17 октября
Собираем опавшие листья в приствольных кругах плодовых деревьев и кустов. Текущие заготовки.
Существует двоякое мнение по поводу того, надо ли убирать осенью опавшие листья из-под яблонь, смородины и других плодовых деревьев и кустов. Одни говорят, что этого делать ни в коем случае не надо. Вот почему. Во-первых, слой листвы служит утеплителем и защищает корни от вымерзания, а во-вторых, листья – это корм дождевым червям. Они возвращают дереву затраченные на их создание питательные вещества.
Другие так же строго возражают: мол, на листьях сохраняются споры парши, под опавшей листвой зимуют вредители, поэтому листья надо не только тщательно собирать, но и сжигать.
Я же теперь придерживаюсь третьего мнения. Площадь приствольного круга должна быть не только чистой, но и рыхлой (мы с вами начнем целенаправленно рыхлить приствольные круги через несколько дней у плодовых деревьев и малины, которые поражаются цветоедом и плодожоркой, для нарушения мест их зимовки). Больные листья, наоборот, надо вкопать, собрав их граблями в кучки в разных местах под тем же деревом. Это метод «прививки», известный сторонникам экологически чистого земледелия.
Хуже не будет. Так как инфекция все равно остается на коре, она попала в траву и почву приствольного круга (вы же не соберете и не простерилизуете все до последнего листика!). Но в отдельных случаях действие «прививки» ведет к исцелению дерева или куста. Механизм ее действия объяснить трудно: по факту в условиях почвы, где происходит массовая гибель спор возбудителя на преющих листьях под воздействием почвенной микрофлоры (самоочистка почвы), происходит контакт всего этого с большой поверхностью корней (видимо, имеет значение и резка корней на глубину штыка при вкопке) – и организм растения отвечает на это мобилизацией защитных сил.
Таким образом, собирая и вкапывая здесь же листву, мы частично уже обнажаем вредителей (им больше нравится быть прикрытыми плотным слоем листьев), возвращаем дереву питательные вещества и к тому же усиливаем его иммунную систему.
18 октября
Выкапываем все корнеплоды. Работы по благоустройству погреба.
Если вы следовали нашему Календарю в том, что касается огорода, то у вас в октябре на грядках наступила третья волна изобилия после июльской и сентябрьской волн. Помимо недавно убранного урожая белокочанной и цветной капусты, налились молодым свежим соком ядра зеленой и черной редьки, репы и редиса от июльского посева – все аж звенит от крепости! Будет долго хранится. Ну а морковь со свеклой – лидеры зимних заготовок, их больше всего. Погреб заполнен до отказа, больше поступлений не будет.
Для выкопки корнеплодов не обязательно ждать солнечную погоду – выбирать порой не приходится. Хотя на солнце осенью работать нам всегда приятнее, да и подсушить корнеплоды на месте совсем не мешает. В случае дождя все делается под навесом: туда относят урожай для предварительной просушки налипших остатков земли (обтирать начисто землю с корнеплодов и тем более смывать ее не рекомендуется).
Есть разные способы подготовки корнеплодов к хранению и самого хранения, каждый выбирает для себя технологию по своим условиям. Важный залог успеха при любой технологии – как можно скорее после выкопки срезать до небольших пеньков в 1–3 см всю ботву. Иначе на солнце через нее будут сильные потери воды.
Иногда не успеваешь за вечер унести все собранные горки корнеплодов, и они попадают под ночные заморозки. Конечно, в земле они были бы лучше защищены, тем не менее средней силы заморозки в пределах -5 °C и чуть ниже переносят лежащие на поверхности земли корнеплоды как моркови, так и свеклы. При более сильных заморозках, в пределах -10 °C, морковь выживет, но растрескается.
Морковь вообще может уйти под зиму на грядке и весной выйти совершенно свежей и готовой к употреблению (по вкусу немного горчит, но в суп пойдет). Некоторые огородники, у кого нет никакого подходящего места для зимнего хранения, так и поступают, оставляя часть моркови невыкопанной до весны, слегка присыпав сверху землей. Ни свекла, ни репа, ни редька подобных зимовок не выдерживают, что говорит о меньшей морозостойкости, чем у моркови.
19 октября
Подготавливаем освободившуюся от корнеплодов землю к следующему сезону. Перекапываем междурядья.
Снова нам нужны удобрения. Хоть какие-то. Пусть даже просто раствор гуматов: сначала вкапываем ботву, затем проливаем грядку из лейки гуматами.
Там, где велась защита корнеплодов от мышей путем перекопки междурядий, нам теперь копать просто. Вкапываем в них часть срезанной ботвы от корнеплодов.
Вот и поставлена, кажется, точка на огороде. Все подготовлено к зиме и одновременно к следующему сезону.
20 октября
Проводим дополнительный влагозарядковый полив плодовых деревьев. Заканчиваем приведение в порядок междурядий.
Мы должны быть уверены, что почва под зимующими растениями не сухая. Начинаем с самых ценных и самых уязвимых растений, а это привитые плодовые деревья. Используем любую доступную воду: у кого есть, водопроводную, либо запасенную в поливных емкостях, либо колодезную или прудовую. Влагозарядковый полив очень удобно приурочить к вычерпыванию декоративного водоема, когда требуется понизить уровень воды перед зимой или даже совсем опустошить. Хорошо бы проложить по земле, в междурядьях, подобие желобка с наклоном из пленки, этакий акведук, по которому вода докатилась бы до окружающих деревьев и кустов. Тогда было бы удобно и быстро вычерпывать воду ведрами, стоя на дне водоема.
21 октября
Готовим водоем к зиме.
Все больше владельцев усадеб создают на своем участке скромные пруды для нимфей и других водных растений, а то и для декоративных рыб. Об этом можно судить по тому, что часто в садовых центрах встречаешь аквариумы, где плавают цветные кои и золотые рыбки для мелких дачных водоемов. Все популярнее становится у наших садоводов коллекционирование сортов нимфей.
Как подготовить декоративный пруд к зимнему перерыву?Водоем необходимо полностью очистить от мусора, вычерпав из него по возможности больше воды ведром (все, что плавает на поверхности, весной окажется на дне). Прежде чем вычерпывать, воду взмучивают со дна, чтобы вместе с ней удалить и грязь. Чем меньше останется воды, тем меньше будет и повреждений ото льда. Если же уровень воды возвращается из-за мокрой погоды – не беда, все равно стоит выбирать грязь: пусть водоем наполнится чистой грунтовой водой.
Кадушки с нимфеями передвигают в самую глубокую часть пруда. Для мелких водоемов есть другой способ сохранить корневища нимфей: обернуть во влажный субстрат и поместить в холодное место – погреб или утепленную застекленную лоджию, где температура не опускается ниже -3–5 °C).
Декоративные рыбы не зимуют в наших условиях, поэтому на зиму их переносят в прохладный аквариум с продувкой.
22 октября
День «подчистки хвостов» и исправления ошибок.
Походим по участку: что еще не выполнено из намеченных работ?
На самом деле нам простительно отстать по каким-то направлениям. Времени до зимы еще много, и в крайнем случае его предостаточно для того, чтобы с нуля выполнить все-все главные осенние работы: убрать урожай корнеплодов и яблок, удобрить органикой плодовые деревья, укрыть розы и другие теплолюбы, обмазать глиной стволы плодовых деревьев. Иной дачник все это проделывает за одни выходные. Правда, не так чинно, как мы с вами…
И еще: на фоне сделанного за сезон наш участок уже настолько «заряжен», настолько приведен в боевое состояние, что даже если что-то перенести на весну, это не повлияет на общую надежность посадок.
23 октября
День «подчистки хвостов» и исправления ошибок.
Есть на садовом участке еще одно направление, важное для растений, которое практически всегда нуждается в улучшении, – это гидрологический режим, или движение поступающей с неба воды, промывка почвы осадками. Мы ведь в большинстве живем и имеем садовые участки в зоне избыточного увлажнения. Это в добавок к тому, что у многих участки расположены в низинах с близким уровнем грунтовых вод.
В таких условиях, когда вода с осени по весну стоит почти у поверхности, важно выигрывать каждые 10 см глубины дренированного грунта. Нельзя допускать накопления и застоя воды, а также ее слишком медленного ухода. Застой воды отравляет почву (явление временного глееобразования). В идеале в таких местах участок должен иметь поверхность несильно выпуклой линзы, где избыток воды при ливнях и снеготаянии мог бы медленно, без эрозии почвы, стекать по междурядьям в дренажную канаву. Выращивать все культуры, особенно многолетние, в таких местах возможно только на приподнятостях, возвышенностях, насыпях. Иначе могут быть непредсказуемые потери многолетников из-за вымокания и выпревания. Растение, вмороженное в лед, задыхается и погибает.
Возможно, где-то следует усилить высоту грядок, возвышенностей с многолетниками. Или не помешает досыпать грунта, взяв его с краевых частей участка.
24 октября
Осмотр сараев и прочего хранилища инструмента и подсобных средств.
«Все должно быть задействовано, все должно прямо сейчас работать и приносить отдачу» – этот принцип поможет нам сейчас дать толчок некоторым сверткам, упаковкам, пакетам и баночкам.
Не стоит жалеть покровные средства: они год за годом дешевеют, а от хранения прочность отнюдь не приобретают.
Старые излишки лутрасила и пленки можно пустить на борьбу с травой (накрыли и присыпали землей или песком) или на покрытие приствольных кругов яблони до мая месяца, чтобы забравшийся туда цветоед весной не смог вылезти. Запасы удобрений тоже все израсходовать, весной будут другие.
25 октября
Переводим в домашние условия выращивания некоторые растения: агератум, петуния, перец, помидор и др.
Есть несколько видов растений, которые у себя на родине являются многолетними, а у нас выращиваются как однолетние: помидор, перец, агератум, петуния и др. Им можно подобрать условия зимовки, чтобы они перенесли нашу долгую пасмурную зиму с коротким днем. Им подошли бы прохладные условия зимней теплицы, либо холодной комнаты загородного дома, где светло, а температура держится в пределах 10–15 °C с возможными опусканиями иногда до 0–5 °C. В таких условиях эти растения неплохо переносят зиму, сохраняя набранный за лето размер и наращивая небольшие побеги. Перезимовавшие растения высаживают в открытый грунт в середине мая, и они быстрее и обильнее зацветают или плодоносят, чем новые летники.
Главные условия успешной зимовки– комната должна быть южной, солнечной;
– не допускать пересыхания почвы, так как растениям и так плохо, у них нет запаса прочности;
– обрывать появляющиеся соцветия, не позволяя кустам тратить и без того малые силы на цветение;
– влажный воздух. В помещении с сухим воздухом листовые пластины начинают подсыхать. Для создания влажного воздуха к стеклам прикрепляют скотчем куски пленки, образующие парниковую среду и прохладу.
Почему у растений мало сил зимой? Из-за недостатка света в листьях образуется мало органического вещества, необходимого для поддержания жизнеобеспечения куста.
26 октября
Проводим подзимнее рыхление приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников.
Наша цель сегодня – максимально потревожить места подземной зимовки вредителей плодовых деревьев. В почве под плодовыми деревьями и кустарниками обосновались на зимовку их главные вредители: цветоеды и плодожорки.
Перекопка почвы, которую мы провели при внесении компоста, частично разрушила их места зимовки. Лучшее же рыхление – незадолго до морозов, когда земля не успеет уплотниться дождями, сплошное, на глубину около 5–7 см по всей ширине приствольного круга, которое выходит на пределы проекции кроны. Начинаем с самых ценных сортов.
27 октября
Высаживаем под зиму лук-севок.
Известно, что луковицы репчатого лука могут неплохо переносить зиму прямо на грядке. Если луковицы не были избалованы азотом и имели возможность подготовиться к зимовке (они не были посажены не слишком рано и не слишком поздно прямо под снег), то по весне взойдут. Во всяком случае примерно половина их сохранится. Этим способом можно пользоваться, если вам нужен запас своих семян лука (чернушка).
Выращенные у себя на грядке из севка избранные крупные луковицы вы оставляете, не отрывая от корней (основной урожай снимаете), присыпаете холмиком земли или перегноя, и они уходят под зиму. Часть их погибнет – не важно, зато вы получите поголовье холодостойкого лука.
Иногда прибегают и к посеву своего севка под зиму. Используют самый мелкий севок, который иначе, скорее всего увялится при хранении до весны.
28 октября
Совершаем подзимние посевы семян холодостойких овощных культур.
Владельцы шести соток старой школы помнят, как одно время в садовой литературе пошла мода на осенние посевы холодостойких овощных культур: воспевалось, как хорошо сеять с осени «для получения ранних всходов» морковь, лук, укроп, салат… Потом от этого «счастья» отказались по благоразумной причине – из-за сорняков. «При осеннем посеве весной на грядке одна трава: ни всходов не разобрать, ни пополоть уже, а так я посею в чистую землю, все видно», – так высказывались наши пенсионеры. В этом есть резон. Есть и еще один явный недостаток подзимнего посева: большой отход, значительная часть семян не всходит.
Может показаться, что каких-то особых преимуществ от осеннего посева для нас нет.
Ранние всходы – это не аргумент, не ради этого стоит сеять, так как прежде, чем земля прогреется, семена все равно не пойдут в рост. При желании можно и весной посеять замоченные семена в холодную землю – всходы появятся одновременно. Неужели же зря знакомили садоводов-любителей с этим агроприемом? Думаю, журнальные редакторы просто не сумели донести до своих читателей главное преимущество. Те немногие семена, которые провели долгую зиму под снегом и выжили, обладают «зверским ростом». В сельском хозяйстве это явление знают, там даже есть ряд озимых культур: посеянная осенью и успевшая прорасти озимая пшеница весной начинает ускоренный рост и успевает уйти от приближающейся летней засухи.
Таким образом, позднеосенний посев – это еще один способ получения ранней продукции в своем саду. В сочетании с другим подобным способом – применением весеннего туннеля над посевом – результат делается ярче. Когда мы говорим о ранней продукции, то всегда подразумеваем ранние сорта (они быстро развиваются и начинают формировать корнеплоды), поэтому для осеннего посева берут какой-либо ранний сорт моркови и свеклы. Поздние же сорта моркови и свеклы, которые предназначены для хранения, сеют весной, да и то не ранней, а в достаточно прогретую землю.
Как бы то ни было, станете вы развлекать себя подобными изысками или нет, в Календаре должно быть оговорено, когда проводить эти посевы. Поздней осенью, а не ранней!
Самые большие потери семян происходят из-за преждевременного посева в сентябре, когда в нагретой от солнца почве семена прорастают – и потом их убивает мороз. Не случайно мы ставим это мероприятие на самый конец октября.
Можно посеять и позже: в идеале семена должны лечь в землю незадолго до устойчивого снежного покрова. Можно даже подождать первого снегопада – и сеять потом в последующую оттепель. А можно посеять и в зимнюю оттепель.
Да, чуть не забыл: редиску так не сеют. Сама по себе она прекрасно перезимовывает, но от промерзания вся идет в стрелку. Практика – великая вещь.
29 октября
Используем травяной компост для пригибания ветвей крыжовника и малины.
Крыжовник, как и малина, относится к кустарникам, которые желательно пригибать на зиму, спрятав ветки под снег. Эти два кустарника обладают достаточной зимостойкостью, чтобы переносить каждую зиму, но их цветковые почки могут в отдельные зимы повреждаться морозом.
Побеги малины наклоняют дугообразно в пучке или по одиночке, присыпая верхушки землей или охапками прелой травы. У ремонтантной малины побеги вырезают полностью под корень у большинства кустов (кроме тех кустов, которые оставлены на летнее июльское плодоношение, эти кусты пригибают к земле обычным способом).
Ветки крыжовника разводят в сторону и придавливают досками, либо концы их прикапывают землей. Как вариант утяжеляющего материала – охапки компоста, охапки прелой травы из старой кучи сена. Этот способ предпочтителен как одновременная защита от мучнистой росы, которая часто поражает крупноплодные сорта этого растения. Находясь долгое время под прелой травой, ветки крыжовника очищаются от мицелия мучнистой росы (она убивается микроорганизмами компоста). Крыжовник, пораженный мучнистой росой, закидаем вилами полностью охапками компоста, оставляя небольшие зазоры для циркуляции воздуха между веток. То же самое можно проделать и с черной смородиной, пораженной мучнистой росой и почечным клещом. Только условие, о котором мы уже говорили: для малины и черной смородины не рекомендуется использовать фекальный компост из-за содержащегося там хлора от поваренной соли. Для них лучший материал – это просто прелая трава из кучи накошенного летом сена. Весной кусты выходят из-под прелой травы оздоровленные, если, конечно, не сопреют сами от слишком толстого ее слоя.