Важно и содержание активной извести. Кобер и СО-4 переносят 17 % и 20 % извести соответственно. В большинстве почв Украины – до 14 % извести, на Кубани в основном – 3–5 %, в Черноземье – и того меньше. А вот известняки Новороссийска, Анапы и Крыма дают до 40 % извести, и там нужны подвои, стойкие к извести – 41-Б или Феркаль.
Есть и отличные малораспространенные подвои. Например, румынский клон Кобера – Кречунел-2. Укореняется легко, срастание хорошее. Образует более равномерную и мощную корневую систему. Устойчив к засухе, подтоплению и морозу, выдерживает до 20 % извести. Несколько прекрасных подвойных форм выведены ВНИИВиВ им. Потапенко. Весьма перспективны филлоксероустойчивые подвои Анапской ЗОСВиВ. Очень неплохо растут и плодоносят многие столовые сорта, привитые на Молдову – она мощна, хорошо справляется с плотными почвами и почти не страдает от филлоксеры.
На солончаках, участках с оглеенной подпочвой (глей – вязкая, иловатая подпочва синевато-бурого цвета, непроницаемая для воздуха), на заболоченных и часто подтапливаемых почвах никакой подвой не спасет – виноград там развивается крайне медленно и выживает с трудом. Тут можно выращивать только отдельные сорта, сажая в холмики, а почву мульчируя соломой.
Самая простая и надежная прививка
Уверенно прививая деревья, я долго мучился с прививкой винограда. Мягкая древесина, пустая сердцевина, кора не отделяется – тут нужна особая точность, мастерство! Многие так и думают. И я не сомневался. Но Бог привел к земляку, мастеру из Северской М.Н. Глушкову. И миф о трудном искусстве виноградной прививки тут же закончился. Виноград прививается до смешного просто! Это может делать любой новичок простым монтажным ножом. В мае привил – к осени зрелая лоза, да еще гроздочка на пробу. Испытатель, жаждущий отведать новинку, дорого даст за такое ускорение!
Этот способ – окулировка щитком в зеленый побег. В исполнении Михаила Глушкова вы его и увидите на снимках.
Достоинств тут несколько. Крона куста заменяется постепенно, без специальных приспособлений и без всяких потерь. Также легко окулируются и саженцы в школке. Окулировка не требует оголения побега – фотосинтез и рост не прерываются, поэтому ткани нарастают быстро и срастаются прочно. Независимо от сухости года щиток всегда снабжен влагой: изнутри его питает сок, а сверху – никакого испарения или нагрева. Многие мастера замечают: окулированные кусты дают грозди и ягоды намного крупнее, чем привитые в расщеп или копулировкой (в приклад).
Можно сохранить в холодильнике черенки и прививать прошлогодний, зрелый щиток в уплотнившееся основание зеленого побега. Это делается как можно раньше – с середины мая до середины июня. Но еще проще прививать зеленые щитки, взятые с огрубевшей нижней части летних побегов. Сроки те же и техника та же, но не надо так долго хранить черенки.
Сразу хочу показать результат. Вот такой двухметровый побег Розмуса вымахал к середине июля. Возраст его – 32 дня с момента прививки (рис. 1). Неплохо! И за это время он успел завязать небольшую гроздь. В сентябре эта гроздочка была полностью зрелой, вкусной, и мускатный аромат был что надо. Цезарь за 35 дней тоже вытянулся больше чем на полтора метра. И тоже завязал гроздь на пробу. Ягоды отлично вызрели и удачно отдегустированы.
Рис. 1
Рис. 2
Мы сделали прививку зеленого глазка на зеленый побег. Лучший срок – с середины мая до середины июня. Подвой – уже затвердевшее основание зеленого побега. Это или саженец, хорошо пошедший в рост, или любой сильный зеленый побег ближе к основанию рукава.
Рис. 3
За два дня до прививки готовим подвои. Действие первое: срезаем все лишнее. Сначала убираем все пасынки и усики. Затем укорачиваем побег, оставив 5–6 почек. Наконец, отрезаем нижние листья, оставив только два верхних, а все, что ниже, ослепляем – срезаем и пазушные почки (рис. 2). Подвой почти готов. Действие второе, не менее главное: хорошенько проливаем подвойные кусты. Вот теперь подвой готов!
Где именно сажать глазок? Под оставшимися листьями, на плоской стороне побега, в середине междоузлия. У побегов винограда есть две более плоских стороны: со стороны листа и напротив, со стороны усика. Прививать можно на любую. Но на плоской стороне намного проще вырезать ровную полоску для посадки глазка.
Рис. 4
Привой – отвердевшая зеленая часть любого побега или пасынка нужного сорта. Наша цель – пазушная почка, или глазок. Лист вместе с черешком можно просто отломить, хотя лично я предпочел бы аккуратно срезать.
Дальше показываю крупным планом.
Рис. 5
Срезаем глазок прямой линией (рис. 3 и 4). Хорошо, если «горбик» глазка не толще половины тонкого побега, как на фото. Острый и чистый монтажный нож – вполне пригодный инструмент для этой хирургической операции.
В конце среза делаем клин (он виден на рисунке), и глазок легко вынимается. Этот клин пригодится, когда мы будем вставлять глазок в его «ложе» на подвое. Если вырезать его поострее, намного удобнее делать обмотку. Куда деть готовый глазок, пока подвой не готов?
В рот, на язык – чтобы срез не обсох. К тому же в нашей слюне есть стимуляторы деления клеток, как и у большинства травоядных. Впрочем, можно и просто в баночку с водой кинуть. Только поверьте, вода должна быть дождевая. Именно она стимулирует все процессы в растениях.
Рис. 6
Теперь – подвой. На нем вырезаем полоску, примерно совпадающую с глазком по ширине. Достаточно, если совпадет хотя бы одна сторона. Заглубив лезвие слегка, лишь под кору, дальше ведем его по волокнам: «ложе» должно быть ровным и одинаковым по глубине. Если сразу ровно не получилось, можно его подстругивать, как на рис. 5.
Нижний край «ложа» заканчиваем таким же клинышком внутрь – чтобы вставить заостренный глазок. Делаем его, вернувшись на три миллиметра от конца реза. Не страшно, если клин получится глубже срезанной полоски. Главное, чтобы она легко отделилась от побега. Как можно скорее сажаем глазок на вырезанную полоску. Клинышек глазка при этом попадает в «кармашек» ложа (рис. 6). Прижав глазок большим пальцем левой руки, можно отсечь его не вписавшийся в «ложе» верхний конец, как показывает пунктир. Но если излишек не больше двух-трех миллиметров, можно этого и не делать. Заматывать такую прививку удобнее всего пищевой самоклейкой, отрезав узкий рулончик прямо от «трубы». Но хороша и обмоточная лента «Черенок» питерской фирмы «Шар». Правда, ее приходится фиксировать петлей, но это никак нельзя считать недостатком.
Рис. 7
Обмотку начинаем с нижнего конца глазка, прижав его за «кармашек». Вот для чего мы его оставили! Сделав два-три оборота, еще не поздно подправить глазок. Закрепив несколькими оборотами нижний конец глазка, по косой переходим к верхней части. Захватываем и по полсантиметра за пределами глазка. Все нужно «запеленать» герметично – только почка должна остаться на вольном воздухе (рис. 7).
Невредно для надежности еще раз пройтись витками назад и вперед. После чего остается только закрепить обмотку. Самоклейку достаточно просто прижать, сделав пару дополнительных оборотов. Она точно не размотается сама, чем и удобна. И еще она хороша тем, что очень пластична – не стягивает утолщающийся побег подвоя. Прочие обмоточные ленты, не склонные к прилипанию, нетрудно закрепить простой петлей. Просто продеваем конец ленты под последний виток и немного затягиваем – и все.
Рис. 8
Зеленый глазок хорош и тем, что не нуждается в подвое определенной толщины. Почку тонкого пасынка также легко посадить на толстый, мощный побег подвоя. Просто на нем не нужно делать широкое ложе для глазка. Достаточно вырезать полоску с глазок шириной (рис. 8).
Все остальное делается так же, как уже показано и описано. Кармашек на подвое и клин глазка делаются так же. Так же лишняя часть глазка срезается, чтобы глазок полностью «лег на ложе».
Рис. 9
Так же вставляем глазок клинышком в кармашек. И точно так же плотно заматываем, оставив на воле только почку. Хочу заметить: плотно и туго – разные вещи. Для зеленых прививок не годится прочная обмотка типа толстого полиэтилена или поливинилхлорида. Ткани-то еще не деревянные! Натяжение пищевой самоклейки или «Черенка» – то, что надо.
Так же вставляем глазок клинышком в кармашек. И точно так же плотно заматываем, оставив на воле только почку. Хочу заметить: плотно и туго – разные вещи. Для зеленых прививок не годится прочная обмотка типа толстого полиэтилена или поливинилхлорида. Ткани-то еще не деревянные! Натяжение пищевой самоклейки или «Черенка» – то, что надо.
Привитые глазки пробуждаются и выталкивают побег за считанные дни.
Этой прививке дней пять-шесть (рис. 9). С этого момента побег привоя растет с предельной быстротой, поскольку подвой обезглавлен, а его пазушные побеги прищипываются. Фактически скорость роста привоя не меньше, чем у родных побегов подвоя. На фото видно: привитый майский глазок просто продолжает расти, как родной побег, отстав всего на две-три недели.
Рис. 10
Рис. 11
Очень важно с первых дней дать привитому побегу вертикальную опору: сохраняя вертикальный рост, он разовьется еще быстрее. И тогда он не просто вырастет, а успеет отплодоносить. Прививке на рис. 10 всего сорок дней, но она уже отцвела, и гроздь без проблем вызреет к осени. Ускорение испытания сортов! А главное, успокоение души. Представьте, какое мучение – целый лишний год ждать, чтобы удовлетворить любопытство! Обратите внимание: обмотка не снята. Мягкую пищевую самоклейку и не обязательно снимать: побеги сами ее раздвигают.
Таким образом можно прививать целые ряды саженцев. Укоренил, высадил, в июне привил – осенью готов отличный привитой саженец. А я бы добавил: посадил чубук сразу на место, в начале июня привил – к осени готов молодой привитой куст. И не надо его мучить пересадкой.
И вот они, майские прививки: мощные зрелые лозы с гроздочками (рис. 11). Радость испытателя и лучший способ перепривить кусты любимыми сортами. Практикуйтесь, братцы – не пожалеете!
Глава 3 Как умно посадить виноград
Главное, уже упомянутое в книжке о саженцах: самая умная посадка – сразу чубуком на место, без выращивания саженца и его пересадки. Такие кусты намного мощнее, быстрее растут и раньше созревают. Особенно надежно сажать длинную лозу в 6–8 почек: в ней больше запасных веществ. Хотите двухштамбовый, двухрукавный куст – сажайте дугой вверх концами (рис. 12). Хотите веерный куст – сажайте вверх «гробом». Накроете почву пленкой, оставив вершки на воздухе – корни образуются быстрее.
Но и чубук в три почки укоренится без проблем, если посадить его в холмик, наклонив головой к северу. Почку при этом располагаем с юга, тогда основание побега можно без риска отлома гнуть к северу, чтобы формировать штамб с лежачим основанием (рис. 13). Так холмик рано прогревается солнцем, а тепло – главное для роста корней. Можно так же помочь им греться пленкой.
Южане могут сажать чубуки и осенью, засыпав их с головой и прикрыв картоном или пленкой, дабы застраховать от вымокания, обледенения или вымерзания после долгих оттепелей. На Кубани такие зимы случаются сплошь и рядом.
А как сажать саженец? Нужно ли копать огромные ямы или траншеи? Или лучше сажать под бур? А может, в холмы? Это зависит только от ваших условий.
Рис. 12
Рис. 13
Самое привычное – умные ЯМЫ с дренажом (рис. 14). Но вдумаемся: действительно умными они будут только на очень бедной почве или очень плотной глине, и если климат теплый, а место сухое. Метровый жирный чернозем – сам себе перегной, зачем тут яма? А если вода под ногами чвакает, то куст не заглублять, а поднимать надо! Кроме того, учтем: чем глубже, тем холоднее. Если даже на Кубани пяточные корни развиваются намного слабее питающих и росяных, то в Нечерноземье они просто гибнут от холода. Опять поднимать надо!
Однако если у вас сухая южная глина, которую летом ломом не удолбишь, или бедная, палимая солнцем супесь, то яма с трубой – единственная возможность а) создать большой объем улучшенной перегноем почвы и б) поливать не в небо, а в корни. В таких условиях винограду нужен хороший старт, чтобы в первые годы не за жизнь бороться, а расти и древесину набирать. Наберет – сам начнет справляться, наращивая километры корней. В качестве дренажа лучше класть древесные гнилушки и сушняк, да так, чтобы водяные корни без труда проросли насквозь. Верхний, плодородный слой ям складывайте отдельно. Он возвращается в ямы первым, с добавкой перегноя и песка.
Рис. 14
На супеси или другой проницаемой почве дренаж из гравия в яму не нужен. Иное дело – тяжелый суглинок. Яма-то поливается через трубу. Воткнул шланг – тут мобильник зазвонил, куда-то срочно бежать – через край пойдет, пока вернешься. Так что лучше не пожалей гравия или керамзита, насыпь сантиметров пятнадцать. Находка моего земляка С.М. Кладовикова: если труба наклонена к дорожке и срезана косо, манипулировать шлангом намного удобнее (рис. 15). Разумеется, и яму, и соседнюю почву полезно густо замульчировать.
Вопрос мощного старта виноградника мастера решают радикально. Можно завести на полгектара суглинистой почвы сотню «КамАЗов» песка и полсотни – перегноя, и все это перемешать. Получается 30–40 см улучшенной почвы. Тут достаточно заглубиться на те же 35–40 см: корни будут жить именно здесь, между старой почвой и новым грунтом. Междурядья получаются немного приподнятыми. Кусты оставляют расти в неглубоких понижениях или траншейках. Так удобнее и поливать, и укрывать.
Рис. 15
Другие мастера загоняют на участок «петушок» или засучивают собственные рукава, и копают длинные траншеи. Кусты получают огромное общее пространство улучшенной почвы. Так делает, к примеру, мастер с Белгородчины С.П. Атоян. Почва у него черноземная, и большие траншеи не нужны. Верхний слой почвы он кладет в одну сторону, подпочву в другую (рис. 16). Наполняются траншеи смесью верхнего слоя с перегноем, подпочва распределяется по поверхности.
Сначала кусты оказываются также в небольших ложбинках: укрывать молодежь в Черноземье надо капитально. Затем распределенная сверху подпочва выравнивается, и с помощью мульчи и сидератов превращается в чернозем. «Человека, не знающего, как образуются черноземы, нельзя подпускать к почве – угробит!» – говорит Степан Петрович. И он знает, что говорит. Его результат – первый промышленный виноградник столовых сортов в Корочанском районе. Так же заправлял свои траншеи, еще более объемные на суглинке, мастер сверхкрупной грозди кубанец Б.В. Морозов. Те же траншеи, поливаемые в слой дренажа через трубы, с успехом применяли таганрогские виноградари И.С. и С.И. Галкины. Их результат – мощные кусты и огромные грозди.
Рис. 16
Но напоминаю: ямы и траншеи – это для сухих мест теплого климата. Чем севернее или мокрее, тем сажать надо выше. Виноградарь из Днепропетровска И.В. Заика разбил виноградник на склоне (рис. 17). Канавы для посадки неглубокие, а ряды сидят в шиферных коробах ниже уровня почвы. Дешево, просто, но решены многие проблемы. Первая – остановлен сток воды. С помощью коробов склон частично террасирован – вся лишняя влага достается винограду.
Вторая решенная проблема – укрывка. Укрывать в коробах намного проще. Уложил, накрыл сверху – готово! Кроме того, междурядья умно засеяны травой. Это полностью предотвращает смыв почвы, делает ее более проницаемой. Травяной покров не один раз подкашивается – ежегодная органическая мульча, которую не надо завозить и растаскивать. Наконец, полив. В коробах, под травяной мульчой, эффективно работает капельная система. Последний штрих мастера – сетка, защищающая от града.
Рис. 17
На сухих и жарких супесях Волгоградской области главная проблема – засуха и суховеи, а зимой – сухой мороз. Посему виноградарь из Михайловки М.В. Колмак не пожалел сил на капитальные траншейные короба (рис. 18). На дне коробов – верхний плодородный слой, в обрамленных скатами ямах – улучшенная почва. Кусты сидят на 35–40 см ниже уровня междурядий. Дно тщательно замульчировано. Дальше вы увидите, как технично укрываются эти траншеи на зиму.
По краям коробов протянуты поливные трубы с форсунками. Поливная вода целиком достается винограду, принося в почву и «бульон» мульчи, поедаемой микробами и грибами. Урожай показал: труды оправданы. Кусты мощные, грозди огромные и сладкие.
А мы идем на север. Ратуя о воде, мы упускаем: в холоде корни не работают, как ни увлажняй. Садовод и виноградарь Ю.Е. Варнавский живет на холодном, подтопляемом подмосковном суглинке. Но это его не пугает: все растения он мудро сажает в приподнятые короба, да еще и в холмы (рис. 19 и 20). Длинная сторона коробов – на юг. Максимальная глубина ямы – 30–35 см, из которых нижняя половина – керамзитовый дренаж и слой опилок. Керамзит теплее гравия. Опилки, сдобренные золой и горстью селитры, разлагаются и отсекают почвенный холод. Верхние 20 см – сам короб, он прогревается еще раньше, и тем лучше, чем выше на нем холм. И все растет!