Невский проспект
Определение Гоголя, назвавшего Невский проспект "всеобщей коммуникацией" Петербурга, остается актуальным. Город спланирован так, что у главного проспекта нет ни конкурентов, ни дублеров. Миновать его, добираясь с одного конца на другой, практически невозможно. А уж оказавшись здесь, трудно отказать себе в удовольствии побродить по тротуарам главной улицы города.
Невский окончательно сложился не во времена Пушкина, а в эпоху молодой Ахматовой: большинство домов или построено, или перестроено в три последние царствования. Но все равно проспект - идеальное место для городского зеваки. Здесь самые нарядные дамы, самые дорогие машины, магазины, торговые комплексы, пешеходные зоны, уличные музыканты, храмы всех вероисповеданий, архитектура всех стилей, театры, кинотеатры, казино, стрип-клубы.
Невский заполнен людьми с раннего утра до позднего вечера, и в крещенские холода, и в белые ночи. Наибольшее оживление - летними вечерами, когда на солнечной стороне (она же северная и четная) от Адмиралтейства до Московского вокзала толпа сгущается в очередь и выплескивается на мостовую. Здесь представлены все человеческие типы, социальные и национальные группы: и табор кочующих цыган-люли, и группы японцев с фотоаппаратами. Опасные гопники из Металлостроя и Горелова соседствуют с модной клубной молодежью, традиционные ленинградские интеллигентные старушки спешат в филармонию мимо агрессивного вида панков. Невский проспект важнее для Петербурга, чем 5-я авеню для Нью-Йорка, Елисейские Поля для Парижа, Тверская для Москвы. Это клуб под открытым небом, где невозможно не встретить приятеля. Для Петербурга Невский - столица, все остальные улицы по сравнению с ним - провинция.
Принцип красоты Невского проспекта основан на неожиданном контрасте монотонных линий одинаковых по высоте зданий вдоль обеих сторон проспекта, которые время от времени приоткрываются, как два огромных занавеса. И тогда появляются неожиданные перспективы, образованные тремя изогнутыми водными артериями (Мойка, канал Грибоедова и Фонтанка), ансамблями выходящих на проспект площадей (Казанская, Михайловская, Александринская) или открытыми проспекту порталами храмов (Петеркирхе, собор Святой Екатерины, Армянская церковь).
Проходить весь Невский от Адмиралтейства до лавры (4,5 километра) не обязательно. В крайнем случае можно обойтись участком от Мойки до Фонтанки. На Невском различается "солнечная", северная, четная сторона - летом здесь всегда солнце - и "темная", южная, нечетная, пребывающая в тени. На "темной" стороне от Казанского собора до площади Островского одна классицистическая колоннада переходит в другую, образуя удивительный ритмический импульс. Казанский собор рифмуется с колоннами и аркадами Серебряных рядов, портика Руска, Гостиного Двора, Публичной библиотеки и Александринского театра. Это один из лучших кусков ампира в Европе.
От Адмиралтейства до Мойки
От Дворцовой площади до Мойки Невский проспект узок и напоминает каменный коридор (м. Невский Проспект). Как и полагается в Петербурге, дома прижаты друг к другу торцевыми стенами - это называлось при Петре постройкой "единой фасадой". На солнечной стороне до первого перекрестка с Большой Морской - три интересных здания. Дома 8 и 10 - редкий образец аутентичной застройки екатерининского времени. Построенная в конце 1930-х школа N210 (Невский просп., 14) - единственное здание советского времени на проспекте; на фасаде ее сохранилась надпись блокадного времени "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна".
На темной стороне первый перекресток - с Малой Морской. На него выходит огромное черное, похожее на венецианское палаццо здание банкирского дома Вавельберга (ныне главные в городе авиационные кассы). Построено оно в 1910 году архитектором Марианом Перетятковичем.
Перекресток с Большой Морской считался в старом Петербурге необычайно аристократическим. И Невский, и Большая Морская были вымощены деревянными шашечками-торцами, которые уплыли навсегда во время сильнейшего наводнения 1924 года. По Большой Морской принято было ездить в открытых экипажах и верхом от арки Главного штаба (слева) до Гороховой улицы (справа). Словами Осипа Мандельштама, "все, что было в городе праздного и выхолощенного, медленно двигалось туда и обратно по тротуарам, раскланиваясь и пересмеиваясь: звяк шпор, французская и английская речь, живая выставка магазина и жокей-клуба". На Большой Морской жили Набоковы, Половцевы, Демидовы. В ресторане "Донон" балетоманы праздновали трехсотое представление "Конька-Горбунка" и дарили подарки от Фаберже Кшесинской и Карсавиной.
По темной стороне квартал от Большой Морской до Мойки занимает дом Чичерина (N15). Он построен в екатерининское время, скорее всего - архитектором Вален-Деламотом. В 1858 году дом купили купцы Елисеевы - главные поставщики европейских вин на российский рынок. Вход в роскошную квартиру последнего владельца дома Степана Елисеева - со стороны Мойки. Интерьеры сохранились. Сейчас здесь помещается роскошный клуб "Талеон", излюбленное место встреч крупных бизнесменов и политиков. А в помещениях, выходящих на Невский, перед революцией несколько десятилетий находилось "Благородное собрание": бильярдная (недавно возрожденная), танцевальный зал, антреприза, - что-то вроде дома культуры просвещенного купечества и скучающих холостяков-чиновников. Сейчас на месте Благородного собрания - кинотеатр "Баррикада".
В 1919-1923 годах дом Чичерина был Домом искусств, общежитием петроградской литературно-артистической богемы, спасавшейся здесь от голода и холода эпохи военного коммунизма. Здесь обитали Николай Гумилев, Владислав Ходасевич, Александр Грин, Владимир Пяст, Осип Мандельштам, Михаил Кузмин.
Напротив, на другой стороне Невского, - ампирный дом Котомнина, построенный Василием Стасовым. С момента сооружения в нем находилась первая в Петербурге кондитерская, основанная швейцарцами Вольфом и Беранже. 27 января 1837 года в 4 часа дня сюда зашел живший по соседству Пушкин, выпил стакан оршаду и встретился со своим лицейским товарищем Константином Данзасом, которого пригласил стать своим секундантом на дуэли с Дантесом. Отсюда приятели направились на Черную речку. Сейчас в помещении кондитерской "Литературное кафе".
Мойку проспект пересекает по Красному (Полицейскому) мосту. Выше и ниже по течению реки - многочисленные дебаркадеры речных такси.
От Мойки до канала Грибоедова
От Мойки Невский становится шире и наряднее. На теневой стороне - Строгановский дворец, один лучших памятников елизаветинского барокко. В 1754 году Франческо Растрелли построил его для барона Сергея Строганова, любимого обер-камергера императрицы Елизаветы, всего за полтора месяца. Барон использовал и своих крепостных и казенных рабочих, занятых над происходившем тогда же строительстве Зимнего дворца. Во дворце - филиал Русского музея, часть интерьеров восстановлена. Кроме того, здесь помещаются один из многочисленных петербургских паноптикумов и сувенирная лавка. Парадный вход во дворец был прежде с Невского, через арку двора. Сейчас во дворе ресторан "Строгановский двор" и остатки садовой скульптуры - два небольших садовых сфинкса, изображения Флоры и Нептуна и 6 чугунных тумб со львиными масками. На той же стороне, в створе Большой Конюшенной улицы, - здание Торгового дома Мертенса (N21) с огромными остекленными трехэтажными арками лицевого фасада. Дом построен Марианом Лялевичем в 1912 году.
На другой стороне Невского, меж тем, одна за другой стоят инославные церкви. Петербург в императорской России часто называли "немецким городом". Это, вообще говоря, неверно: примерно 80% населения всегда составляли православные, но иностранцев, прежде всего немцев, голландцев, шведов, англичан, французов и инородцев (поляков, татар, евреев), всегда было немало. Строить отдельные храмы инославным христианам, католикам и протестантам, разрешили только в 1763 году (прежде они молились в домовых). В это время как раз застраивалась Казанская часть города между Фонтанкой и нынешним каналом Грибоедова, и именно здесь в конце XVIII - начале XIX века были построены церкви: католическая; три лютеранские (шведская, немецкая и финская); голландская и французская реформатские и армяно-григорианская.
Голландцев в Петербурге жило несколько сотен, их специальностью в XIX веке была продажа шоколада, какао и экзотических фруктов. Голландская церковь с куполом и четырехколонным портиком выходит прямо на красную линию проспекта (N20). Она была построена в 1834 году архитектором П.Жако и освящена в присутствии принца Оранского и двух будущих голландских королей. После революции голландцы благополучно бежали в Нидерланды, а в их церкви сейчас районная библиотека, антикварный салон, ресторан, фаст-фуд и книжный магазин "Военная книга".
Голландцев в Петербурге жило несколько сотен, их специальностью в XIX веке была продажа шоколада, какао и экзотических фруктов. Голландская церковь с куполом и четырехколонным портиком выходит прямо на красную линию проспекта (N20). Она была построена в 1834 году архитектором П.Жако и освящена в присутствии принца Оранского и двух будущих голландских королей. После революции голландцы благополучно бежали в Нидерланды, а в их церкви сейчас районная библиотека, антикварный салон, ресторан, фаст-фуд и книжный магазин "Военная книга".
Главный храм петербургских лютеран - псевдороманская Петеркирхе - и принадлежавшие храму дома N22, 24 занимают целый квартал по Невскому между Большой и Малой Конюшенными. Перед революцией церковь насчитывала 15 тысяч прихожан. Построил ее Александр Брюллов - пруссак, лютеранин, придворный архитектор, родной брат автора "Последнего дня Помпеи". При коммунистах здесь был плавательный бассейн, с 1992 года это опять лютеранский храм. Выходящие на Невский церковные дома в 1909 году были надстроены двумя этажами каждый. Впрочем, сделано все было корректно, так что вообразить, как выглядел квартал в 1830-е, вполне возможно. В доме N22 в то время была книжная лавка А.Смирдина - издателя, книгопродавца и знакомца Пушкина. Сейчас это популярное среди зажиточных дам кафе "Лавка Смирдина". А в доме N24 (расположенное здесь кафе-мороженое по зеленому цвету плюшевых диванчиков называют "Лягушатником") до 1917 года находился известный на весь город шахматный, шашечный и бильярдный ресторан "Доминик", в сущности - первый русский фаст-фуд, перенесенный после революции в Париж и там, кажется, благополучно существующий по сию пору.
За храмом стоит здание Петершуле, старейшей в городе немецкой школы. В начале XX века в ней училось 1 200 мальчиков и девочек (обучение у немцев и тогда было совместным). Среди выпускников - Росси и Мусоргский. Сейчас возведенное в 1762 году и с тех пор многократно перестраивавшееся здание занимает немецкая гимназия N222.
Торцовая стена лютеранской церкви выходит на Малую Конюшенную улицу. В 1999 году она первой в Петербурге стала пешеходной зоной. Тогда же в начале ее появился скучный памятник Гоголю, поставленный Михаилом Беловым на деньги местных меценатов. На тыльной стороне памятника - список жертвователей, один из которых тем временем был осужден за вымогательство, а другой сейчас в бегах. Особо сюрреалистический оттенок пешеходной улице придает расположенная здесь же больница, специализирующаяся на травмах таза и нижних конечностей: в отсутствие специального больничного двора пациенты в халатах и тапочках летом расхаживают прямо по улице, мешаясь с толпами туристов. Странное впечатление производит и стоящий там же памятник городовому, как две капли воды похожий на Никиту Михалкова. Это подарок городу от милиции.
Впрочем, не все так уж плохо на Малой Конюшенной. Изящный "Метеорологический павильон погоды", изготовленный в 1913 году мирискусником Николаем Лансере, и красив, и вполне функционален: показывает температуру, давление, влажность, направление ветра, прогноз погоды. Нечетная сторона улицы издавна принадлежала шведской общине. Дом N3 построен в 1905 году для столичных шведов (самыми знаменитыми были ювелиры Фаберже и промышленники Нобели) в стиле северного модерна их соотечественником, петербургским архитектором Федором Лидвалем. Рядом неороманская церковь Святой Екатерины 1865 года; автор - еще один швед, Карл Андерсон. На углу со Шведским переулком - недавно реконструированное здание консульства королевства Швеции.
Казанская площадь (м. Невский Проспект) - по существу сквер перед одноименным собором. В 1837 году, к двадцатипятилетию войны 1812 года, здесь поставили памятники двум главнокомандующим - Кутузову и Барклаю де Толли, - работы скульптора Б.Орловского. У ног каждого из командующих - французские знамена с переломленным древком. Сквер с фонтаном разбили из соображений государственной безопасности в 1900 году - с 1876-го здесь регулярно происходили студенческие демонстрации. Как вспоминал Осип Мандельштам, "со стороны Казанской площади раздавался протяжный, все возрастающий вой, что-то вроде несмолкавшего "у" или "ы", переходящий в грозное завывание. Тогда зрители шарахались, и толпу мяли лошадями. "Казаки, казаки", - проносилось молнией, быстрее чем летели сами казаки. Собственно "бунт" брали в оцепление и уводили в Михайловский манеж, и Невский пустел, будто его метлой вымели". В бурные 1980-1990-е площадь была местом демонстраций сначала антикоммунистов, а потом коммунистов, и в народе носила ласковое название "Казань".
Сам Казанский собор был сооружен в 1811 году специально для хранения особо почитаемой иконы Казанской Божией Матери конца XVI века. Собор построен по проекту Андрея Воронихина, бывшего крепостного графа А.С.Строганова - президента Академии художеств, возглавлявшего комиссию по возведению храма.
Возведенный перед войной 1812 года собор стал ее символом. По его стенам были развешены знамена наполеоновской армии, штандарты и ключи от взятых русской армией европейских городов. В 1813 году в храме был похоронен Михаил Кутузов. При изъятии церковных ценностей в 1921 году собор был ограблен, а в 1932-м - закрыт и превращен в единственный в мире Музей истории религии и атеизма. Ныне Музей истории религии занимает отдельное здание напротив главного почтамта. С 1991 года в соборе возобновились богослужения, а в 1999 году он вновь стал кафедральным собором Петербурга. Была восстановлена и дореволюционная традиция ежегодных торжественных крестных ходов из Казанского в Александро-Невскую лавру (30 мая).
В плане здание имеет форму вытянутого римского креста. К обращенному на Невский боковому (северному) фасаду примыкает полукруглая колоннада из 96 колонн коринфского ордера. Они вытесаны из огромных блоков пудожского камня - известняка, добывавшегося неподалеку от Гатчины. Цоколь собора и колоннады - из сердобльского гранита. Колоннада - замечательное место для прогулок с приятелем или приятельницей в солнечный день. Здесь всегда тень и отличный вид на самую оживленную часть Невского.
Посещение Казанского собора пн-вс 12.00-18.00; вход - 20 р., для студентов, школьников и детей - 10 р. Вход с Невского
Резной портал бронзовых входных дверей (копия барельефа "Райских дверей" из флорентийского баптистерия) выполнен из рускеальского мрамора. Внутри собора 50 коринфских колонн розового гранита-рапакиви. Мозаичный пол выложен из разных мраморов, шокшинского кварцита и аспидного сланца.
Большая часть иконостаса представляет собой просто фанерную стену с иконами. Иконостас восстанавливается по сохранившимся чертежам Тона. Когда-то он был отлит из 160 пудов трофейного французского серебра; теперь планируется потратить 6. Казанскую Божию Матерь вернули из Владимирского собора в марте 2001-го, она висит справа от царских врат. Могила Кутузова восстановлена, вокруг развешаны последние оставшиеся штандарты и ключи от взятых городов. Вся западная часть собора закрыта на реставрацию.
Казанская улица в пушкинское время звалась Мещанской и была знаменита обилием борделей. На углу Невского и Казанской стоит здание, построенное Стасовым для священнослужителей собора и неожиданно удачно реконструированное в 1990-х Никитой Явейном (N25). Внутри - крытый дворик, офисные и магазинные помещения, торговый центр "Стокманн". Сладко войти сюда в непогоду: журчит фонтан, кофе не слишком дорог, можно курить, к услугам посетителей места общего пользования и дружественный финский конфекцион, незаменимый в питерских широтах.
Если идти дальше по Казанской улице, то напротив западного фасада собора обнаружится небольшой сквер. За ним Университет им. Герцена, где куются кадры городской педагогики. В сквере - гранитный фонтан с поилкой для лошадей Ж.Тома де Томона, в советское время перенесенный сюда из-под Царского Села, и прелестная кованая чугунная ограда работы Воронихина. Чуть дальше, слева, по Казанской улице развернется панорама еще одной части Казанской площади, южная граница которой - удивительный для Петербурга доходный дом в стиле венского модерна, построенный в 1902 году К.Кохендерфером (Казанская площадь, 1).
Если пересечь площадь и выйти на набережную канала, то на противоположной стороне Невского вы увидите Дом книги. Этот практически небоскреб (6 этажей с мансардами) был возведен Павлом Сюзором в качестве штаб-квартиры российского отделения компании "Зингер". Построили его в 1904 году с применением последних достижений тогдашней технологии: железобетонный каркас, обилие стекла и металла, 3 сорта гранита в облицовке, перекрытый стеклянной крышей внутренний дворик, лифты. Над зданием - конический стеклянный купол, увенчанный глобусом. Этот символ всемирного могущества компании поддерживают две бронзовые девицы: "Зингер" на русском рынке была монополистом по продаже женского инструмента - швейных машинок. На уровне 6-го этажа торцевого фасада укреплены две бронзовые валькирии, очевидно, навеянные Вагнером. Одна из них держит в руках швейную машинку и веретено. Архитектура, как писали тогдашние газеты, "вполне парижская".