В 1872 году во внутреннем дворе Трубецкого бастиона была построена двухэтажная тюрьма на 69 одиночных камер. Они предназначались прежде всего для подследственных: здесь шли допросы, и важно было гарантировать полную изоляцию арестованных. Тюрьму построили по последнему слову тогдашней пенитенциарной техники, по образцу аналогичного учреждения в Чикаго. Среди заключенных Трубецкого бастиона самые известные - народовольцы Андрей Желябов (непосредственный руководитель цареубийства) и Николай Морозов (всего он провел в одиночке 26 лет), старший брат Ленина Александр Ульянов, Лев Троцкий, Максим Горький (он просидел здесь около месяца в 1905 году и написал пьесу "Дети солнца").
Сейчас тюрьму можно посмотреть изнутри. Входят в нее через кордегардию, где находился караул и грелась зимой стража. Здесь выставлена одежда арестантов - и подследственных, и уже приговоренных к каторге (с пресловутым "бубновым тузом" на спине). На первом этаже несколько камер восстановлены такими, какими они были в 1870-е годы: стены обиты слоем ваты, препятствующим перестукиванию, мебель деревянная. Остальные камеры, образца 1880-х годов, гораздо аскетичнее: железная кровать вмонтирована в пол, столик - в стену. В углу унитаз и умывальник, окно выходит на глухую стену бастиона. Хотя арестантов не подвергали особым пыткам, а условия содержания отвечали элементарным гигиеническим нормам, сидеть здесь было не сахар. История тюрьмы знает десятки случаев душевных заболеваний; большой шум вызвало самосожжение в камере курсистки Марии Ветровой в 1897 году. Впрочем, заключенные здесь редко задерживались дольше чем на год-два. Отсюда везли или на смертную казнь (вешали и расстреливали в Шлиссельбурге или Лисьем Носу), или в Сибирь. Из Трубецкого бастиона, как и из других тюрем Петропавловской крепости, за все время их существования не было совершено ни одного побега. Совершенная система двойного контроля демонстрируется на первом этаже в маленьком музейчике восковых фигур.
В феврале 1917 года всех заключенных Трубецкого бастиона освободила победившая революция. Летом 1917-го в тюрьме оказались бывшие царедворцы Николая II. С октября к ним присоединились и другие политики, несимпатичные большевикам. Осенью 1918 - весной 1919 года в тюрьме содержались арестованные по ленинскому указу "О красном терроре". В одиночных камерах сидело по шестьдесят человек. В крепости шли массовые расстрелы заложников. Среди убитых в крепости - великие князья Николай Михайлович (крупнейший специалист по истории России времен Отечественной войны 1812 года), Георгий Михайлович (директор Русского музея), Дмитрий Константинович и Павел Александрович. Перед смертью им объявили, что расстреливают их в отместку за убийство немецкой контрреволюцией Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Последними заключенными в тюрьме Трубецкого бастиона были, по всей видимости, участники Кронштадтского мятежа. А в 1924 году здесь открылся музей.
Тюрьма Трубецкого бастиона пн, чт-вс 11.00-18.00, вт 11.00-16.00, кроме последнего вт каждого месяца. Вход - 15 р., для студентов - 8 р., для детей до 18 лет последний пн каждого месяца свободный
Нарышкин бастион
Из тюрьмы вдоль Кронверкской куртины, мимо стены Монетного двора, можно пройти к Нарышкину бастиону и Флажной башне. Флажная башня появилась на Нарышкином бастионе в 1731 году по повелению фельдмаршала Бурхарда Миниха. У нее было два назначения: павильон для отдыха императрицы Анны Иоанновны, на случай если она будет прогуливаться по стенам и захочет "от труда отдохновение заиметь", и место для подъема флага. Проект ее создан, по всей видимости, Доменико Трезини.
Справа от Флажной башни размещается сигнальная пушка, которая до сих пор дает холостой выстрел ежедневно в полдень. Традиция полуденного выстрела восходит к петровским временам, когда пушечная пальба означала наступление "адмиралтейского часа" - обеденного перерыва. С 1873 года и по сию пору полуденный выстрел производится с Нарышкина бастиона. Здесь начинается и экскурсионный маршрут по крыше Невской куртины.
Деревянный настил ведет к Государеву бастиону. На нем располагается одна из "подзорных" каменных будок для часовых. По аппарели - пологому всходу, по которому на крыши бастиона и куртины поднимали боеприпасы и орудия, - надо спуститься во двор бастиона и пойти обратно вдоль Невской куртины. В ее казематах находятся институт Pro Arte, экспозиция, посвященная истории Шлиссельбургской крепости, выставочный зал Музея истории города и Печатня.
Через Невские ворота можно выйти к Комендантской пристани. Под аркой ворот находятся знаки петербургских наводнений. Специальный приямок вырыт до высоты среднего многолетнего уровня Невы, и в нем помещены памятные доски, отмечающие уровень воды во время шести самых катастрофических наводнений. Невские ворота - главный парадный вход в крепость со стороны реки, по нему в Петропавловскую крепость чаще всего входили прибывавшие по воде из Зимнего дворца императоры. Суровая и торжественная архитектура ворот с четырехколонным портиком тосканского ордена принадлежит одному из самых известных мастеров екатерининского классицизма, Николаю Львову.
Экскурсия по крыше Невской куртины пн, чт-вс 11.00-18.00, вт 11.00-16.00, кроме последнего вт каждого месяца Вход - 15 р., для студентов - 8 р., для детей до 18 лет последний пн каждого месяца свободный
Пристань и пляж
Деревянную Комендантcкую пристань, существовавшую с петровского времени, перестроили в камне в 1777 году. Летом она была главной пристанью Заячьего острова (отсюда, в частности, заключенных отправляли на казнь в Шлиссельбург и Лисий Нос), зимой же по ней шел санный путь на правый берег Невы. С 1831 года коменданты Петропавловской крепости открывали отсюда навигацию на Неве. Это событие было приурочено ко дню Преполовения, церковному празднику, отмечаемому между Пасхой и Пятидесятницей. В этот день из Петропавловского собора к пристани на водосвятие направлялся крестный ход, шедший затем по стенам вокруг всей крепости. По выстрелу из пушки комендант переплавлялся на специальном гребном катере через Неву к Зимнему дворцу, входил в него через подъезд, названный благодаря этому Комендантским, и с соответствующим рапортом передавал императору серебряный кубок, наполненный невской водой. Император выплескивал воду из кубка и наполнял его до краев серебряными рублями. Комендант выходил из дворца и давал сигнал в крепость взмахом платка. Снова раздавался пушечный выстрел, и навигация начиналась.
В 1780-х годах по повелению Екатерины II стены куртин и бастионов крепости, выходящие на Неву, были "одеты камнем", о чем и свидетельствуют установленные на Невской и Кронверкской куртинах специальные памятные доски. У этих гранитных стен на Петропавловском пляже с ранней весны собираются толпы полуголых петербуржцев, стремящихся загореть. Летом тут ежедневно тренируются любители пляжного волейбола, зимой здесь главное сборное место "моржей". Вообще же говоря, вода в Неве грязная, и купаться в ней не рекомендуется. Особенное оживление царит у стен в августе, когда в акватории Большой Невы между Заячьим островом и Дворцовой набережной проходят международные соревнования по гонкам на скутерах и автобайках. Палаточные лагеря гонщиков располагаются здесь же, на пляже. Осенью проводятся конкурсы на лучшее скульптурное изваяние из песка.
Центральные площади
Автократия - идеальный строй для создания архитектурных ансамблей. Император одобряет план зодчего, мешающие частные постройки сносят без разговоров. В центре Петербурга тон задает ампир. Стиль наполеоновской Франции представлен здесь лучше, чем в Париже. Французский император уже пребывал на острове Святой Елены, когда застраивались Дворцовая, Сенатская, Михайловская, Манежная и Адмиралтейская площади - ансамбль, состоящий из перетекающих друг в друга колоссальных пустых пространств и колоннад зданий центральных правительственных учреждений империи. Это золотой век русского абсолютизма - "мы оказалися в Париже, а русский царь - царем царей" - время Пушкина, Баратынского, Гоголя и Глинки, когда "вставали черные квадриги на дыбы, на триумфальных поворотах". Сооружено все по преимуществу Карлом Росси; местность задает масштаб и ритм петербургскому периоду русской истории.
Со времен Гоголя ампир дружно осуждали за монотонность и вненациональность. "Храмы, построенные для чиновников", - писал о зданиях петербургского центра Кюстин. Герцен: "Стройность одинаковости, отсутствие разнообразия, личного, капризного, своеобычного, все это в высшей степени развито в казармах". Достоевский: "Огромно, псевдовеличественно, скучно до невероятности, что-то натянутое и придуманное". Только в начале XX века литература и живопись разглядели величественную красоту "желтизны правительственных зданий" (Осип Мандельштам). "Петербург воплотил мечты Палладио у полярного круга, замостил болота гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в кузнице русского духа", - так в статье "Три столицы" говорил о петербургском ампире философ Георгий Федотов.
И в Ленинграде, и в новом Петербурге за ансамблем центральных площадей ухаживали. Показывали королям и президентам, водили интуристов и ответственных работников: ударить в грязь лицом было бы политически ошибочно. И большая часть денег, выделенных на грядущий юбилей, ушла именно сюда - на новые пешеходные зоны, обновление дорожного покрытия, реставрацию стен и интерьеров.
Эта "империя фасадов" просто создана для неспешного просвещенного зеваки. Только помните - эти перспективы и здания не любят толпы. Чем меньше народа, тем они красивее. Лучшее время для прогулок - раннее утро, поздний вечер, белая ночь. Особенно красиво здесь было, говорят, в Гражданскую войну и блокаду.
Сенатская площадь
Выходящую на Неву Сенатскую площадь (м. Невский проспект) с запада замыкают здания Сената и Синода, с востока - Адмиралтейство, с юга - Исаакиевский собор. В центре площади - Медный всадник, его окружает партерный сквер, переходящий ближе к собору в Александровский сад. Не дай бог оказаться на площади в непогоду, это одно из самых ветреных мест в городе. Обычно здесь довольно пустынно: в сущности, Сенатская площадь - тупик. Прежде перед Медным всадником на Васильевский остров шел наплавной мост, но он сгорел в 1916 году; остался только гранитный спуск к реке.
Людно на Сенатской лишь летними вечерами. На газонах лежат парочки и загорающие, у памятника фотографируются новобрачные и японцы. В сенатском здании и на Адмиралтейской набережной - клубы и рестораны техасско-арбатского толка: "Сенат-бар", "Трибунал", "Декаданс". У набережной - цепочка "поплавков", из которых "Тутси" известен своим стриптизом. В летние ночи на площади не протолкнуться: Николаевский и Дворцовый мосты сводятся и разводятся первыми.
Памятник основателю города Петру Великому, с легкой руки Александра Пушкина получивший название Медный всадник, - главный символ Петербурга. "Мы все находимся в вибрациях его меди", - писал Блок. Установка первого в России памятника Петру стала частью кампании, предпринятой Екатериной II для укрепления своего положения на троне. Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская, супруга Петра III, внука основателя Петербурга, в 1762 году, через год после воцарения мужа, возглавила государственный переворот - Петр III был низложен и убит, после чего она под именем Екатерины II 34 года правила Российской империей. Именно при "матушке Екатерине" культ Петра Великого был возведен в ранг государственной идеологии.
Французский скульптор Этьен Морис Фальконе, рекомендованный императрице Дидро и Вольтером, работал над монументом с 1768 по 1778 год. Ему помогали француженка Мари Колло и русский Федор Гордеев. Окончательно памятник был открыт в 1782 году, к столетнему юбилею восшествия Петра на трон. Конь, вздыбленный царской рукой на обрыве естественной гранитной скалы (она была найдена под Петербургом и с огромными сложностями доставлена на площадь), - аллегория петровского переворота в русской истории. Клубящаяся под копытами коня змея олицетворяет противников реформы. На постаменте надпись на латыни и на русском: "Петру Первому - Екатерина Вторая". Сам по себе памятник характерен для классицистического Петербурга. По остроумному замечанию француза Кюстина, "эта человеческая фигура на коне ни антична, ни современна: это римлянин времен Людовика XV".
В октябре 1833 года Пушкин написал "Медный всадник", придумав тем самым название памятнику. Поэма эта на 150 лет вперед определила направление полемики о месте Петербурга в русской истории. Медный всадник, как ни одно другое сооружение города, оброс внеархитектурными контекстами. У Пушкина - гимн великому городу и поединок несчастного обезумевшего Евгения, первого маленького человека русской литературы, с Медным всадником - державой, государственной властью, природой вещей. В этот ряд символов русские поэты позже включили и змею из-под копыт всадника: "Уж на что был он грозен и смел, да скакун его бешеный выдал, царь змеи раздавить не сумел - и, прижатая, стала наш идол" (Иннокентий Анненский). Многозначность Медного всадника и порождаемых им ассоциаций многократно возрастает и оттого, что у подножия памятника 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов и окончательно разошлись судьбы государства и интеллигенции, Медного всадника и Евгения.
С запада Сенатскую площадь замыкает грандиозный ансамбль, законченный Карлом Росси в 1834 году. Это соединенные аркой, перекинутой через узкую Галерную улицу, здания двух важнейших правительственных сооружений Российской империи - Сената и Синода. Сенат, основанный Петром в 1711 году, к началу XIX века служил высшей кассационной инстанцией России. Синод, появившийся на свет в 1722 году, стал венцом петровской религиозной реформы, отменившей патриаршество. Это было учреждение во главе с обер-прокурором, управлявшим церковью как министерством. Как это почти всегда бывало у Росси, здание дополняет аллегорическая скульптура - Благочестие (Синод) и Правосудие (Сенат) - над аркой, выходящей на Галерную улицу. Под арочным проемом - летящие гении Славы. 12 скульптур и 8 барельефов толкуют значение законодательства и суда. Между Сенатом и Синодом в старом Петербурге принято было назначать любовные свидания: "Под аркой на Галерной наши тени навсегда" (А.Ахматова).
К Сенату с Английской набережной (N4) примыкает особняк Лавалей, построенный в 1800-е Тома де Томоном. На дочери владельцев особняка Екатерине был женат незадачливый командующий декабристским бунтом Сергей Трубецкой. Здесь он был арестован, и супруга после приговора последовала за ним в Сибирь. С 1870-х дом принадлежал крупнейшему железнодорожному подрядчику Самуилу Полякову, совмещавшему иудейскую веру с принадлежностью к дворянству Войска Донского. Сейчас в Синоде, Сенате и особняке - один из важнейших исторических архивов, Российский государственный. Здесь хранятся бумаги всех центральных правительственных ведомств империи XIX - начала XX века.
Конногвардейский бульвар
За Синодом от Сенатской площади отходит Конногвардейский бульвар. Его открывает Манеж, предназначавшийся для занятий выездкой в зимнее время. Джакомо Кваренги построил его в 1807 году в стиле строгого классицизма, господствовавшего в Петербурге с 1770-х годов. 14 декабря 1825 года в Манеже умер смертельно раненный при попытке унять восставших генерал-губернатор Петербурга Михаил Милорадович. Перед Манежем стоят доставленные из Италии мраморные скульптурные группы Диоскуров, братьев - укротителей диких коней, работы И.Трискорни. Сейчас в Манеже - Центральный выставочный зал, экспонирующий по преимуществу работы местных художников, как традиционных, так и принадлежавших некогда ко "второй культуре".
Казармы лейб-гвардии конного полка располагаются вдоль южной стороны бульвара. Это подразделение было одним из старейших и наиболее аристократических в гвардии. Конногвардейцы-кирасиры: крупные кони, мощные как на подбор солдаты и офицеры, каски, кирасы, палаши. Каждый кавалерийский полк взнуздывал лошадей определенной масти: лейб-гвардии конный - вороных, кирасиры Его Величества - караковых, кирасиры Ея Величества - рыжих, кавалергарды - гнедых. Лошадей и обмундирование офицеры гвардии покупали за свой счет. В тяжелой кавалерии оно было особенно дорогим. Традиционно в конно-гвардейском полку офицеры были по преимуществу из остзейских баронов.
На северной стороне бульвара любопытен дом Кочубея (N7), построенный в 1855 году Г.Боссе в стиле ренессансной виллы. На ограде - мраморные бюсты арапов в белых чалмах. Первый хозяин - из тех Кочубеев, кто "богат и славен" и чьи "поля необозримы", - довольно быстро продал особняк греческому семейству Родоконаки, разбогатевшему на торговле спиртным. Дом отлично отреставрирован. Сейчас там бизнес-центр и дорогущий ресторан "Кочубей".
Исаакиевский собор
За Манежем высится громада Исаакиевского собора. Самый большой в России храм строился 40 лет, с 1818 по 1858 год. Выбор названия не случаен: 30 мая, день, отведенный в православном календаре святому Исаакию Далматскому, - это также и день рождения Петра Великого. Храм в XVIII веке трижды перестраивали: каждый следующий император находил, что проект недостаточно хорош для столицы, основанной самим Петром. Наконец за дело взялся француз Август Монферран.
В самом решении поручить строительство православного собора никому не известному юному католику было что-то типично петербургское. При всей монументальности собор непропорционален: купол чрезмерно велик и как бы придавливает и основной массив храма, и четыре небольшие звонницы по его углам - претендуя на пятиглавие московских церквей, он скорее напоминает собор Святого Павла в Лондоне. Тем не менее, неуклюжий, странный его силуэт вписался в архитектурную панораму города и стал, наряду со шпилями Петропавловского собора и Адмиралтейства, одной из высотных доминант столицы.