Пластинчатый плуг-рыхлитель. 1 – стержень, 2 – изогнутый нож, 3 – двухперовое сверло, 4 – прямой нож.
Тяпки
Модель «сад-огород» (К. Шмерего)
Из полотна сломанной пилы изобретатель вырубил рабочую часть тяпки. После этого приварил к ней рукоятку, сделанную из дюймовой трубы (длиной 120 – 150 мм) и слегка согнутой. В нее вставил деревянный черенок (длина колеблется от 1,3 до 1,5 м). Затем рационализатор сделал 3 варианта рыхлителя (лезвия представляют собой равнобедренный треугольник).
Моделью с малым лезвием (ширина пластинки 70 – 80, длина – 65 мм) удобно рыхлить почву и выпалывать сорняки в междурядьях, а кроме того, обрабатывать малинники и землянику. Малое лезвие можно использовать и для работы в парниках. Модель со средним лезвием (ширина 150 – 160 и высота – 100 мм) предназначена для ухода за кустами смородины, крыжовника, виноградной лозой, бахчевыми, огурцами и томатами. Модель с большим лезвием (с шириной основания треугольника 250 и длиной 130 – 140 мм) обрабатывают почву в приствольных кругах плодовых деревьев.
Тяпка-«единорог» (А. Фаленко)
Народный умелец отмерил 12 см с одного конца стального прутка (длиной 400 и диаметром 9 – 10 мм) и в этой точке согнул его под углом 90°. Конец заострил с помощью напильника. С противоположной стороны, в 3 см от края стержня, он тоже согнул его под углом 90°, но в противоположную первому изгибу сторону. Из дерева твердых пород выстругал палку-рукоятку (высотой 1,2 – 1,5 м и диаметром 35 – 37 мм). Оба торца он закруглил. С одной стороны выточил в рукоятке желобок длиной 200 мм и глубина, должна совпадать с диаметром его средней части стержня. В конце желобка просверлил отверстие и вставил в него короткий изогнутый конец прутка. Рукоятку он опоясал хомутиком.
По сравнению с обычной тяпкой, время, затрачиваемое на обработку почвы доработанным инструментом, резко сокращается, а глубина рыхления увеличивается.
Тяпка-трансформер
Чтобы рыхлить почву и уничтожать сорняки было удобнее, хорошо, если наклон лезвия тяпки меняется. Добиться такого универсализма от обычной тяпки, к сожалению, нельзя, зато можно «подладиться» под конкретный инструмент.
К середине рабочей части инструмента приваривают изогнутый стальной стержень. На некотором расстоянии от свободного конца просверливают 2 отверстия. В отрезок трубы диаметром 25 мм вставляют деревянную ручку. Снизу приваривают 2 небольшие квадратные «щечки» с 5 соосными отверстиями. Сами «щечки» отстоят друг от друга на расстоянии, равном толщине стержня. После этого, совместив проделанные в «щечках» отверстия, между ними вставляют стержень. Пропустив сквозь отверстия болт, можно менять положение лезвия. Болт является своеобразной осью, вокруг которой вращается режущая часть инструмента. Рабочей части тяпки придают нужное положение.
Во вторую группу отверстий вставляют еще один болт и затягивают его гайкой.
Тяпка из ножа (В. Сергеенко)
Из лезвия старого массивного ножа рационализатор смастерил нечто среднее между тяпкой и косой. Подобный инструмент великолепно рыхлит почву, окучивает посадки. Длинная рукоятка позволяет не сгибаться при обработке грунта.
Проволочная тяпка (В. Смирнов)
Предназначена для обработки влажной почвы, а также земли под сомкнутыми кронами растений. Толстый стальной прут умелец согнул буквой «П». По центру верхней перекладины (ее ширина колеблется от 80 до 400 мм), он приварил слегка изогнутый патрубок для черенка. Между концами ножек натянул проволоку. Инструментом с тонкой проволокой работать легче, но неудобнее: она часто рвется. Если требуется обрабатывать междурядья в посадках картофеля, посевах кукурузы и подсолнечника, основу для тяпки делают покрепче: например, из уголкового железа. Для большей устойчивости хода перекладину утяжеляют: прикрепляют к ней дополнительные грузики.
Вилы для обработки почвы
Основой этого инструмента служат 8-зубцовые картофельные вилы. Слева от втулки ножовкой по металлу отрезают 1 зуб по гребенке, оставив выступ длиной 25 мм. Это нужно для того чтобы с его помощью удалять почву с корней растений. После того, уже с правой стороны тоже оставляют выступ длиной 25 мм обрезают 2 зуба. Оставшиеся 5 укорачивают. Благодаря тому, что в таких вилах зубья расположены достаточно близко друг к другу и очень прочные, поскольку имеют эллипсовидное сечение, они хорошо срезают сорняки и рыхлят почву.
Тяпка с криволинейным лезвием
Изобретатели стараются сделать этот инструмент легче и удобнее в работе. Этому в немалой степени способствует лезвие криволинейной либо зубчатой формы, поскольку оно легче входит в землю.
Борона вертикального действия (Н.Я. Горячев)
Из проволоки диаметром 5 мм нарезают 21 заготовку (длиной 60 мм) для зубьев (концы затачивают). 4 заготовки длиной 120 мм (для контура), столько же заготовок диагональных связей (длиной 80 мм) и контурных связей. Кроме того, потребуются заготовки длиной 60 мм (диаметром 8 мм) для ручки и того же диаметра, но длиной 1,2 м – для стержня. Один его конец затачивают, а к другому приваривают приготовленные заготовки по схеме, указанной на рисунке.
Это легкое устройство (масса 800 г) одной рукой поднимают за стержень и перемещают по грядке.
При использовании бороны вертикального действия обработка почвы происходит как за счет прокола комьев, так и за счет наклона зубьев.
Они входят в ком земли как клинья и разбивают его боковой поверхностью.
Борона вертикального действия. 1 – ручка, 2 – стержень, 3 – контур, 4 – зубья, 5 – диагональные связи, 6 – контурные связи.
Буровой инструмент
Бур-рыхлитель
Состоит из рукоятки, выполненной из трубы диаметром 1/2 дюйма, длиной 20 см и соединенной с помощью сварки со стержнем (длиной 70 см). Стержень изготовлен из металлического прута диаметром 8 мм. Под углом к нему приваривают 4 зуба. Их концы отогнуты вниз-в сторону. Снизу к стержню приваривают сверло в форме треугольника (с основанием 30 и высотой 80 мм). Вырезают его из листовой стали толщиной 2 мм. Бур удобен для рыхления почвы в междурядьях. Его заглубляют в почву и поворачивают на 90°.
Бур-рыхлитель. 1 – рукоятка, 2 – стержень, 3 – зуб, 4 – перовое сверло.
Пластинчатый рыхлитель-ямобур
Из листовой стали марки Ст-3 (толщиной 3 мм) вырезают круг (диаметром 200 мм). Затем его разрезают пополам и получают 2 полусферические лопасти. Из проката (диаметром 10 и длиной 300 мм) изготавливают стержень.
Из той же листовой стали, что использовали для изготовления лопастей рыхлителя-ямобура, делают треугольное сверло и приваривают его к основанию стержня.
Пластинчатый рыхлитель-ямобур. 1 – треугольник, 2 и 3 – полусферические лопасти, 4 – стержень.
Чуть выше треугольного сверла приваривают лопасти под углом 45° друг к другу. Нижние кромки лопастей затачивают.
Садовый бур
Рыть лопатой узкие и глубокие ямы неудобно и трудоемко. Рациональнее воспользоваться для этого садовым буром. Из листовой стали толщиной 3 мм вырубают 2 полудиска (диаметром 120 – 140 мм). Прямые кромки затачивают и приваривают лопасти к заостренному металлическому стержню диаметром 25 – 30 мм (на расстоянии 100 мм от его нижнего конца).
К верхней части стержня приваривают перекладину (для удобства вращения бура). Длина стержня составляет 1200 – 1400 мм, верхней перекладины – 400 – 500 мм.
Буром диаметром 140 мм за 10 мин можно просверлить отверстие метровой глубины.
Бур из шнека
Шнек для бура обрезают до длины 400 мм. Нижнему концу вала придают форму пропеллера и, от него, на расстоянии 85 мм, под углом 25 – 28° приваривают 2 ножа, изготовленные из стальной полосы. Длина каждого ножа составляет 55 мм. С противоположной «пропеллеру» стороны к валу приваривают 1-дюймовую муфту. На 2-метровых трубах подходящего диаметра нарезают резьбу (для подсоединения друг к другу и к муфте). К одному из кусков труб приваривают перекладину длиной 1200 мм. Бур готов к работе. При использовании для изготовления бура шнека от зерноуборочного комбайна (можно вышедший из строя), вдвоем можно за 4 ч пробурить скважину диаметром около 140 мм на глубину 10 м.
Буролопата
Для выкапывания узких и глубоких (более 1 м) ям и скважин можно применить буролопату. Это приспособление состоит из 2 лопат с фигурными ручками. Между собой их соединяют шарниром. Чтобы пробурить скважину с помощью буролопаты, берутся за черенки и раздвигают лопасти на величину, равную размерам отверстия. Затем кромками рабочих частей лопат ударяют в землю. Этот прием повторяют. Затем поворачивают инструмент (примерно на 120°), ударяют во второй раз. В результате в дерне образуется почти правильный круг. После этого сдвигают рукоятки, захватывают грунт и выбрасывают его. Пока не будет выкопана ямка глубиной 150 – 200 мм.
В хозяйстве желательно иметь 2 комплекта деревянных черенков: один – длиной 120 см (для рытья скважин глубиной до 150 см), второй больше: в зависимости от глубины скважины. За 25 – 30 мин можно вручную пробурить скважину диаметром 250 мм на глубину 160 – 170 см.
Земляной бур
Подобное техническое приспособление позволяет легко извлекать из почвы глубоко сидящие в ней мощные корни различных сорных растений.
Гидробур
Приспособление предназначено для внесения удобрения непосредственно в корневую зону, существенного сокращения потери влаги на испарение, уменьшение степени травмирования корней растений, смывания вредителей со стволов и ветвей.
Гидробур. 1 – трубка, 2 – наконечник, 3 – шланг, 4 – тройник, 5 – ручка, 6 – кран, 7 – бак дозатора, 8 – гибкая перегородка, 9 – шланг, 10 – вентиль, 11 – шланг.
На прочный резиновый шланг надевают конический наконечник. Диаметр его выходного отверстия должен быть 6 – 8 мм. При давлении в водопроводе в 1 ат вода, вытекающая из гидробура, в считанные секунды вымывает в почве отверстие глубиной до 70 см (диаметром до 6 см).
Для того чтобы с помощью гидробура внести подкормку, к нему подсоединяют гидрокомпрессор с гибкой перегородкой. После его подсоединения подачу питательного раствора регулируют с помощью специального вентиля.
Бур из старой кастрюли
Изготовленный из старой кастрюли бур фиксируют на стояке, предварительно снизу установив обломок сверла (диаметром 25 мм). (Вместо него можно использовать скрученную спиралью полоску стали.) К корпусу с 2 сторон прикреплены по ножу. Перед каждым из них проделаны небольшие прорези (шириной 30 – 40 мм). При заглублении бура через эти самые прорези грунт подается в кастрюлю. Затем его удаляют.
Бур из старой кастрюли. 1 – наконечник, 2 – щель, 3 – нож, 4 – крепление ножа, 5 – корпус, 6 – стояк.
Маркеры и сеялки
На дачном участке куда ни повернись, сплошь требуется ручной труд. Даже примитивная механизация работ существенно облегчит дело и повысит производительность труда. Маркер – приспособление, которое позволяет одним движение сделать не одну, а сразу несколько бороздок (или гнезд) для семян.
Поперечный маркер
Поперечный маркер. 1 – основание, 2 – рейка, 3 – рукоятка, 4 – стойка-опора, 5 – метчик.
Если планируется, что посевы на грядке будут располагаться поперек, бороздки делают с помощью поперечного маркера, захватывающего всю ширину гряды.
Основанием маркера служит доска. Снизу к ней прибивают рейки, но не плоские, а имеющие треугольное сечение. Сверху крепят рукоятку со стойкой-опорой и метчиком. Маркер кладут поперек гряды и упираются ногой в доску. При этом одна из граней рейки вдавливается в почву и оставляет ровные бороздки. Шип метчика является своеобразной границей для следующей установки маркера. Ряд за рядом устанавливая маркер, размечают всю грядку.
Продольный маркер
Когда растения располагают вдоль гряды, то используют продольный маркер, по форме напоминающий грабли. Но это только по форме: вместо зубьев к основе прикрепляют 3-гранные параллельно расположенные деревянные брусочки.
Приспособление дает возможность за один проход сделать сразу 12 борозд.
Простой маркер
Сделать посадки овощных культур более аккуратными поможет более простой маркер.
Его конструкция и размеры показаны на рисунке (1 – для семян редиса, 2 – для семян гороха).
Маркер из граблей
Приспособить под маркер можно и обыкновенные грабли. Но без усовершенствования здесь не обойтись.
К граблям на болтах крепят 2 металлических острия, по длине превосходящих их зубья. Просверлив же в планке граблей несколько отверстий, переставляя острия, можно менять расстояние между ними, а следовательно, интервал между бороздками.
Упрощенный маркер
Выручит, когда требуется сделать много лунок для семян. Похож на инструмент, которым пользуются штукатуры. Делают из доски или куска ДСП. На рабочей поверхности маркера закрепляют деревянные шипы, а сверху приделывают ручку.
Несложный маркер
Делают из старых («беззубых») граблей. К основанию, с противоположной стороны приклепывают «усики» из 3 тонких металлических пластинок.
В середине основания предусматривают треугольную выемку. Благодаря ей маркер можно перемещать по натянутому шнуру, что гарантирует аккуратность разметки.
Маркер (И. Михайлов)
Предназначен как для посева редиса и моркови, так и для разметки участка под томаты и огурцы. Умелец в основу изобретения положил деревянные рейки шириной 50 – 60 мм (толщиной 15 – 30 мм и длиной 130 и 200 см). Он обстругал их рубанком, придав форму клина, а затем соединил 2 короткими (пропорционально величине междурядий) поперечными брусками. Перед началом сельхозработ огородник кладет конструкцию на грядку, слегка надавливает на нее ногой – и в почве появляются борозды глубиной 20 – 30 мм. Местоположение будущего растения рационализатор определяет так: он укладывает на площадку заранее размеченную трубу диаметром 76,2 мм. Ее длина соответствует размеру участка.
Маркер (Н. Семенов)
Изобретатель стальной прут (диаметром 12 мм) пропустил через металлическую трубу (длиной 30 и наружным диаметром 6 см). На концы доморощенной оси он насадил по подшипнику.
К той же оси огородник прикрепил 2 изогнутые пластины, образующие «рога». Между их концами вставлена вторая труба, но уже длиной 120 см (сквозь ушки пластин и нижний конец второй трубы, для большей прочности соединения, просверлены 2 ряда отверстий диаметром 8 мм. В них вставлены крепежные болты М8). В зависимости от желаемой ширины междурядий на вращающийся в горизонтальной плоскости вал надевают от 3 до 7 дисков (наружным диаметром 100 и внутренним – 60 мм). Толщина дисков – 10 мм, внешняя кромка их заточена на конус). С целью облегчения перемещения маркера сверху в вертикальную трубу вставлен руль от детского велосипеда.
Маркер многорядный
Делают из куска толстой фанеры (или ДСП). В основании приспособления через необходимые промежутки сверлят отверстия (в несколько рядов). В них вбивают деревянные круглые колышки, выступающие с одной стороны основания на требуемую величину. Нижний конец колышков заостряют. С 2 сторон основания приделывают ручки.
Сеялка-башмак
Используют столь оригинальное приспособление для посева семян достаточно крупных огородных культур, размещаемых в рядке на расстоянии шага (или кратном шагу). С его помощью даже можно высевать семена некоторых деревьев (например, елей), а также кукурузы и бахчевых культур.
Приспособление, по форме напоминающее клюв птицы, ремнями прикрепляют к каблуку ботинка. Сделав шаг, огородник вдавливает «клюв» сеялки в грунт. В нем образуется лунка. При этом рычажок касается пружинящей пластины и поворачивается. «Клюв» раскрывается – и семена падают в землю.
Емкость с семенами прикрепляют к поясу. С «клювом» его соединяют гибкой трубкой. Но просто бросить семечко в землю мало: его надо напоить и подкормить. В этих целях к «клюву» подводят еще одну трубку, через которую в лунку поступают вода или жидкое удобрение.
Сеялка-трость
Избавляет от постоянных наклонов во время посевной. Для изготовления подойдет старый велосипед. В вертикальную часть ручки вставляют подвижный контейнер для семян. В нижней части приспособления приклепывают трапециевидный лемешок с регулятором глубины заделки семян и каблучок-уплотнитель почвы. Перед работой в контейнер засыпают семена и заглубляют в лемешок на требуемую глубину (предварительно установив ограничитель). Затем поворачивают «трость» вокруг своей оси на 90 – 130°, в результате чего получают воронкообразное гнездо. После этого контейнер приподнимают, и семена устремляются в камеру. Через прорезь пальцем выталкивают необходимое количество семян в трубку.
Сеялка-трость. 1 – контейнер для семян, 2 – крепеж контейнера, 3 – прорезь, 4 – камера, 5 – контейнер, 6 – трубка, 7 – лемешок, 8 – уплотнитель почвы, 9 – регулятор глубины.
Трехколесная сеялка (М. Красильников)
К сеялке умелец приладил 3 колеса: заднее – от детского велосипеда (диаметром 300 мм), передние (на одной оси) – от детской коляски. На согнутую в виде буквы «П» из полосового железа (размером 40×350 мм) раму (длиной 525 и шириной 115 мм) ставят и притягивают 2 болтами ящик из многослойной фанеры с плексигласовой крышкой. Это бункер для семян. Внутри ящика на 2 подшипниках скольжения, в горизонтальной плоскости, смонтирована главная часть аппарата – выточенный из березы и покрытый лаком вал, по форме напоминающий катушку для ниток. В ее впадину вкладывают одну из 3 сменных лент, сделанных из кожаного ремня, в которой выжжены полусферические углубления (число их зависит от площади посевов, а диаметр составляет 10 – 8 мм). При движении сеялки по вспаханному участку велосипедная цепь, натянутая между звездочкой заднего колеса к катушке высевающего аппарата, вращает последнюю. Ячейки ленты в бункере захватывают семена и отправляют их в воронку (диаметр самой воронки – 56 мм, отводной трубки – 28 мм).