Шнитт-лук, или душистый, носит и другие названия: резанец, скорода, чайвис. Это многолетнее травянистое растение, от снега до снега оно дает нежное, не грубеющее перо, которое на вкус мягче пера лука-репки. Шнитт-лук можно растить на подоконнике для выгонки свежей зелени зимой.
Растение сильно ветвится, на второй год после посадки оно дает 50–70 побегов, увеличивая свою массу в 50 и более раз. Стебель этого лука округлый, высотой 25–60 см. Листья узкие, шиловидные, трубчатые, малого диаметра, темно-зеленого цвета. Мелкие, продолговато-яйцевидные луковицы прикреплены к короткому корневищу. В гнезде может быть 15–20 луковиц.
Шнитт-лук хорошо растет на окультуренных высокоплодородных почвах, достаточно увлажненных, имеющих рыхлую структуру. Растение холодостойкое и морозостойкое, оно выдерживает заморозки до –10 °C. Но участок для посадок должен быть расположен на пологом склоне южного направления. Семена начинают прорастать при 2–3 °C, но оптимальная температура для роста – 18–20 °C, всходы появляются через 2–3 недели после посева. Листья начинают отрастать при 1 °C, оптимальная температура для развития растения 15–24 °C. Шнитт-лук относится к растениям долгого дня, он медленно и плохо растет при коротком световом дне (10–12 ч). Шнитт-лук размножают делением куста и семенами. Уход состоит в прополке, рыхлении почвы после дождей и поливов.
Для оздоровления почвы на участке, а также для отпугивания медведок перед перекопкой почвы на грядках можно рассыпать мелко нарубленные стебли бархатцев.
Шнитт-лук хорошо растет рядом с кольраби, морковью, пастернаком, сельдереем, томатами, шпинатом, настурцией и календулой. Соседство шнитт-лука благоприятно для винограда, яблони, розовых кустов, он оберегает их от болезнетворных вредителей.
Но для шнитт-лука нежелательно соседство с белокочанной капустой, брокколи, горохом, кориандром, кресс-салатом, свеклой и фасолью.
Морковь
Морковь – это двулетнее растение из семейства Зонтичные. В первый год формирует съедобный корнеплод, на второй год оно цветет и приносит семена. Морковь бывает ранних, средних и поздних сортов. Короткие и сладкие корнеплоды ранних сортов не очень хорошо хранятся. Заостренные, длинные корнеплоды поздних сортов лучше подходят для хранения, они превосходят ранние сорта по урожайности. Морковь требовательна к условиям произрастания, она очень светолюбива. Поэтому ей нужны открытые солнечные места и легкая плодородная и рыхлая почва, в таких условиях морковь вырастает длинной и ровной. Почва должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Ее подготавливают при тщательной осенней перекопке, вносят минеральные удобрения и перегной. Морковь особенно требовательна к кальцию и калию. Поэтому на каждый м2 грядки вносят 5–6 кг компоста или перегноя, 2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия, 1 ч. л. натриевой селитры и 500 г древесной золы. Для повышения рыхлости тяжелых суглинков на каждый м2 грядки добавляют до 3 кг древесных опилок, смоченных раствором мочевины – 2 ст. л. на 10 л воды. Весной слегка перекапывают или разрыхляют подготовленную почву.
Морковь достаточно холодостойкое растение, ее семена могут прорастать даже при отрицательной температуре –3–5 °C, хотя оптимальной считается температура до 25 °C. Всходы способны выдержать весеннее похолодание до 4 °C. Оптимальный срок посева моркови в центре средней полосы России – конец второй декады апреля для ранних сортов, конец апреля – первая декада мая для поздних сортов. При высевании семян желательно выдерживать расстояние между рядами 15–40 см, с уплотнителями – маячными культурами: кресс-салатом, редисом или листовой горчицей.
Глубина заделки семян при раннем весеннем посеве – до 2 см, при более позднем весеннем – до 3 см, при подзимнем – до 1 см.
Морковь относительно засухоустойчива, но высокий урожай дает при равномерном увлажнении почвы на протяжении всего периода вегетации. Неравномерный уровень влажности почвы вызывает растрескивание корнеплодов. Моркови особенно нужна влага в период прорастания семян и в первой фазе роста сеянцев. Для лучшего обеспечения семян влагой до и после посева грядку накрывают пленкой, оставляя между почвой и пленкой просвет 3–5 см. С появлением всходов пленку снимают.
Уход за морковью состоит в прореживании, если посевы густые, поливе и подкормке. Первый раз морковь прореживают в фазе 1—2-х листьев, повторяют, когда толщина корнеплодов достигнет 2 см.
Моркови дают 2 подкормки раствором минеральных удобрений. Подкормки совмещают с поливами и прореживанием. Подкормки азотными удобрениями (25 г аммиачной селитры на 10 л воды) проводят только при необходимости, вносят их через 20–25 дней после появления всходов. Хорошо показала себя подкормка мочевиной. Фосфорно-калийные удобрения рекомендуется внести спустя 15–20 дней после этого: на 10 л воды 40 г суперфосфата, 25 г калийной соли.
Рыхление почвы в междурядьях выполняют после полива или дождя до пяти раз за вегетационный период, совмещая с прополкой. Первую прополку проводят в середине мая, когда появится первый настоящий листочек. Регулярный полив на первых фазах развития рекомендуется производить вечером. Полив должен быть умеренным, объем воды зависит от состояния почвы и засушливости погоды, но не более 6—10 л на 1 м2. Его прекращают за 1–2 недели до уборки урожая моркови.
Хорошие предшественники для моркови: зеленные культуры (кроме салата), кабачки, капуста, ранний картофель, лук и огурцы. Допустимы посевы моркови после томатов и гороха. Не подходят в качестве предшественников все растения семейства Зонтичные.
Для моркови лучшими соседями по грядке являются горох, различные виды капусты и луков, мангольд, редис, редька, салат, томаты, фасоль, чеснок и шпинат. Также хорошими соседями будут пряные растения: майоран, петрушка, шалфей и календула.
Моркови просто необходимы посадки бархатцев по краям грядки для отпугивания морковной мухи.
Морковь нельзя сажать возле яблони – горький вкус будет и у корнеплодов, и у яблок. Также для моркови неблагоприятно соседство со свеклой, укропом и анисом. Укроп и анис заметно подавляют рост моркови, снижают урожайность. Свекла отбирает у моркови питательные вещества.
Огурцы
Огурцы – это однолетнее травянистое вьющееся растение семейства Тыквенные. Это тропическое растение родом из Индии, поэтому огурцы очень требовательны к условиям выращивания. Прежде всего, для огурцов необходима температура воздуха около 24–28 °C, если она опускается ниже 15 °C, то развитие растений приостанавливается. При температуре 3–4 °C огурцы погибают. Особенно чутко реагирует на понижение температуры несколько слабая корневая система огурцов. Поэтому в средней полосе России огурцы выращивают только в защищенном грунте.
Огурцы нуждаются в свете, они лучше развиваются и дают высокий урожай на солнечных участках, здесь их плодоношение длится дольше. Культура хорошо растет на дренированной плодородной почве, богатой перегноем. Почва необходима легкая по механическому составу, хорошо прогреваемая и проницаемая для воздуха и воды. Лучше всего огурцы растут на супесчаных почвах, богатых органикой. Глинистые почвы тщательно удобряют навозом или компостом с добавлением долго пролежавших опилок коричневого цвета.
Реакция почвы должна быть нейтральной, огурцы хуже усваивают питательные элементы из удобрений на кислых почвах. Поэтому кислые почвы известкуют путем добавления извести, доломитовой муки, мела и золы. Органические и минеральные удобрения вносят в почву под огурцы перед ее осенней перекопкой, также их вносят в виде подкормок во время роста растений на протяжении всего сезона вегетации.
В средней полосе России огурцы выращивают только рассадным способом. Семена на рассаду для выращивания в открытом грунте обычно высевают в конце марта – первой половине апреля, но не позднее третьей декады апреля. Если предполагается сразу выращивать огурцы в открытом грунте, то их семена первый раз высевают лишь во второй половине второй декады мая.
Для того чтобы во время выращивания рассады ростки появились как можно раньше, емкость с семенами помещают в теплое (30 °C) место. Всходам, обычно появляющимся на 4—5-й день после посева, обеспечивают подходящий световой режим, своевременный полив, прореживание и подкормки. При таких условиях сеянцы через 10 дней будут готовы к высадке. Оптимальный температурный режим для выращивания огуречной рассады – около 20–22 °C.
В возрасте 25–30 дней рассаду можно высаживать на постоянное место, иногда высаживают и более молодую рассаду. Переросшие сеянцы приживаются успешно, но отстают в плодоношении.
Во все виды отапливаемых теплиц огуречную рассаду высаживают с 15 по 20 апреля, в неотапливаемые теплицы высадку осуществляют в конце апреля – начале мая. Под пленочные укрытия рассаду высаживают не раньше 10–15 мая. Точные сроки высадки рассады в открытый грунт зависят от местных климатических и погодных условий. Огуречную рассаду можно выращивать только тогда, когда полностью минует угроза заморозков.
Для того чтобы во время выращивания рассады ростки появились как можно раньше, емкость с семенами помещают в теплое (30 °C) место. Всходам, обычно появляющимся на 4—5-й день после посева, обеспечивают подходящий световой режим, своевременный полив, прореживание и подкормки. При таких условиях сеянцы через 10 дней будут готовы к высадке. Оптимальный температурный режим для выращивания огуречной рассады – около 20–22 °C.
В возрасте 25–30 дней рассаду можно высаживать на постоянное место, иногда высаживают и более молодую рассаду. Переросшие сеянцы приживаются успешно, но отстают в плодоношении.
Во все виды отапливаемых теплиц огуречную рассаду высаживают с 15 по 20 апреля, в неотапливаемые теплицы высадку осуществляют в конце апреля – начале мая. Под пленочные укрытия рассаду высаживают не раньше 10–15 мая. Точные сроки высадки рассады в открытый грунт зависят от местных климатических и погодных условий. Огуречную рассаду можно выращивать только тогда, когда полностью минует угроза заморозков.
Бархатцы окажут огороду хорошую защиту от вредителей, поэтому их следует сажать по периметру огорода и в междурядьях. Они отпугивают нематоду от томатов и картофеля, долгоносика от земляники. Также их не любят луковая муха, совка и капустная белянка.
Огурцы, имеющие мощные стебли, хорошо развитые боковые побеги и крупные листья, рано начинают плодоносить. Поэтому они нуждаются в регулярных жидких подкормках, которые вносят небольшими порциями, от разовых высоких доз удобрений огурцы могут погибнуть. Оптимально чередовать различные виды подкормок, поскольку огурцам требуется калий, фосфор и азот в достаточных количествах. На кислых почвах огурцам постоянно не хватает кальция, они хуже усваивают питательные вещества и плохо растут. Потребность растений в элементах питания различна на разных стадиях развития. Первые 10–15 дней огурцам требуется азот и немного фосфора. С началом цветения растет потребность в фосфоре. Во время плодоношения требуется азотно-калиевое удобрение. При недостатке света в защищенном грунте или в долгий период пасмурной погоды огурцам нужен калий.
Огурцы очень влаголюбивы, поскольку их корни развиты слабо, а крупные листья испаряют много влаги. Поэтому высокую влажность почвы приходится поддерживать во время массового роста плодов. Растения поливают раз в 3–4 дня теплой водой, иногда через день. При поливе холодной водой корни плохо всасывают питательные вещества, растения заболевают и даже погибают. Слабый полив во время интенсивного роста плетей или обильный и частый полив приводит к дефициту кислорода у корней. Рост растений задерживается, часть корней подгнивает. Рекомендуется поливать огурцы в первой половине дня, в это время вода лучше впитывается и меньше испаряется. Огурцы не любят сквозняков, которые появляются в теплице при одновременном открывании дверей с двух сторон. Также им не нужен ветер в открытом грунте, поэтому огурцы заслоняют посадками кулисных культур.
Под огурцы надо каждый год искать новое место. Лучше всего они растут после бобовых растений (кроме гороха), цветной и ранней белокочанной капусты, лука и чеснока. Допустимые предшественники – горох, зеленные культуры, ранний картофель и столовая свекла. Не подходят капуста поздних сортов, морковь и томаты.
Хорошими соседями для огурцов являются базилик, брокколи, горох, кольраби, кочанная и цветная капуста, подсолнечник, редис, салат, фасоль и шпинат. Огурец прекрасно себя чувствует рядом с пряными растениями: кориандром, майораном, сельдереем, укропом и фенхелем.
Растущий вокруг огуречной лунки редис оберегает огурцы от вредителей (огуречный жук) и привлекает полезных насекомых. Огурцам полезно соседство высоких растений, дающих легкую тень, поэтому горох часто сажают в междурядьях. Змееголовник (турецкая мята) создает для огурцов удобную тень, что положительно отражается на их урожайности. Вокруг огуречных грядок можно также посадить бобы и некоторые сорняки (календула, пижма), они увеличивают энергию роста культуры.
Пастернак
Пастернак посевной – это двулетнее культурное растение семейства Сельдерейные. В первый год жизни пастернак образует небольшой корнеплод, на второй год отрастают стебель, соцветие и семена.
Стебель пастернака прямой, ветвится в верхней части, высотой 80—120 см, иногда может достигать 2 м. На тонких стеблях расположены крупные длинные листья на длинных черешках. Мощная корневая система пастернака проникает до 2–2,5 м в глубину, а в ширину распространяется на 1–1,5 м. Корнеплод имеет шаровидную или удлиненную форму с неровной поверхностью и грубой консистенцией.
Пастернак – это полезное растение-спутник, во время цветения на второй год жизни он привлекает полезных насекомых. Его желтые мелкие цветки собраны в сложные зонтики. После того как завершается цветение, в начале осени созревают плоды пастернака – сплющенные с боков зеленовато-желтые семянки. Пастернак часто размножается самосевом.
Это неприхотливое растение, любящее свет и устойчивое к засухе. Для него подходит плодородная рыхлая суглинистая или супесчаная почва, а также торфяники, хотя растение может расти на любой почве. Кислые почвы угнетают рост пастернака. Для выращивания столовых корнеплодов хорошего качества пастернак высевают на второй год после внесения в почву свежего навоза, чтобы корнеплоды не сильно ветвились.
У растения практически нет проблем с вредителями и болезнями. А настой листьев и корней пастернака применяют для опрыскивания других растений против многих вредных насекомых. Он представляет собой и репеллент, и инсектицид, поскольку настой не только отпугивает, но и убивает насекомых.
Пастернак размножают семенами, которые сохраняют всхожесть всего 2–3 года. Семена высевают рядками с междурядьями не меньше 40 см, заделывая их в почву на 1,5 см. Или сажают чаще, а затем прореживают всходы.
Пастернак достаточно морозоустойчив, в условиях Средней полосы он хорошо переносит зимовку в почве или в виде вполне сформировавшихся корнеплодов весеннего сева, или в виде молодых корнеплодов, которые выкапывают весной для использования в свежем виде. Ботва пастернака не сохраняется после зимовки, у растения отрастают молодые листья.
Посеянные ранней весной, семена начинают прорастать при температуре 5–6 °C, они дают всходы через 3 недели. Всходы способны переносить заморозки до –3–5 °C. Взрослые растения выдерживают весеннее понижение температуры до –7–8 °C. Лучше всего пастернак растет и развивается при температуре 15–20 °C. Если почва достаточно увлажнена, растение хорошо растет и при более высокой температуре.
Пастернак – светолюбивое растение длинного дня. Больше всего света ему требуется на начальном этапе развития. Если растение находится в затенении, оно не дает хорошего урожая. Пастернак также резко снижает урожай, если всходы слишком густые, а прополка не проведена вовремя.
Это влаголюбивое растение, чья мощная корневая система извлекает влагу из нижних слоев почвы. Так пастернак противостоит почвенной засухе. Однако высокие урожаи он дает при достаточной влажности почвы и ее равномерном увлажнении в течение всего вегетационного периода. В то же время пастернак плохо переносит близость грунтовых вод и чрезмерную влажность почвы.
При осенней глубокой (25–30 см) перекопке почвы под пастернак вносят торфокомпост или перегной из расчета 4–5 кг на 1 м2. При мелкой обработке почвы корнеплоды ветвятся. Минеральные удобрения вносят из расчета по 15–20 г аммиачной селитры, 20–25 г хлористого калия и 30–40 г суперфосфата на 1 м2. При осенней заправке почвы вносят только 2/3 от требуемой нормы фосфорно-калийных удобрений. Весной почву глубоко рыхлят и добавляют азотные удобрения и остальную часть фосфорно-калийных. Если применяют комбинированные минеральные удобрения из расчета 30–50 г на 1 м2, то заправку почвы питательными веществами переносят на весну.
Уход за пастернаком состоит в рыхлении почвы, прополке и поливе по мере необходимости. Растение хорошо реагирует на подкормки, вносимые в жидком виде. За сезон достаточно провести четыре такие подкормки.
Первую подкормку проводят после прореживания растений, внося азотные удобрения. Через 3 недели проводят вторую подкормку калийными и фосфорными удобрениями. Почву рыхлят первые 2 месяца роста пастернака, поскольку он очень медленно растет. Поливают растение обильно, но редко.
Пастернак можно выращивать после различных овощных культур, исключая представителей семейства Сельдерейные. Лучшие предшественники для растения – кабачки, ранняя кочанная и цветная капуста, картофель, огурцы, тыква, под которые ранее вносили органические удобрения. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, столовая свекла и томаты. Нежелательные предшественники, помимо сельдерея, – поздняя капуста и морковь. Пастернак хороший компаньон для редиса. Самому пастернаку полезно соседство гороха и других бобовых.