нем свое тепло. Естественная вентиляция дерева создает неповторимую атмосферу, присущую только рубленым домам.

Стропильная система и кровля. После возведения стен переходим к изготовлению крыши. Сначала надо установить потолочные балки с интервалом 1 м. Их ставим с выпуском за стены сруба на 0,5 м, а со стороны веранды – на 2,5 м (рис. 4.2.13). Отвесом отмечаем точку, где должен стоятьстолбик фундамента, подпирающий балку. В этом месте садовым буром делаем яму, наполняем ее на 1/3 бетоном, вставляем асбоцементную трубу, по уровню выравниваем ее с фундаментом, вбиваем вертикальную арматуру, устанавливаем анкерный болт, заполняем бетоном до верха.

Рис. 4.2.13. Устройство крыши и веранды

Стойку под крышу на этом фундаментном столбике ставим на винтовой домкрат с прокладкой и гайкой (рис. 4.2.14, а) или на обычный анкер с подложенным бруском-клином высотой 10 см (рис. 4.2.14, б). Отверстие в стойке под анкер сверлим на 10 см глубже. По мере осадки сруба брусок надо постепенно выбивать из-под стоек, обеспечивая горизонтальность балок.

Рис. 4.2.14. Установка стоек веранды:

а – с помощью винтового домкрата; б – с помощью клина; 1 – стойка; 2 – нижняя обвязка; 3 – фундаментный столбик; 4 – гидроизоляция; 5 – металлическая скоба; 6 – винт с гайкой; 7 – брусок-клин

Прибив стропила вполгвоздя друг к другу внахлест, можно разметить их коньковые стыки. Надо отчеркнуть линии срезов, снять стропила и по меткам отпилить. По полученным шаблонам напиливаем остальные стропила. Аналогично можно разметить концы большого вылета балки.

Фронтоны надо зашивать вагонкой до установки обрешетки: выступающие концы легко спилить ножовкой по верхнему краю стропил. Обрешетку прибиваем с небольшой разбежкой. Рубероид к обрешетке крепим не деревянными рейками, а полосками оцинкованного железа шириной 2 см. Их не придетсяотрывать, когда наступит время крыть крышу шифером.

Внутренняя отделка. По черепным брускам, прибитым к лагам, делаем черный пол, стелим по нему пергамин и утеплитель. Сверху утеплитель закрываем пароизоляцией. Чистый пол кладем, используя хорошо высушенные шпунтованные доски. Доски пола я сплачивал с помощью автомобильного винтового домкрата. Между домкратом и доской подкладывал обрезок доски, с другой стороны в стену упирал обрезки бруса. Половую доску притягивал поочередно в нескольких местах. Доски шириной 9–9,5 см можно сплачивать по две штуки, более широкие – по одной. При этом способе щелей не остается вообще. Работа выполняется быстро, а лаги не уродуются скобами.

Все последующие работы выполняем только на следующий сезон. В противном случае в результате осадки сруба вертикальные стойки и перегородки дадут значительный перекос строения. На следующий год работу начинаем с выравнивания высоты сруба и стоек террасы. Подбиваем подкладки или опускаем стойку, подкручивая гайки на анкере. Затем переходим к внутреннему оборудованию бани. В моем случае было выделено четыре помещения: предбанник, несущий чисто технические цели (складирование и сушка дрови т. д.), комната отдыха, парная и душевая (рис. 4.2.15). Главная из них, конечно, парная.

Рис. 4.2.15. План бани:

1 – предбанник; 2 – комната отдыха; 3 – парная; 4 – душевая

Дверь в парную:

1 – шпунтованная доска; 2 – стягивающая шпилька; 3 – петли

Стены парилки я делал из осиновой вагонки влажностью не более 10%, по каркасу из брусков сечением 50 × 100 мм. В стены и потолок уложил фольгированный утеплитель «Урса». Дверь изготовил из шпунтованных досок, стянув их металлическим стержнем с резьбой (он повсеместно имеется в продаже). Доски сверлил по месту и надевал на стержень по одной, как бусы. На первой и последней досках сделал круглые выборки, в которые уходят заподлицо шайбы и гайки. Размер двери: 60 × 170 см, порог – не ниже 10 см. Пол в парилке должен быть теплым, негорючим и неподверженным гниению от сырости. Я застелил все помещение парилки рубероидом или гидроизолом так, чтобы края заходили на стенку на 3–4 см, листы между собой клал внахлест. Паяльной лампой (можно техническим феном) сварил полотнища между собой – получилась ванночка во весь пол. В ней сделал бетонную стяжку с арматурой (или металлической сеткой). Еслисделать стяжку толще 10 см, а вместо щебня использовать керамзит, то под парной не надо делать черный пол с утеплителем (рис. 4.2.16). В душевой стяжка должна быть с высокими бортиками. В середине перед заливкой шлакобетона устанавливаем полимерную трубу или шланг для слива воды; сверху эту ванночку обкладываем плиткой. Как вариант можно купить поддон для душа, но это обойдется дороже. Стенки душевой обиваем вагонкой. Ее необходимо обработать антисептиком, а сверху покрыть лаком. Вместо двери – полиэтиленовая занавеска.

Рис. 4.2.16. Устройство полов:

а – в душевой; б – в парной; в – в комнате отдыха и в предбаннике; 1 – половая доска; 2 – керамзитобетон; 3 – кафельная плитка; 4 – слив; 5 – гидроизоляция; 6 – черепной брусок; 7 – чёрный пол; 8 – утеплитель; 9 – пароизоляция

Полки в парной изготавливаем из бруска сечением 50 × 100 мм и осиновой доски толщиной 25 мм. Оконные и дверные блоки через год после возведения сруба можно ставить на четыре шурупа с уплотнением монтажной пеной.

Печь-каменка. Для бани очень важно правильно выбрать печь. От кирпичной я отказался сразу – под нее нужен фундамент, необходимо приглашать печника, а чтобы протопить баню, требуется довольно много времени. Железную же можно ставить на пол, а теплоотдача такая, что уже через час топки в зимнее время можно начинать париться. В продаже есть немало металлических каменок, но цены на них высокие. У некоторых есть существенный недостаток: бак для воды расположен на печи. Вода в баке быстро закипает, начинает парить, а это уже не баня. В самодельной печи-каменке этого можно избежать. Печь, изображенная на рис. 4.2.17, имеет габариты 50 × 60 × 100 мм, вес без камней – 80 кг. Топочная часть сварена из 5-мм стали, все остальное – из стального листа толщиной 2,5 мм.

Рис. 4.2.17. Печь-каменка:

1 – топка; 2 – зольный ящик; 3 – дымоход; 4 – экран; 5 – водонагревательная труба; 6 – каменка; 7 – ограждающие кулисы; 8 – козырёк; 9 – колосник

Рис. 4.2.17. Печь-каменка:

1 – топка; 2 – зольный ящик; 3 – дымоход; 4 – экран; 5 – водонагревательная труба; 6 – каменка; 7 – ограждающие кулисы; 8 – козырёк; 9 – колосник

К топочной части с трех сторон крепится экран из стали толщиной 2 мм, он защищает от теплового излучения печи и обеспечивает конвекцию воздуха. Экран не доходит до пола примерно на 10 см – в этот зазор втягивается холодный воздух, а сверху выходит теплый поток. Циркуляция воздуха в несколько раз увеличивает теплоотдачу печи. В верхней части топки просверлены два отверстия, в них вставлены 3/4" водопроводные трубы. К ним на сгонах через гибкую подводку подсоединяется бак, который находится в душевой. При топке печи вода в трубе нагревается и поднимается в бак, ее место занимает более холодная – происходит естественная циркуляция. Дымовая труба проходит перекрытие потолка (рис. 4.2.18) через короб, согнутый из оцинкованного кровельного железа. Короб засыпан керамзитом. Отверстие в коробе должно быть немного больше, чем труба.

Рис. 4.2.18. Размещение печи и бака с водой:

1 – бак с горячей водой; 2 – гибкая подводка; 3 – короб с керамзитом

Сама труба продается на всех стройрынках, но стоит приличных денег: обычная, черного железа – 10$ за метр. Для хорошей тяги необходима труба длиной 4–5 м. Самый дешевый и в тоже время надежный способ – использовать канализационную чугунную трубу Ø100 мм. Она долговечна и имеет с одной стороны раструб Ø120 мм, который подходит ко всем печкам и трубам. Вентиляцию в парилке можно сделать в потолке через алюминиевую гофру с закрывающейся деревянной задвижкой или через маленькое двойное окошко высотой в один венец.

Затраты на строительство. Поскольку все строительные работы я выполнял сам, основные затраты пришлись на материалы и их доставку. Я подсчитал, что: фундамент мне обошелся в 300$, сруб, пиломатериалы – 700$, кровля – 100$, утеплитель и изолирующие материалы – 150$, гвозди, скобяные изделия – 100$, печь и баки – 250$, транспорт – 100$. ИТОГО: 1760$.

Вот во что обошлось мастеру при своей работе (отнюдь не маленькой) строительство бани. Однако тут надо четко понимать, что вопрос стоимости имеет больше историческую значимость, ибо первое, что меняется со временем, это цены на стройматериалы, и, планируя бюджет строительства, необходимо учитывать их текущее значение.

Заметим также, что при всех достоинствах прочих вариантов строительства бани рубленая классическая имеет свой особый шарм и предоставляет для обустройства и отделки отнюдь не меньшие возможности, чем более современные конструкции.

Такова, например, рубленная из осиновых бревен баня Т. и М. Касаткиных (фото 4.2.1, 4.2.2).

Фото 4.2.1. Баня утеплена снаружи минераловатой и обшита блокхаусом для придания единого стиля застройки участка

Фото 4.2.2. Помимо очевидной практичности флюгер является еще и элементом дизайна, придающим строению уникальность

Поскольку баня занимает весь первый этаж, парная имеет внушительный объем (фото 4.2.3–4.2.5). Потолок утеплен слоем керамзита. Полки из осиновых досок, пол и потолок двухнакатные, также с использованием осины.

Фото 4.2.3. В такой парной всегда легко дышится, однако и вентиляционное окошко имеется

Фото 4.2.4. На стене и потолке осиновая вагонка, но даже в стандартном наборе элементов каждый мастер найдет что-то свое, необыденное

Фото 4.2.5. Особый изыск банной процедуре придают ароматизаторы, о большом выборе которых хозяева позаботились

Межвенцовые нащельники – осиновый плинтус. Печь прекрасно справляется с прогревом парной и, как и положено, снабжена деревянным ограждением (фото 4.2.6). Как и все в этой бане, основательно выполнены противопожарные ограждения. Топится печь из просторной комнаты отдыха (фото 4.2.7), в которой также все основательно, а межвенцовые стыки сруба закрыты плинтусом (фото 4.2.8).

Фото 4.2.6. Печь прекрасно справляется с прогревом парной и, как и положено, снабжена деревянным ограждением

Фото 4.2.7. Топится печь из просторной комнаты отдыха

Фото 4.2.8. Здесь также все основательно, а межвенцовые стыки сруба закрыты плинтусом

Современная душевая кабина прекрасно «прописалась» в моечной, а за горячее водоснабжение «отвечает» электрический водонагреватель вытеснительного типа (фото 4.2.9).

Фото 4.2.9. Современная душевая кабина прекрасно «прописалась» в моечной, а за горячее водоснабжение «отвечает» электрический водонагреватель вытеснительного типа

4.3. Варианты возможны

Однако все ли так незыблемо в изложенном выше? Для многих владельцев дачных участков строительство собственной бани кажется нереальным из-за отсутствия материалов и средств. А существуют ли все-таки варианты типа «дешево и сердито» или «простенько и со вкусом»? Конечно же да. Потому и захотел поделиться своим опытом строительства бани при пустом кармане А. Всемирнов.

Наша баня небольшая – имеет наружные размеры 3,5 × 3,3 м; семейная, т. е. в ней можно мыться одновременно вдвоем-втроем; позволяет использовать сухой (сауна) и влажный пар (русская парная). При желании после парилки можно окунуться в «бассейн» с холодной водой.

Вода и воздух одновременно нагреваются в парной до 90 °С за 1,5 часа – летом и за 2 часа – зимой, а до 100 °С – соответственно за 2 и 2,5 часа. Пара, тепла и воды хватает на 8–10 человек, если приезжают гости.

Баню мы сложили из бракованных деревянных брусьев сечением 6 × 10 см, которые, как кирпичи, укладывали плашмя. Толщина стен получилась 10 см.

В качестве прокладок использовались отходы производства линолеума – обрезки утеплителя, которые мы нарезали полосками, но можно применить и обычный мох.

Бруски скрепляли гвоздями. Работа эта посильная даже для непрофессионалов. Мы с женой не строители, но сложили стены за неделю, потолок сделали из тех же брусков, пол в мыльной и в парилке забетонировали, а в предбаннике – настелили деревянный.

Предбанник в нашей бане (рис. 4.3.1) размером 3,3 × 1,5 м имеет одно окно, входную дверь и дверь во вторую половину бани, которая разделена на мыльную 2 и парилку 3.

Рис. 4.3.1. План бани:

1 – предбанник; 2 – мыльная; 3 – парилка; 4 – скамейка; 5 – чайный столик; 6 – «бассейн» с крышкой; 7 – печь с каменкой; 8 – полоки

В мыльной площадью 1,5 × 2 м во всю длину расположен «бассейн» площадью 2 × 0,7 м. Он сделан из бетона, поэтому не хочется называть его ванной. Бассейн мы заливали бетоном одновременно с полом, подготовив заранее опалубку, а затем облицевали кафелем. На «бассейн» на петлях опускается крышка, которая является одновременно полоком для мытья.

Стены мыльной на половину высоты и крышка «бассейна» с обеих сторон отделаны пластиком из отходов.

На бетонный пол мы положили деревянные решетки размером 0,5 × 0,8 м из реек, так называемые «рыбины», которые хорошо пропитаны олифой.

Хотя в мыльной пол облицован кафелем, что удобно и гигиенично, «рыбины» все равно необходимы, так как пол холодный.

Решетки лучше делать небольшого размера, чтобы их можно было легко снять, хорошо промыть и «прожарить» в парилке.

Пол в парилке тоже бетонный, здесь достаточно одной «рыбины». Баню мы построили за 2,5 недели:

1 день ушел на заливку фундамента и «бассейна» (с учетом подготовленной площадки и опалубки), затем в течение 6 дней возводили стены, 2 дня делали потолки, 4 дня ушло на изготовлениекрыши и пола в предбаннике, еще 2 дня – на двери и крыльцо.

После этого две стены парилки и потолок снаружи со стороны чердака утеплили пенопластом, а сверху (с улицы) закрыли оргалитом. Его лучше проолифить.

В нашей бане на следующий день после эксплуатации при наружной температуре воздуха около 0 °С температура в парной сохранялась +20 – 25 °С.

Теперь о печке. Особенность придуманной нами конструкции состоит в том, что топка печки находится снаружи бани. Это имеет свои преимущества. Во-первых, нет никакой грязи и мусора внутри бани, во-вторых, не надо дожидаться полного сгорания топлива. Исключается опасность угореть или наглотаться дыма, что часто случается в обычных сельских банях.

Назад Дальше