Для розжига печи нельзя использовать взрывоопасные вещества: керосин, бензин, ацетон или солярку. Только если дрова отсырели, можно воспользоваться таблеткой сухого спирта. Когда бумага загорится, дверцу топки закрывают.
Если через 5–6 мин печь загудит, это значит, что она начала топиться.
Потом полудверцу прикрывают, обязательно оставив небольшой зазор, так как без воздуха огонь может погаснуть. Задвижку дымовой трубы закрывают, а задвижку на водяной котел открывают.
Как только дрова прогорят, делают повторную закладку. Летом печь топят в течение 3 ч, зимой – 5–6 ч. Во время топки внимательно следят за уровнем воды в котле, а также за температурой. Нельзя допускать, чтобы дрова прогорали полностью. Угли постоянно помешивают кочергой.
Для топки печи нельзя использовать различный мусор, так как в нем могут присутствовать токсичные вещества, вредные для здоровья.
Когда дрова полностью прогорят, а угли превратятся в серый пепел и нигде не будет язычков пламени, камни раскалятся, вода закипит, тогда задвижку открывают, полудверцу и топку закрывают.
Кипятком обдают каменку, стены и пол, в бане открывают все форточки и двери, чтобы она проветрилась, после этого все закрывают и прогревают баню до 60 °C.
Важно помнить, что все несгоревшее топливо выделяет угарный газ, который может вызвать отравление. Он проникает в помещение, когда печь закрывают с еще не прогоревшими полностью дровами. Газ просачивается в помещение через негерметично закрытую печь топки. Чаще всего это происходит при топке углем, антрацитом или любыми другими видами твердого топлива.
На воду, содержащуюся в любом топливе, затрачивается много тепла, и пар, образующийся в результате ее испарения, выходит в трубу и выносит много горючих веществ. Он охлаждает пламя. Если температура пара низкая, то водяные капли оседают на стенках трубы. Поэтому температура исходящих из печи газов должна быть 125–150 °C, у вьюшки или у задвижки температура дымовых газов – не ниже 250 °C.
От того, какие дрова выбраны для топки, зависит качество пара, что очень важно для бани. Также большое значение имеют заготовка и хранение дров.
Лучше всего заготавливать дрова поздней осенью, в это время у деревьев твердая структура, они свободны от листьев. Бревна распиливают на чурбаки длиной на 20 % меньше размера топки печи, затем колют их. Колоть дрова рекомендуется сырыми. Чурбаки устанавливают на устойчивую подставку и раскалывают топором-колуном с тупым лезвием.
Дрова складывают в поленницу в сарай или под навес для просушки.
Хорошо подходят для отопления бани деревья лиственных пород: ясень, клен, дуб, бук, орех, береза, ольха, липа, осина. Самыми теплопроводными из них являются ясень, дуб и сосна. Ель при прогорании дает приятный аромат, но обладает низкой теплопроводностью. Целебный аромат появляется при горении березы, дуба, липы, ольхи. Сосна и ель сильно искрятся, поэтому при их использовании необходимо следить, чтобы не произошло возгорание.
Также баню топят и древесиной фруктовых деревьев: яблони, груши, вишни, сливы. Такие дрова долго горят, выделяют мало дыма и много тепла. Единственный их недостаток – долгое разгорание. Поэтому в начале топки используют березу или ольху, а затем уже кладут дрова фруктовых деревьев. При этом они выделяют приятный аромат, характерный для их плодов.
Чтобы сделать пар менее влажным и мягким, камни поливают небольшими порциями по 200–300 мл воды. Если подливать воду большими порциями, то пар жжет кожу и неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Перед первой топкой бани проводят просушку и пробную топку печи. Глинобитные и кирпичные печи содержат много влаги, сразу удалить ее невозможно, так как печи могут растрескаться. Поэтому их просушивают постепенно. Для этого на колосниковой решетке разводят огонь на 1,5–2 ч. Сначала печь будет сильно дымить, так как в трубе образуется воздушная пробка. Для ее удаления открывают полудверку и на вьюшке разводят костерок из сухих щепок, стружек или бумаги. Когда он прогорит, вьюшку открывают и только после этого растапливают печь. Вьюшку и задвижку не закрывают до следующей топки. Через 8–9 ч печь еще раз протапливают, после этого трубу оставляют открытой на 7–8 ч. Такую топку проводят несколько раз, пока на поверхности печи не исчезнут черные полосы и она не приобретет ровный светло-бурый цвет. На вьюшке и задвижке за это время исчезают следы конденсата, они перестают покрываться влагой.
Если вдруг на печи появились отдельные трещины, то на их месте прорезают глубокую канавку, смачивают ее водой и заделывают густым глиняным раствором. Излишки раствора снимают мастерком или циклей.
Чистка зольника
В бане периодически необходимо чистить зольник. Это небольшая камера с поддоном, находящаяся под колосниковой решеткой. У него, как правило, отсутствует верхняя крышка, а открытая часть перекрывается колосниковой решеткой, на которую кладут топливо. Одна из его основных функций – удаление излишков золы. Так как лоток находится ниже топки, при горении возникает тяга. Воздух всасывается через зольниковую камеру и поступает в топку, затем выводится через дымоход. Зольник может быть изготовлен из металла или огнеупорного кирпича.
Для очистки зольника применяют совок, емкость для золы, чехлы или тряпки.
Чистку начинают только в остывшем котле, поэтому надо дождаться, пока он отработает. Затем открывают шибер, дверцу топки, а зольный ящик полностью задвигают. Кочергу прогоняют по колосникам, чтобы несгоревшие остатки упали в ящик. Крупные несгоревшие куски углей необходимо отодвинуть в сторону, они сгорят вместе с топливом. Зола очень пачкающее вещество, поэтому дверцу топки закрывают и ждут несколько минут, пока она осядет. Затем зольный ящик вытаскивают и накрывают плотным картоном, чтобы не раздуло золу. Ее также можно немного смочить водой. При очистке надо стараться быть аккуратнее, так как золой можно испачкать полы, мебель и ковры.
В некоторых печах вместо зольника есть поддувало. Чтобы убрать оттуда золу, открывают шибер, а топку закрывают. При этом тяга увлекает за собой мелкие частицы золы, когда ее берут совком.
Зольник обязательно очищают либо до, либо после топки бани. В этом случае печка будет работать безопасно и выдерживать жар. Необходимо помнить, что зола содержит горячие угольки, поэтому контейнер для золы надо ставить далеко от горючих материалов.
Чистка дымохода
Периодически в печи загрязняется дымоход, который чистят. Основным признаком необходимости чистки является изменение цвета дыма. Обычно про отоплении хорошими дровами из печи выходит прозрачный, чуть белый дым. Если его цвет сменился на темный, то труба засорилась. Также время для чистки можно определить и по цвету пламени. Как правило, пламя имеет светло-оранжевый цвет, дрова при горении слегка потрескивают. Если пламя приобретает темный оттенок, это верный признак засорения.
Определить, требуется ли очистка трубы, поможет гиря. Ее размер должен быть немного меньше толщины трубы. Ее опускают в дымоход, и если она хорошо проходит, то причиной плохой работы является что-то другое.
Когда дымоходные каналы в бане засоряются, уменьшается тяга, что снижает эффективность топки бани, появляется опасность возникновения пожара. Поэтому необходимо очищать не только печь, но и дымоход.
Всего выделяют три вида засорений: инородные предметы, сажа, конденсат.
Инородный предмет – это самое сложное загрязнение. Им может быть птичье гнездо или обвалившийся кирпич. Такие предметы занимают много места в трубе и препятствуют свободному выходу дыма наружу. Чтобы устранить их, используют шест для протолкивания предмета. Если этот способ не помогает, то используют специальную щетку, которая постепенно может удлиняться. Иногда, когда предмет слишком крупный, разбирают трубу.
Толщина скопившейся сажи зависит от частоты использования бани, количества копоти, от вида используемого топлива. Так как в качестве топлива зачастую используют бытовые отходы, то сажа быстро образуется. Счищают ее с помощью ерша или специальной щетки. Иногда используют специальные химические составы. Они в процессе горения выделяют нетоксичный газ и образуется дым, который разрушает слои сажи и она осыпается в печь. Этот способ стоит также проводить для профилактики. Иногда для очистки используют специальный пылесос, так как этот метод очень эффективный.
Конденсат появляется из-за непостоянного использования топки, он выглядит как кислый раствор. Из-за него постепенно разрушается кладка дымохода, на стенках образуются смолистые отложения. Для борьбы с ними также помогают специальные химические средства, которые при горении образуют углеродистый дым, разрушающий все смолянистые отложения.
Дымоход в бане можно прочистить и при помощи воды. Если дымоход с прямым выходом, то зимой внутрь кидают комок снега, диаметр которого 8—10 см. Или просто трубу промывают теплой водой. Затем печку обязательно растапливают, чтобы испарились остатки влаги, а на металлической трубе не появилась ржавчина. Во время чистки наружу будут выходить густые облака сажи.
Дымоход в бане можно прочистить и при помощи воды. Если дымоход с прямым выходом, то зимой внутрь кидают комок снега, диаметр которого 8—10 см. Или просто трубу промывают теплой водой. Затем печку обязательно растапливают, чтобы испарились остатки влаги, а на металлической трубе не появилась ржавчина. Во время чистки наружу будут выходить густые облака сажи.
Применяя этот метод, важно все делать аккуратно, так как из прямого дымохода во время топки может вылететь горящая сажа и возникнуть пожар. Многие сегодня строят перекрытые дымоходы, которые более безопасны. Перед топкой во время чистки ставят тару, в которую выливается поток загрязненной воды.
Иногда для чистки дымохода используют очистки картофеля. Их бросают в печь, крахмал разлагает сажу и она отваливается от стенок. Правда, после этого надо чистить не только саму печку, но и крышу, так как на нее вылетает сажа.
Ремонт печной трубы
Если строительный раствор в кладке трубы засох и начинает осыпаться, производят ремонт стыков, так как даже в самой маленькой трещинке собирается влага, которая проступает на поверхность темными пятнами.
В этом случае необходимо делать ремонт, так как в противном случае труба может обвалиться.
Для ремонта понадобятся лопаточка для раствора, мастерок, соколок, долото каменщика, кувалда (или киянка), расшивка, творило, шнур, перчатки, отвердитель, полуфабрикат строительного раствора, лестница и краситель.
Для подготовки раствора в него добавляют отвердитель и краситель, они придают раствору оттенок кирпича печной трубы. Раствор готовят соответственно инструкции, обязательно соблюдая соотношение воды и порошка. Затем раствор в твориле поднимают на крышу. Соколок помещают напротив трубы и мастерком переносят раствор в стыки.
Ремонтные работы проводят в два приема. Когда первый слой начинает схватываться, на него кладут другой слой раствора. Швы разглаживают по вертикали и по горизонтали.
Если требуется более глобальный ремонт, т. е. когда начинают рассыпаться старые кирпичи и требуется разбирать старую кладку, то по периметру кирпич укладывают на цементный раствор. Здесь важное значение имеет состав раствора. Можно выбрать известковые, цементные, гипсовые или смешанные (известково-шлаковые, цементно-известковые) смеси. Как правило, ремонт печной трубы осуществляют на цементном, известковом или известково-цементном растворе, так как глиняный разрушается под воздействием влаги и становится непригодным.
Для приготовления известкового раствора используют известковое тесто, воду и песок. Чтобы придать раствору большую прочность, в него кладут цемент или гипс. Через сито процеживают известковое тесто, сеют песок. Тесто должно быть не слишком густое, поэтому в него добавляют немного воды. Затем смешивают все вместе. В течение 2–3 мин раствор перемешивают деревянной палкой, если он не прилипает, то добавляют еще немного известкового теста, если прилипает отдельными кусками, то раствор готов.
Кирпич при этом кладут с соблюдением перевязки швов, т. е. где соединились два кирпича, должен лечь целый кирпич, а его шов смещается в сторону. Чтобы труба была ровной, в процессе работы уровень или шаблон поднимают вверх.
После окончания кладки трубу штукатурят. Для этого используют штукатурную смесь на цементной основе. Штукатурят только наружную часть трубы, так как химические реакции, происходящие во время горения, разрушают печную трубу.
При ремонте обязательно надо позаботиться о мерах безопасности. Необходимо надевать удобную обувь, подошва которой не скользит по кровле, перчатки. Плотнее привязываться веревкой к трубе.
Уход за деревом
При постоянном использовании бани дерево быстро коптится, промокает и начинает гнить. Баня – это влажная среда, и гниение в ней происходит очень быстро. В парилке самая высокая влажность и жар.
Под большим воздействием контрастных значений влажности и температуры материалы в парилке получают сильную нагрузку и очень быстро стареют.
Чтобы в каменке хватало тепла на полную сушку поверхностей дерева, ее хорошо протапливают. Только при этом в парной не должно быть людей. Для этого используют большое количество дров. После того как баня остыла, ее еще раз протапливают. Это обязательно делают в банях с дровяными печами.
Скамейки и полки тщательно подметают и моют, поверхности дерева шкурят мокрой тряпкой с мелким песком.
В бане также проводят ароматерапию. Для этого в уголке парной помещают сосуд с кипятком и ароматическими маслами. Запах хорошо впитывается в поверхность дерева. При помощи ультрафиолетовых лучей и озона делают принудительное дезодорирование. После просушки помещения в бане на 30–40 мин устанавливают ультрафиолетовый излучатель. Лучи от него не только хорошо освежают воздух, но и уничтожают бактерии.
Деревянные бани защищают как от внешних, так и внутренних воздействий влаги. Чтобы защитить открытые поверхности, их обрабатывают горячей олифой или часто проводят окраску.
В бане периодически появляются плесень, насекомые-вредители, водоросли, грибки, бактерии. Сейчас существует множество антисептиков, которые быстро и эффективно уничтожают эти болезни.
Поражение грибами происходит при попадании спор в древесину. Они заносятся в нее ветром, насекомыми, грызунами, птицами, также здоровая древесина может заразиться от пораженной. Чаще всего поражаются изделия из дерева для наружной отделки (вагонка, имитация бруса, деревянные настилы, блок-хаус, половая доска), нижние венцы сруба и сам сруб, балки, стропила и обрешетка. Самым опасным для сооружений из дерева является белый гриб, или древесный рак. Раньше дома, зараженные этим заболеванием, сжигали, чтобы оно не перешло на соседние сооружения. Такие радикальные действия применялись из-за высокой скорости съедания грибом древесины. За один месяц он может уничтожить дубовый пол в 4 см толщиной. Сейчас для борьбы с заболеванием пораженный участок разбирают и сжигают. Оставшуюся не пораженную часть обрабатывают 5 %-ным раствором хромпикома, при этом землю обрабатывают в глубину 0,5 м.
Несущие балки полов, нижних венцов и другие похожие конструкции, подверженные сырости, обрабатывают водным раствором бихромата калия. Во время применения раствора обязательно надевают резиновые перчатки, потому что раствор не должен попадать на кожу, так как он является сильным окислителем. Когда это вещество высохнет, оно становится намного безопаснее.
После обработки из-за химической реакции древесины с раствором у нее появляется зеленоватый окрас. Бихромат хорошо защищает дерево не только от гниения, но и от поражения личинками насекомых.
Если все основания и полы в бане поражает белый гриб, настилают новые полы, а прогнившие места удаляют, убирают в сторону и сжигают. Целые участки, которые поражены у дерева, пропитывают машинным отработанным маслом.
Если белый гриб поражает опилочную завалинку, эти места поливают соляркой, так как она впитывается глубоко в опилки и уничтожает все бактерии.
Для борьбы с домовым грибом также используют раствор медного и железного купороса. Для его приготовления в 1 л горячей воды растворяют 50 г купороса, раствор с помощью пульверизатора или кисти наносят на зараженную поверхность и ее границы. Непораженные поверхности, которые находятся рядом с древесиной, даже если они не деревянные, просушивают, обрабатывают антисептиком и снова сушат. Обработку повторяют через месяц. Для получения пастообразной массы, которая приносит лучший результат, добавляют глину и обмазывают древесину.
Маленький участок на древесине удаляют до здорового слоя, при помощи губки или поролона пропитывают 10 %-ным раствором формалина. Затем обработанный участок должен высохнуть, после чего его шпаклюют и обрабатывают. Грибок можно также удалить при помощи раствора пищевой соли в бензине. Зараженное место обрабатывают 3 раза в месяц.
Грибы также подразделяют на деревоокрашивающие, которые изменяют окрас древесины, и дереворазрушающие, которые влияют на физико-механические свойства.
Дереворазрушающие грибы появляются при температуре 3—36 °C и влажности воздуха выше 21 %. Наибольшая вероятность возникновения грибов появляется при температуре 16–26 °C и влажности древесины 25–70 %.
Так как грибок очень быстро перемещается по помещению, его споры могут проникнуть на глубину нескольких сантиметров, при его появлении лучше сразу обработать всю древесину, чтобы предотвратить появление новый колоний.
Не развиваются грибы при температуре ниже 2 °C и выше 36 °C и высокой влажности, но при этом они не погибают, просто приостанавливается их рост. Уничтожить грибы можно только под воздействием температуры выше 70 °C.
Сначала грибы лишь изменяют цвет пораженной древесины, она приобретает синеватый, красноватый или коричневатый окрас, в зависимости от породы дерева. Иногда такую окраску используют как декор. Затем связь между волокнами разрушается и появляется гниль. Для предупреждения появления гнили систематически проводят профилактику: устраивают вентиляцию деревянных частей строения.