Мотыга-рыхлитель
Предназначена для рыхления междурядий, окучивания растений, а также для сгребания выполотых сорняков. Инструмент достаточно эффективен при работе на садовом участке.
Широкозахватная мотыга
Таким инструментом очень удобно не только подрезать сорные растения, но и рыхлить почву.
Если на пальцы вилки нанести деления, то широкозахватную мотыгу можно будет использовать и для контроля глубины обработки почвы.
Широкозахватная мотыга из пластин
Изогнутую полосу приваривают к втулке. На полосу навешивают и жестко закрепляют металлические пластины.
Благодаря возросшей ширине захвата производительность труда при работе таким инструментом гораздо выше, чем обычным.
Серпообразная мотыга
Работа с классической, трапециевидной мотыгой отнимает много сил. К тому же, ее прочность оставляет желать лучшего.
В этом плане лучше мотыга с вогнутым лезвием. Серпообразная мотыга более надежна, поскольку имеет ребро жесткости. Удобна при рыхлении или прокладывании бороздок и уничтожении сорняков.
Мотыга с параллельной пластиной
Такой инструмент изготавливают из куска полотна поперечной пилы.
Пластина в такой мотыге практически параллельна земле.
Сверху, почти по центру, приваривают втулку (для ручки).
Эта мотыга легко перерубает даже достаточно толстые стволы и корни растений (или кустарников).
Точечная мотыга
Конструкция состоит из конической втулки (длиной 90 мм и диаметром 22 мм). К трубке с одной стороны приварен изогнутый под углом 90° заостренный зуб, сделанный из прута (диаметром 8 мм). Другая сторона трубки развальцована.
Почва разрыхляется под воздействием точечных ударов мотыги.
Комбинированная мотыга
Используют как по прямому назначению, так и для разбивания крупных комьев земли (заостренной стороной).
Делают ее также из куска полотна поперечной пилы. Рабочую часть фигурно вырезают и в середине приваривают небольшой отрезок трубы.
Мотыга из пилы-ножовки (А. Цельман)
Изобретатель дал вторую жизнь старой пиле-ножовке. Из ее полотна он вырезал лезвие (длиной 220 мм) и стойку (высотой 70 мм). Рационализатор приварил стойку перпендикулярно режущей пластине. Сбоку (под углом 35 – 40° к горизонтальной поверхности) вставил в нее ручку длиной (1,7 – 2 м). Затем он зубилом отрубил лезвие так, что один край его получился прямой (шириной 20 мм), а противоположный – треугольный (с основанием 10 см). Инструмент весьма эффективен при обработке кустарников с низко расположенной кроной и рыхлении земли в приствольных кругах деревьев. На каждую из этих операций время сократилось в 3 – 4 раза против обычного.
Мотыга из обломка косы (Ю. Рейслер)
Рационализатор предлагает 2 оригинальных орудия. В первом случае орудие делают из обломка косы. К «пятке» более широкой ее части приваривают пустотелый держак для черенка. Его используют для уничтожения сорняков в неудобных местах – на откосах гряд, картофельных гребней. Во втором случае инструмент отличается от привычного специальным окошком, вырезанным в рабочей части. Благодаря окошку мотыга получается легче промышленной, да и влажная земля при работе не налипает на поверхность лезвия: при каждом последующем ударе мотыгой она сдвигается в проем и падает на землю.
Финская мотыга
У нее тоже есть отверстие для сбрасывания налипающей почвы. Однако принцип изготовления этого инструмента несколько другой. Его рабочий орган состоит из 3 сваренных друг с другом планок: 2 слегка изогнутых боковин и соединяющего их лезвия в виде латинской буквы «V».
Многие делают и упрощенную копию подобного орудия. Для этого они изгибают стальной прут в виде равнобедренного треугольника. Оба его конца заклепками прикрепляют к деревянной рукоятке (диаметр прута и ширину нижней части приспособления выбирают в зависимости от размеров обрабатываемых междурядий и степени развития корневой системы сорных растений).
Финская мотыга обладает целым рядом преимуществ: она оставляет на месте комочки почвы, а значит, ее можно использовать на наклонных поверхностях грядок.
Мотыжка
Народные умельцы используют мотыжку для прополки небольших грядок и неглубокого рыхления почвы.
Мини-плоскорезы
Предназначены для уничтожения сорняков как в междурядьях, так и в приствольных кругах садовых деревьев.
Мини-плоскорезы изготавливают из режущей части штыковой лопаты. К самому плоскорезу тупым углом приварен патрубок держателя ручки. В верхней его части сделаны косые вырезы. Заточку производят по всему периметру мини-плоскореза.
Конструкция приспособления позволяет работать им сразу в 2 направлениях: как в прямом, так и в обратном.
Двухлучевой рыхлитель-захват
На стержень наваривают пару Г-образных коромысел с зубьями. Их располагают в противоположном от оси стержня направлении. Стержень изготавливают из стального прута длиной 80 см (диаметром 8 мм). Один его конец затачивают на конус, а ко второму приваривают рукоятку длиной 200 мм. На расстоянии 40 – 50 мм от заточенного конца стержня приваривают 2 плеча с зубьями. Их делают из проволоки диаметром 5 мм. По размеру все они одинаковы: их длина составляет 30 мм. Устройство вводят в почву, надавливают на рукоятку и проворачивают в сторону отгиба зубьев. Они начнут наматывать корневые остатки на себя.
Двухлучевой рыхлитель-захват. 1 и 4 – изогнутый и дополнительный зубья, 2 – стержень, 3 – рукоятка.
Трехлучевой рыхлитель-захват
От предыдущей модели отличается количеством лучей и, соответственно, зубьев. Лучи располагают под углом 120° по отношению друг к другу.
Трехлучевой рыхлитель-захват. 1 и 4 – изогнутый и дополнительный зубья, 2 – стержень, 3 – рукоятка, 5 – нож.
Под плодовыми деревьями для обработки почвы применяют рыхлитель, которого зубья имеют угол наклона к горизонтали 20°, на грядах и междурядьях – 30°.
Полольник гребенчатый
Используют это приспособление для выдергивания сорняков.
Состоит оно из рукоятки и 2 жестко закрепленных лап-гребенок. Верхнюю закрепляют на рукоятке, а нижнюю подвешивают с помощью шарнира, после подтягивают ее к верхней гребенке с помощью пружины.
Зубья нижней гребенки входят между зубьями верхней, и трава, попавшая между ними, застревает там. Приподняв устройство, сорняк легко вырывают из земли. Если же нажать на нижнюю вилку, пучок травы выпадает на землю.
Вилка с выталкивателем
В этой конструкции выдернутое растение удаляют с помощью пружинного стержня, верхним концом крепящегося к держателю рукоятки.
Поскольку стержень тонкий, он свободно проходит между зубьями вилки.
Для удаления из устройства выдернутого растения конец пружинящего стержня упирают в землю и перемещают вилку от себя. Стержень при этом, проходя между зубьями вилки, выталкивает растение.
Мини-культиватор
Опытные садоводы часто изготавливают доморощенные культиваторы или, как их иногда называют, «полотики». Простейший полотик делают из доски толщиной 25 мм и длиной 250 мм: из нее выстругивают закругленной формы и лопаточку шириной 80 мм. По нижнему краю вбивают 5 – 6 гвоздей (длиной 50 – 60 мм). Острия затачивают.
Полотик из 4-рожковых вил (Г. Светланов)
Умелец нагрел зубья вил и согнул их под определенным углом. Расстояние между основанием и концом зуба по вертикали должно составлять 180 мм, а по горизонтали – 170 мм. После этого вилы опустил в холодную воду. Приспособление демонстрирует существенные преимущества перед обычными граблями: оно гораздо меньше забивается комьями земли и сорняками.
Еще одно его достоинство – при движении от себя такой полотик идет очень легко, поскольку зубья в этом случае играют роль полозьев.
Полотик из полосной стали (Н. Смирнов)
Изобретатель использовал сталь без фасок, с гранями, которые расположены строго перпендикулярно. Из нее он нарезал полоски размером 14×3,5 мм, нагрел их и один конец плавно изогнул (радиус изгиба – 54 мм). Закалив спираливидные полоски путем опускания их в холодную воду, умелец сварил их между собой. Патрубок такого полотика (длиной 12 см) согнут под углом 103°.
Стальной плотик будет работать еще эффективнее, если у стальных полосок длиной 150 мм изгибать лишь нижнюю треть. Верхний край прямой части полосок сгибают под углом 90° на расстоянии 20 мм и приваривают их к металлической планке (длиной 150 мм) так, чтобы каждый последующий зуб (шириной 30 мм) перекрывал след своего предшественника.
Стальной плотик будет работать еще эффективнее, если у стальных полосок длиной 150 мм изгибать лишь нижнюю треть. Верхний край прямой части полосок сгибают под углом 90° на расстоянии 20 мм и приваривают их к металлической планке (длиной 150 мм) так, чтобы каждый последующий зуб (шириной 30 мм) перекрывал след своего предшественника.
Оба приспособления насаживают на деревянные ручки высотой от 1,5 до 2,6 м.
Рыхлитель из мягкого железа (Л. Кукушкин)
Наиболее известная продукция, изготовляемая из мягкого железа, – обручи на бочки. Рационализатор зубилом вырубил из такого железа полосу шириной 35 и длиной 200 мм. На одном ее конце он выточил 3 зуба (высотой 40 мм). На другом конце полосы умелец высверлил 2 отверстия и гвоздями прибил цапку к черенку (длиной 1,30 м). После этого он загнул зубья под углом 90°.
Им особенно удобно пользоваться, когда требуется обработать почву под низко расположенными ветвями ягодных культур.
Когда же необходимо привести в порядок широкую полосу земли, используют приспособление, напоминающее стандартные грабли. Болтами и гайками к горизонтальной стальной балке прикреплены остро заточенные изогнутые лезвия. На конце их расширяют в виде лопаточек. В соответствии с густотой посадок расстояние между лезвиями можно менять, передвигая их в продольном пазе балки.
Эластичная борона (К. Любецкий)
Рационализатор пустил в дело старую и уже негодную автопокрышку. Сначала он срезал с нее боковину, получив круг диаметром 800 мм, а потом в нем просверлил 9 (можно 11 или 13) отверстий.
Затем изобретатель взял зубья, опять же, старых поперечных грабель и согнул их в виде скобы. В результате получилась эластичная легкая и дешевая борона.
Полотик из старой поперечной пилы (Л. Мирославов)
Изобретатель взял самый обычный деревянный черенок, с нижнего конца надпилил его и в распил вставил 2 распорки. После этого он заточил среднюю часть полотна пилы, согнул его дугой и прикрепил краями к концам распорок под углом 120° к черенку.
Размеры рукоятки: длина – 1,2 – 1,3 м, диаметр – 35 – 50 мм в нижней части и 55 – 60 мм – в верхней.
При работе лезвие заглубляют на 20 – 70 мм и протягивают его под землей.
Полотик
Это массивный заточенный, с одной стороны нож. Делается, как правило, из стали. Им можно рыхлить землю, делать рядки, окучивать растения, а также полоть, но подрезая сорняки на глубине 20 – 30 мм. Длинный черенок позволит, не наклоняясь, обрабатывать почву под кустами.
Простой культиватор
Умельцу не составит труда изготовить его на основе 1-колесной садовой тачки.
Простой культиватор. 1 – колесо, 2 – крепление рабочих органов, 3 – культиватор, 4 – рыхлитель.
Дисковый культиватор
Предназначен для разбивания крупных комьев почвы и разравнивания участка.
Конструкция состоит из 4 дисков сферической формы; их попарно приваривают к трубам, установленным на ось. Концы труб фиксируют с помощью шплинтов. В центре большой скобы просверливают отверстие и пропускают через него трубу (диаметром 30 мм). В верху трубы крепят ручки.
Дисковый культиватор. 1 – сферические диски, 2 – ось, 3 – трубы, 4 – корпус, 5 и 6 – центральные трубы ручки, 7 – рукоятка, 8 – винт.
К центральной перекладине малой скобы приваривают трубу (диаметром 24 мм и длиной 200 – 250 мм). В верхний ее конец запрессовывают стержень диаметром 16 мм. Трубу меньшего диаметра вставляют в конец большей. Для дисков берут плоские стальные заготовки (диаметром 200 – 220 мм и толщиной 4 мм), их молотком со сферическим бойком расклепывают короткими, но сильными ударами. Начинают от центра и далее перемещаются по спирали. При этом металл растягивается, заготовка приобретает сферическую форму (глубиной 30 мм).
При работе конструкция культиватора позволяет менять угол наклона дисков. Для этого надо переместить гайки на ручке.
Культиватор
Конструкция культиватора состоит из колеса, оси и 2 трубчатых ручек с распорками, на которые устанавливают сменную насадку. Кронштейны к трубчатой раме крепят болтами. К нижним концам ручек приваривают втулку. Ручки изготавливают из стальной скобы диаметром 22 – 30 мм. Колесо берут диаметром 260 – 300 мм (с ободом шириной 40 и толщиной 4 мм).
Культиватор. 1 – ось, 2 – колесо, 3, 5, 6 – распорки, 4 – ручка, 7 – лапа, 8 – рыхлитель.
Кронштейн для крепления сменных насадок изготавливают из бруска стали (25×25 мм). К одному из них приваривают втулку (тоже стальную) с фиксирующим болтом.
Сменные насадки – лапы и 3-зубовый рыхлитель – используются в зависимости от ширины междурядья и вида работ.
Простой ручной культиватор
Предназначен для пропалывания и рыхления земли. Инструмент перемещают как вперед – от себя, так и в обратном направлении. Обращаем внимание огородника, что и ножи, и скрепляющую их планку делают из пластин нержавеющей стали (размером 150×30 мм). Лезвия ножей затачивают с обеих сторон до нижнего изгиба. К планке приваривают держатель для черенка.
Вилка-рыхлитель
Рабочую часть этого компактного приспособления делают из стали толщиной 2 – 2,5 мм.
Зубья затем загибают вниз под углом примерно 100° и затачивают.
Рыхлитель-окучник
Режущая пластина приварена к вилке-держателю под углом почти 90°, что позволяет одновременно глубоко рыхлить почву и окучивать растение.
Очень практичное устройство! Особенно полезно при обработке всходов картофеля.
Лом-рыхлитель
Устройство представляет собой лом. Один его конец заострен и согнут под углом примерно 30°, а другой расплющен в виде лопаточки. К ее основанию, поперек, приваривают небольшой стальной пруток. Получается своеобразная подножка. Чтобы облегчить процесс заглубления рыхлителя в твердую почву, на нее нажимают ногой. Приспособление призвано не только облегчить рыхление слежавшейся почвы, но и подрезания корней сорных растений.
Вилы-перевертыши (Н. Нечаев)
Умелец взял самые обычные садовые вилы и, перпендикулярно черенку, прибил древко (диаметром 30 и длиной 300 мм). Небольшой, но важный нюанс: древко изобретатель расположил не в одной плоскости с зубьями, а под углом к ним в 45°.
После того как модернизированные вилы вогнали в почву, сгибаться чтобы вытащить их, не надо: следует лишь повернуть ручку на себя – и пласт земли рассыплется на мелкие комочки.
Телескопический рыхлитель (Н. Нечаев)
Позволяет рыхлить почву и вырывать сорняки, стоя в полный рост, а не сгибаясь в три погибели. Изобретатель купил в магазине 5-зубцовую вилку. На рукоятку он насадил отрезок металлической трубки (длиной 130 и внутренним диаметром 25 мм). Оставшийся свободным второй конец насадил на черенок (подобранный по своему росту). К обрезку черенка он прибил поперечину (длиной 130 мм).
«Трезубец Посейдона»
Разумеется, рыхлить почву можно и самыми обычными вилами, но сельхозработы, после некоторой доводки инструмента будут отнимать меньше сил и времени. Рационализатор выпрямил у стандартных вил зубья, сделал их короче на 60 – 80 мм, а концы заострил напильником.
Проволочный ерш-рыхлитель
Стержни для подобного приспособления делают из стального проката (диаметром 8 и длиной 350 мм). Нижний конец заостряют. Из проволоки диаметром 5 мм делают 4 зуба. Все концы сгибают под углом 90° влево-вниз и тоже заостряют. Зубья приваривают к стержню на расстоянии 10 мм и разворотом на 45° относительно друг друга.
Проволочный ерш-рыхлитель. 1 – стержень, 2 – зубья.
Рыхлитель пропеллерного типа
Собирают эту конструкцию на стальном пруте (длиной 350 и диаметром 8 мм). Рабочим органом являются 2 лопасти, которые изготавливают из листа стали (толщиной 2 мм и шириной 20 и длиной 60 мм).
Рыхлитель пропеллерного типа. 1 – стержень, 2 – лопасти.
Тыльную кромку скашивают, а сами лопасти разворачивают на 120°.
Пластинчатый плуг-рыхлитель
Основой конструкции является стальной стержень толщиной 3 мм, к концу которого приваривают двухперовое сверло. Оно выглядит как равнобедренный треугольник (с основанием 10 и высотой 50 мм). К стальному прутку (длиной 300 и диаметром 10 мм) приваривают 2 изогнутых ножа. Для их изготовления берут листовую сталь (толщиной, шириной 25 и длиной 150 мм). Кромки ножей затачивают напильником. Насадку вставляют в патрон электродрели (с частотой вращения до 200 об/мин) и хорошенько затягивают. Устройство обрабатывает землю на глубину 150 – 200 мм.