Овсяной корень отпугивает луковую муху. Поэтому целесообразно добавить семена этого растения к семенам моркови, которая своим запахом также отпугивает луковую муху. Смешанные семена надо посеять в рядах, перемежающихся с луковыми рядами.
Перец
Сладкий, или овощной перец – травянистое растение из семейства Пасленовые. Это теплолюбивое и влаголюбивое растение короткого дня: если световой день длится менее 12 ч, то перец раньше переходит к плодоношению, а урожайность его повышается. Растение хорошо развивается при 27 °C.
Перцу требуются много света и тепла, легкие плодородные почвы и регулярные поливы. В средней полосе России перец выращивают через рассаду в закрытом грунте. Подготовку почвы начинают осенью за год до посадки. Кислые почвы перед посадкой известкуют. Под предшественника в почву вносят при глубокой перекопке по 5—10 кг органики на каждый м2, а также по 60 г фосфорных и калийных удобрений (но не хлористый калий, перец его не любит). Весной при рыхлении почвы добавляют по 40 г аммиачной селитры на 1 м2 в верхний слой грунта.
Качественные семена перца в городских квартирах высевают на рассаду уже в феврале, чтобы к моменту высадки в мае (в возрасте 90—100 дней) растения цвели и даже имели завязи. Перец плохо переносит пикировку, поэтому его лучше сразу сажать в отдельные горшочки диаметром 8 см, корни маленького перца растут медленно. Семена сладкого перца заделывают в почву на глубину 2 см. Рассаду трижды подкармливают. Первую подкормку проводят в фазе 1—2-х настоящих листьев раствором минеральных удобрений: 0,5 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата, 1 г калийного удобрения без хлора на 1 л воды. Второй раз подкормку проводят через 14 дней удвоенной дозой минеральных удобрений для первой подкормки. Хороший результат дают подкормки рассады перца настоем крапивы (1:10). Последний раз проводят подкормку за 2 дня до высадки рассады на постоянное место, увеличив дозу калийных удобрений до 8 г на 1 л воды. На время выращивания рассады перца в помещении поддерживают температуру 25–27 °C днем и 11–13 °C ночью. Готовую рассаду высаживают после того, как окончательно наступит теплая погода и минует угроза заморозков. Понижение температуры даже до 13 °C является для перца биологическим нулем. Обычно рассаду высаживают на постоянное место в период с конца мая до середины июня. Рассаду овощного перца высаживают по схеме 50 × 60 см, при посадке растения не заглубляют.
Уход за перцем состоит в рыхлении почвы, своевременных поливах, подвязке растений, прополках и подкормках. Почву вокруг перцев рыхлят очень осторожно, поскольку у растения поверхностная корневая система. Для повышения урожая опытные овощеводы удаляют на растении центральный цветок, растущий из первого разветвления. Колышки для подвязки перцев устанавливают сразу при высадке рассады, чтобы потом не травмировать нежные растения. Растения перца формируют кустом в 2–3 стебля, для чего своевременно удаляют все пасынки и нижние листья. Для привлечения насекомых-опылителей перцы опрыскивают во время цветения сладким раствором: 100 г сахара и 2 г борной кислоты на 1 л горячей воды. В этих же целях развешивают поблизости баночки с раствором меда (1 ч. л. на 1 стакан воды). Перец до цветения поливают один раз в неделю методом дождевания из лейки, во время плодоношения растения поливают под корень 2 раза в неделю из расчета 6 л воды на 1 м2. В жаркие дни растения прикрывают пленкой от прямых солнечных лучей. Подкормку перцев проводят перед цветением жидкими органическими удобрениями, затем в период формирования плодов фосфором и калием.
Хорошими предшественниками для овощного перца могут быть кабачки, ранняя кочанная капуста, различные виды лука, морковь, огурцы и тыква. Не рекомендуется сажать перец на грядки, где росли в предыдущий год баклажаны, картофель, перец, томаты и физалис.
Перец хорошо соседствует с базиликом, они оказывают взаимные услуги, помогая друг другу расти. В качестве кулисной культуры перцу полезно соседство бамии, она укрывает хрупкое растение от ветра. Бархатцы, кориандр, котовник, луки и пижма отгоняют от перца тлю, если их посадить вокруг грядки. Настурция может послужить ловушкой для вредных насекомых.
Ни в коем случае нельзя сажать рядом перец и фасоль, они поражаются одинаковой болезнью – антракнозом, из-за чего на плодах появляются черные мягкие пятна.
Петрушка
Петрушка огородная – это двулетнее травянистое пряно-вкусовое растение, относящееся к корнеплодным культурам из семейства Зонтичные. Существуют две разновидности петрушки: корневая и листовая. Петрушка в первый год жизни формирует пышную розетку листьев и корнеплод (у корневых сортов). На второй год развиваются цветоносные побеги до 1,5 м высотой. Корнеплод петрушки веретенообразной или конической формы, окрашен в желтовато-белый цвет. У листовой петрушки имеется только тонкий ветвистый корень.
Петрушка – это светолюбивое, холодоустойчивое растение, превосходящее по холодостойкости морковь. Семена прорастают при температуре 3–4 °C, а ее всходы выдерживают заморозки до —9 °C. Рост растений в первый год вегетации продолжается до наступления морозов. Корнеплоды хорошо зимуют в почве на участке, если имеется нормальный снеговой покров. В дальнейшем их можно использовать для ранневесенней выгонки зелени, а также для весеннего употребления свежих корнеплодов.
Петрушка очень чувствительна к недостатку света, поэтому ее сажают на хорошо освещенных местах, а также своевременно прореживают при загущенных посадках. Для петрушки подходят рыхлые, богатые органикой почвы, хорошо пропускающие воздух и воду. Растение плохо переносит переувлажнение почвы.
Корневую петрушку лучше размещать на грядке на второй год после внесения навоза. Листовую петрушку можно сажать по свежему навозу, который внесен осенью из расчета 3–5 кг на 1 м2. Если использовать перегной, то его следует вносить на гряды по 3–4 кг на 1 м2 весной под перекопку почвы. Одновременно на каждый м2 добавлять по одному стакану древесной золы и 1 ст. л. любого комплексного удобрения.
Обычно петрушку сеют в ранневесенний и подзимний сроки. При желании получить свежую зелень, ее можно сеять и летом, в июне. Семена заделывают на глубину 1,5 см на суглинках и 2–2,5 см на супесчаных почвах. Между рядами выдерживают расстояние 25–30 см.
Всходы петрушки появляются примерно через 2–3 недели. Уход за петрушкой сходен с уходом за другими корнеплодными культурами. После образования 2—3-х настоящих листьев ее подкармливают из расчета 20 г аммиачной селитры на 1 м2. С появлением 4—5-го листа растения при необходимости прореживают, оставляя между ними расстояние 3–4 см. Петрушку поливают регулярно, но очень умеренно, она не переносит излишней влажности.
Петрушка играет существенную роль в интенсивном огороде, она благоприятно воздействует на большинство овощей, растущих рядом.
Цветущая петрушка второго года жизни привлекает множество полезных насекомых. Поэтому есть смысл сохранить в огороде несколько кустов цветущей петрушки. Когда начнут созревать семена, надо отправить их в компостную кучу во избежание самосева, к тому же давшая семена петрушка обычно усыхает.
Петрушка хорошо растет по соседству с морковью, редькой, редисом, репчатым луком и календулой. Растущая рядом с огурцами, она оказывает благоприятное воздействие на их рост. Соседство петрушки улучшает вкус томатов и придает им силы для роста.
Земляные блошки и капустная совка находят капусту по запаху. Можно посадить возле капусты растения с сильным запахом – укроп, майоран, мелиссу, они заглушат запах капусты и сделают ее малопривлекательной для вредителей.
Петрушку полезно сажать вокруг кустов роз, ее розетки хорошо укрывают почву под высокими растениями, мешают росту сорняков и оживляют цветочный пейзаж. Успешное взаимное соседство у петрушки с луком-пореем. Ранней весной надо посеять рядками семена петрушки, через 2 недели высадить между рядами рассаду лука-порея. Летом лук-порей прикрывает петрушку от солнца, защищает от слизней и морковной мухи. Обе культуры оставляют на зимовку в грунте, прикрыв их легким слоем мульчи. Убрав мульчу рано весной, получают раннюю зелень с обеих культур.
Нежелательными соседями для петрушки являются кервель, кориандр, кресс-салат и настурция.
Редис
Редис – овощное корнеплодное растение из семейства Крестоцветные. Это неприхотливая, холодостойкая, светолюбивая и влаголюбивая культура. Семена редиса начинают прорастать при температуре 1–2 °C, что позволяет выращивать его в открытом грунте уже в начале апреля. Посеянные в холодную погоду семена дольше прогреваются и проклевываются, примерно за 8—10 дней. При оптимальной температуре для прорастания (15–20 °C) и достаточной влажности почвы всходы появляются через 3–4 дня. Редису не страшны легкие заморозки: всходы выдерживают температуру —4 °C, а взрослые растения —6 °C. Поэтому к выращиванию редиса можно приступать в ранние сроки, не боясь потери урожая. Наилучшая температура для развития корнеплода 10–12 °C, а все растение лучше развивается при 15–18 °C. Имеющий короткий период вегетации, редис можно выращивать весь сезон. Однако оптимальное время для выращивания редиса в открытом грунте – это весна и осень, поскольку погода стоит преимущественно влажная и прохладная. С наступлением летней жары корнеплоды делаются горькими.
Нежелательными соседями для петрушки являются кервель, кориандр, кресс-салат и настурция.
Редис
Редис – овощное корнеплодное растение из семейства Крестоцветные. Это неприхотливая, холодостойкая, светолюбивая и влаголюбивая культура. Семена редиса начинают прорастать при температуре 1–2 °C, что позволяет выращивать его в открытом грунте уже в начале апреля. Посеянные в холодную погоду семена дольше прогреваются и проклевываются, примерно за 8—10 дней. При оптимальной температуре для прорастания (15–20 °C) и достаточной влажности почвы всходы появляются через 3–4 дня. Редису не страшны легкие заморозки: всходы выдерживают температуру —4 °C, а взрослые растения —6 °C. Поэтому к выращиванию редиса можно приступать в ранние сроки, не боясь потери урожая. Наилучшая температура для развития корнеплода 10–12 °C, а все растение лучше развивается при 15–18 °C. Имеющий короткий период вегетации, редис можно выращивать весь сезон. Однако оптимальное время для выращивания редиса в открытом грунте – это весна и осень, поскольку погода стоит преимущественно влажная и прохладная. С наступлением летней жары корнеплоды делаются горькими.
Поскольку редис является холодостойкой культурой, то для его выращивания можно не отводить отдельный участок земли. Целесообразней посадить его перед теплолюбивыми культурами. К тому времени, когда надо высаживать их рассаду, редис уже успевает созреть. По этой причине редис используют в качестве маячковой культуры.
Чаще всего редис выращивают через семена. Это растение долгого дня, для нормального цветения и плодоношения ему необходим световой день длительностью 13 ч и больше, иначе стрелка с семенами не образуется. Редис предпочитает легкие рыхлые почвы со слабокислой реакцией. Лучше остальных подходит супесчаная почва с достаточным объемом питательных веществ, иначе плоды будут с трещинами.
При посадке редиса в открытый грунт почву подготавливают с осени. Место подбирают так, чтобы грядка хорошо освещалась утром и вечером, полуденное солнце редису не подходит. В постоянной тени весь рост редиса уйдет в ботву. Вносят перегной или разложившийся компост по 5–6 кг на 1 м2, поскольку растение не выносит свежую органику, с добавлением минеральных удобрений – по 60 г калийной соли и суперфосфата. Можно вместо минеральных удобрений внести по одному стакану древесной золы и 1 ст. л. любого комплексного удобрения на каждый м2. После внесения удобрений участок выравнивают граблями и оставляют до весны. Весной, сразу после схода снега, приступают к первому посеву редиса, отобрав крупные и свежие семена.
Второй посев редиса проводят в конце мая или в начале июня после лука-репки на перо либо салата. Посадив семена, грядку накрывают черной пленкой. В последующие дни (10–12 суток) пленку открывают каждое утро примерно в 8–9 ч и закрывают в 18–19 ч вечера. Этот прием обеспечивает всходам световой день длительностью 10–12 ч, что позволит им как корнеплодам развиваться нормально.
Третий раз сеют редис в начале июля, предварительно вскопав грядки, сдобрив перегноем и полив. Эти посевы накрывают черной пленкой так же, как во втором сроке. Четвертый раз сеют редис в конце августа или начале сентября, но уже в теплицы, освободившиеся от других овощей. При осеннем посеве в теплицы понадобится нетканая черная пленка для тепла.
Уход за редисом предельно прост. Он состоит в своевременном поливе, поскольку растение не переносит недостаток влаги, и прореживании посевов при слишком загущенных посадках. Хорошие предшественники для редиса – бобовые растения, лук-репка, ранняя, цветная капуста, огурцы и сидераты. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, томаты, столовая свекла. Плохие предшественники – морковь и поздняя капуста.
Редис хорошо растет рядом с кустовой фасолью. Такое соседство положительно отражается на его вкусе и размерах, а также оберегает от поражения червями и капустной мухой. Посадку редиса проводят за 2 недели до посадки кустовой фасоли. Крупный редис вырастает в соседстве с горохом, календулой, кресс-салатом, кервелем, зеленым луком, морковью, настурцией, петрушкой, салатом и шпинатом. Сам редис является хорошим соседом для дыни, томатов. Нежелательно сажать редис рядом с огурцами, базиликом и мангольдом.
Салат
Салат – это однолетнее травянистое растение семейства Сложноцветные. У него стержневой корень, в верхней части утолщенный, с многочисленными боковыми разветвлениями. Листья сидячие, цельные или рассеченные, могут иметь форму от округлой до удлиненно-обратнояйцевидной и различную окраску – от желто-зеленоватой до темно-зеленой.
В открытом грунте салаты выращивают в средней полосе России весной, летом и осенью, так как это скороспелая холодостойкая культура. Для роста и развития салата оптимальна температура 16–18 °C.
Наибольшее распространение имеют листовые салаты с разнообразной формой листьев и кочанные, образующие кочаны различной плотности округлой или округло-плоской формы.
Листовой салат в открытом грунте дает урожай через 25–45 дней после появления всходов. Поэтому он вполне подходит в качестве маячной культуры.
Салат неприхотлив, он хорошо растет при достаточном содержании в почве гумуса и при правильном минеральном питании. Под посадку не подходят тяжелые и глинистые грунты, а также засоленные и солонцеватые почвы с кислой реакцией. Лучше всего салат выращивать на тех участках, где в прошлом году выращивались культуры, под которые вносили органику (навоз).
Для раннего получения зелени нужен хорошо прогретый участок с южным склоном. Подготовку почвы начинают осенью предшествующего года с уничтожения сорняков. Затем вносят гипс, если на участке земля солонцеватая. Кислую почву известкуют. В бедную органикой почву вносят перегной из расчета 3–4 кг на 1 м2. При необходимости под глубокую (22–25 см) перекопку вносят фосфорные и калийные удобрения. В почву под салат вносят минеральные удобрения из расчета по 20–30 г сернокислого аммония, 35–40 г суперфосфата, 10–15 г калийной соли на 1 м2. Перекопанную осенью почву весной тщательно разрыхляют и выравнивают, разбивая все комки и глыбы.
Семена листового салата высевают в грунт рано весной, раньше семян редиса и моркови. Если использовать простейшие пленочные укрытия, то сеять можно еще раньше. Посев производят рядовым способом поперек гряд. Промежуток между семенами в ряду 1,5 см, расстояние между рядами – 18 см, глубина заделки семян – 1–1,5 см.
Семена салата прорастают при температуре 2–4 °C, активное прорастание идет при 20–25°. Всходы хорошо переносят заморозки от –1–2 °C, а окрепшие растения выдерживают температуру –3–5 °C. При достаточной освещенности и наличии почвенной влаги салат хорошо растет при температуре 15–20 °C. Жаркая погода вызывает преждевременное образование цветоносных стеблей, а листья начинают горчить.
Мульча из измельченных листьев и коры дуба отпугивает гусениц, подгрызающих всходы, личинок садового хруща и слизней. Поэтому такую мульчу нужно разбрасывать по всей ширине садовых дорожек и узкими полосами на грядках.
Требовательный к свету, салат относится к растениям долгого дня. Поэтому его развитие ускоряется с продвижением на север, где с конца марта день делается длиннее ночи. Весной и летом салат, достигнув потребительской спелости, выбрасывает цветоносные побеги. Осенью при коротком дне он растет медленно, стрелки не выбрасывает.
Уход за салатом состоит в равномерном обеспечении его влагой на протяжении всего периода вегетации. В случае переувлажнения почвы салат заболевает серой гнилью, ложной мучнистой росой и другими болезнями.
Кочанный салат высевают однострочными рядами с расстоянием между ними 45 см, или многострочными лентами с интервалом между строчками 8—10 см и с расстоянием между лентами 80–90 см, или сплошным способом, вразброс. Расстояние между растениями в строчках 2–3 см. Для быстрого получение урожая весной в открытом грунте посевы укрывают пленкой, натягивая ее на дуги или каркасы.
Кочанный салат можно высевать с интервалом в несколько дней. Раннеспелые сорта высевают, начиная с апреля и до мая, среднеспелые и позднеспелые сорта – до середины июня.
Уход за кочанным салатом состоит в рыхлении почвы через неделю после появления всходов, удалении сорняков, прореживании спустя 2 недели после появления всходов в фазе одного настоящего листа. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют по 5–7 см. Второй раз кочанный салат прореживают 40 дней спустя, оставляя между растениями по 20–25 см.
Салат любит высокую влажность почвы и воздуха, поэтому в начале роста растения поливают из лейки с ситечком. В период усиленного роста листьев поливают почву между рядами.