Не рекомендуется закладывать в компостную кучу корневища сорняков, обсемененные сорняки, больные растения, фекалии, а также различные части розовых кустов. В первых двух случаях есть риск с внесением удобрения размножить на огороде сорняки, а в остальных – занести болезнетворные микроорганизмы.
Сырье для получения компоста раскладывают на участке на ровной асфальтированной или бетонированной площадке, закладывают в выкопанную траншею или большие ящики (2 × 2 × 1 м). В ящиках и траншеях компостная масса будет накапливать тепло в большем количестве, а значит, процесс созревания удобрения ускорится. Однако в траншее может образоваться на дне жидкость, что приведет к загниванию сырья. Кучи на открытых площадках хорошо обдуваются воздухом, а излишняя влага из них вытекает и испаряется.
Размещают компостные кучи на участке в таком месте, чтобы было удобно подвозить к ним на тележке растительные отходы с огорода. Обязательно делают для ящиков и траншей крышки, чтобы защитить органическое сырье от дождя и пересыхания. Кучу можно накрыть при необходимости полиэтиленовой пленкой.
Компостную кучу необходимо поддерживать во влажном состоянии. Для увлажнения органического сырья используют навозную жижу и воду. В жаркую погоду кучу периодически поливают водой, однако не слишком обильно, чтобы полезные для растений вещества не вымывались. Если в компостной куче оказалось избыточное количество влаги, то добавляют в нее сухую органику (солому, бумагу, сухие листья). Повысить влажность органического сырья можно с помощью скошенной травы, картофельных очисток, плодов-падалицы.
В компостную кучу при закладке добавляют почву. Она увеличивает массу получаемого удобрения, удерживает различные жидкие и газообразные вещества, образующиеся в куче, и содержит микроорганизмы, которые способствуют разложению органических веществ.
В компостной куче происходят различные биохимические реакции, при которых образуется много кислых продуктов. Для уменьшения кислотности будущего удобрения в кучу добавляют известь. Обычно ее количество составляет 2–3 % от массы органического сырья. Заменить известь можно древесной золой. Если основную массу компостной кучи составляет древесное сырье (листья, хвоя, опилки, ветки), то щелочные компоненты добавить необходимо. В траву и ботву можно их не подсыпать.
Если сырьем для приготовления компоста являются опилки, хвоя, солома, в которых большое количество клетчатки и мало азота, то добавляют органическое сырье животного происхождения (навозную жижу, птичий помет и др.). Обогатить компост азотом можно с помощью сульфата аммония (300–350 г сухого вещества на 10 кг сырья). Повысить ценность компоста поможет также добавление костной муки (2–4 %) или суперфосфата (1–2 %).
В компостную кучу сырье закладывают слоями, пересыпая органику почвой, поливая водой или навозной жижей. По мере образования новых отходов, кучу в дальнейшем пополняют. Для того чтобы сырье хорошо и быстро перепрело, основание кучи делают шириной 2 × 2 м, а высоту примерно 1,25 м.
Созреванию компоста способствуют дождевые черви. Для того чтобы их набрать, копают небольшую яму и высыпают в нее ведро компоста. В этом месте быстро скопится большое количество червей. Массу с червями собирают и отправляют в компостную кучу. Черви быстро по ней расселяются и ускоряют процесс разложения органического сырья.
Траншеи для закладки органических отходов копают шириной 1,5 м, глубиной 50–75 см, длиной 4–5 м. Наполняют траншею сырьем так, чтобы оставалось место для его перелопачивания. В процессе рытья грунт укладывают по краям траншеи валиками, которые защитят компост от затекания воды в случае дождя.
За лето компостную кучу 1–2 раза полностью перелопачивают. Удобнее делать это на площадке, когда есть возможность легко перебросить сырье на свободное место.
Готовый компост имеет однородную рассыпчатую консистенцию, темно-коричневый цвет, без неприятного запаха, пахнет лесной почвой и грибами. Компост черного цвета получается, если при попытке ускорить его созревание добавляют большое количество активирующих компонентов. Зеленоватый цвет компоста свидетельствует о недостатке кислорода и бродильных процессах. Обычно на получение готового удобрения уходит примерно 6 месяцев.
Озимые посевы овощей
Посадка овощей осенью позволяет получить весной в более ранние сроки всходы, а значит, и урожай. Освободившееся место можно еще раз засеять культурами с небольшим сроком созревания или подходящими для выращивания под пленкой осенью.
Посаженные в конце лета или осенью семена проходят зимой естественную стратификацию – закаливание. Весной уже не нужно заниматься подготовкой грядок и семян. Посевы дружно всходят и хорошо подрастают, несмотря на климатические особенности наступившего сезона.
Перед осенней посадкой в почву вносят удобрения. Компост или навоз добавляют из расчета 3–4 кг на 1 м2, суперфосфат и калийные соли – по 15–20 г на 1 м2. Азотистые удобрения используют только весной – 20 г на 1 м2.
Посевы большинства озимых культур рекомендуется делать при появлении устойчивых заморозков, когда температура почвы установится на уровне 2–3 °C. В основном этот период приходится на конец октября и начало ноября.
Осенью, в зиму, сажают следующие культуры: морковь, свеклу, лук, чеснок, пастернак, петрушку, щавель, шпинат, укроп. При посеве расход семян увеличивают, чтобы гарантированно получить всходы весной.
Для озимых посевов в Средней полосе рекомендуются следующие сорта овощей и зелени:
• салат Московский парниковый;
• петрушка Бордовикская, Сахарная;
• шпинат Виктория, Широколистный;
• укроп Грибовский;
• морковь Московская зимняя, Нантская 4, Несравненная, Шантанэ, Холодостойкая-19 и Подзимняя-474;
• свекла Подзимняя А-474, Подзимняя несравненная, Подзимняя плоская;
• редис Розово-красный с белым кончиком;
• пастернак Студент;
• репчатый лук Арзамасский, Бессоновский местный, Даниловский 301, Ростовский репчатый, Каба, Стригуновский;
• чеснок Грибовский, Гулливер, Дубковский, Любаша.
Щавель и лук-батун сажают в первой трети сентября. Семена сеют рядками с расстоянием 15–20 см. Весной, после таяния снега, грядки накрывают полиэтиленовой пленкой для более быстрого появления и подрастания всходов. При необходмости используют проволочный каркас из дуг.
Репчатый лук сажают осенью в виде севка. Предварительно посадочный материал сортируют и на одной грядке сажают севок одного размера. Некоторые сорта лука размножают чернушкой.
Для посадки лука выбирают возвышенное место с хорошей освещенностью. Лучше подготовить для его посадки высокие грядки. Севок сажают рядами с интервалом 5 см. Его заделывают в почву на глубину 3–5 см. Между рядами выдерживают расстояние 8 см. Грядки с луком мульчируют толстым слоем (8—10 см) опилок, компоста, торфа, перегноя. Примерно в конце марта грядки поливают теплой водой и накрывают полиэтиленовой пленкой. После оттаивания мульчу убирают и ухаживают за луком как обычно.
Чеснок озимых сортов сажают зубчиками или бульбочками во второй половине сентября или начале октября. Они осенью успевают укрепиться в почве, но не дают всходов. Грядки для чеснока подготавливают за 7—10 дней до посадки. Их перекапывают на глубину 25 см и вносят в почву на каждый м2 5–6 кг перегноя, 30 к суперфосфата и 20 г калийной соли. Свежий навоз в качестве удобрения не подходит. За 1–2 дня до посадки в почву добавляют по 10–12 г аммиачной селитры на каждый м2. Если почва сухая, то после внесения удобрений ее поливают водой.
Зубчики чеснока перед посадкой очищают от шелухи и осматривают. Сажают только крупные и здоровые. Для дезинфекции и профилактики болезней их предварительно замачивают на 2–3 ч в теплом розовом растворе перманганата калия или на 3 мин в соленом растворе (1 ст. л. поваренной соли на 2 л воды), а затем на то же время в растворе медного купороса (1 ч. л. сухого вещества на 2 л воды).
Зубчики чеснока сажают на грядки на расстоянии, которое в 3 раза превышает их ширину. Почву на грядке перед посадкой слегка утрамбовывают доской, чтобы зубчики не провалились в пустоты. Однако не следует сильно вдавливать их в уплотненную почву, так как корням необходимо свободно расти. Зубчики чеснока погружают в почву так, чтобы от их верхушки до поверхности оставалось 3–4 см. Бульбочки размещают в почве на расстоянии 2–2,5 см друг от друга в ряду и 20–25 см между рядами. На следующий год из бульбочек получается севок, который прореживают, оставляя интервалы в 10–15 см.
Грядки с чесноком посыпают мульчей слоем 2–5 см. Для мульчирования используют опилки, торф, перегной, сверху раскладывают обрезанные с деревьев ветки для снегозадержания.
Грядки с чесноком посыпают мульчей слоем 2–5 см. Для мульчирования используют опилки, торф, перегной, сверху раскладывают обрезанные с деревьев ветки для снегозадержания.
Весной мульчу убирают, а чеснок поливают, пропалывают, подкармливают, рыхлят почву. Появляющиеся стрелки обрывают, иначе хорошего урожая не получить. Когда листья снизу у чеснока пожелтеют – можно убирать урожай. Обычно это происходит в конце июля или начале августа.
Укроп относится к холодостойким растениям, но нуждается в хорошем освещении в течение всего дня. Поэтому его сажают перед наступлением заморозков на открытых участках. Осенью и весной при температуре окружающей среды 3–5 °C семена укропа прорастают.
Озимые посевы шпината делают в ноябре, перед тем как наступят стойкие заморозки. Грядки с этой культурой мульчируют. Для осенней посадки используют сорта, которые менее подвержены стеблеванию. На следующий год урожай шпината получают на неделю раньше, чем при весенней посадке. Сажают эту культуру в рыхлую почву, для ее улучшения на 1 м2 вносят 60 г нитрофоски. Семена сажают в бороздки глубиной 1,5–2 см, которые предварительно поливают водой. Семена раскладывают в них с интервалом 7—10 см. Между бороздками делают расстояние 30–35 см. Семена присыпают сверху почвой, которую затем немного уплотняют.
Шпинат сажают осенью с начала сентября и до ноября. Если он еще до наступления заморозков пророс и появились всходы, то их укрывают лапником и ветками. Под снегом шпинат хорошо переносит зиму. Ранней весной грядки со шпинатом рыхлят, удобряют, накрывают специальным материалом или полиэтиленовой пленкой.
Салат поздней осенью сажают в борозды шириной и глубиной 10 см. Сверху их присыпают перепревшим навозом, укрывают еловыми ветками и опавшими листьями. В апреле утепляющий слой с грядок убирают.
Морковь сажают в ноябре. Для выращивания этого корнеплода грядки осенью перекапывают и добавляют в почву на каждый м2 по 2–3 кг перегноя, 20–25 г суперфосфата, 15 г калийных солей. В кислую почву дополнительно вносят на каждый м2 по 150 г доломитовой муки или древесной золы. Тяжелую почву улучшают добавлением песка или опилок.
Грядки под морковь делают высотой 15 см и более для предотвращения образования застойной влаги в почве. Чтобы почва не осыпалась, их огораживают бортиками. Семена моркови сажают в бороздки на грядке на глубину 4–5 см.
Если грядка подготовлена заранее, то ее накрывают полиэтиленовой пленкой. После наступления заморозков в сухую почву сажают семена. Их засыпают почвой слоем 1–2 см. При более глубокой посадке семена с трудом прорастают и всходы появляются редкие. Однако если почва торфянистая, бороздки делают более глубокие, так как грунт осядет и разнесется ветром. После посадки почву на грядках слегка утрамбовывают, мульчируют и накрывают ветками и лапником для снегозадержания.
Весной укрытие с грядок моркови убирают. При сильном уплотнении почву слегка рыхлят. Грядки можно посыпать торфом для лучшего прогревания. После таяния снега над грядкой рекомендуется установить каркасный парник с полиэтиленовой пленкой. После появления всходов полиэтиленовую пленку заменяют на специальный укрывной материал, который используют до середины июня.
Свеклу сажают в ноябре, когда температура окружающей среды понизится до 0 °C, а почвы – до –4 °C. Почву на грядках для этой культуры также перекапывают и удобряют перегноем, фосфатами и калиевыми солями. Бороздки делают глубиной 3 см на расстоянии 20 см друг от друга. Семена свеклы в сухих бороздках засыпают смесью из равных частей почвы, песка и компоста. Затем грядки посыпают мульчей – торфом слоем 3 см. Для снегозадержания можно укрыть грядки лапником и ветками. Весной, как только снег на грядках начнет таять, укрытие и мульчу убирают. Почву слегка рыхлят и удобряют азотистыми удобрениями. Можно накрыть грядки полиэтиленовой пленкой, что ускорит появление всходов. Как только появятся первые всходы, пленку убирают, а через неделю всходы прореживают. Далее за свеклой ухаживают как обычно – поливают, подкармливают, рыхлят почву.
Редис сажают поздней осенью (в ноябре), хотя грядки подготавливают заранее. Их перекапывают, добавляют удобрения, делают борозды с интервалом 15 см и накрывают полиэтиленовой пленкой. С наступлением морозов семена редиса сажают на глубину 3,5–4 см. Грядки мульчируют торфом, присыпают снегом.
Народные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений
Для уничтожения насекомых-вредителей можно использовать не только ядохимикаты, но и народные средства на основе растений и доступных веществ. Они более экологичны и безвредны для здоровья, а при своевременном применении достаточно эффективны. При опрыскивании расходуют такое количество средства, чтобы равномерно смочить все листья.
Раствор березового дегтя
Требуется: 100 г березового дегтя, 10 л воды.
Приготовление. Растворите деготь в воде.
Применение. Используйте раствор для опрыскивания ботвы.
Примечание. Средство от колорадского жука.
Мыльно-зольный раствор
Требуется: 1 кг золы, 50 г хозяйственного мыла, 10 л воды.
Приготовление. Залейте золу 2 л воды и кипятите 15 мин, затем настаивайте в течение 2-х дней и процедите. К полученному раствору добавьте мыльную стружку и остальную воду, размешайте.
Применение. Используйте раствор для опрыскивания ботвы. Полностью смачивайте им листья.
Примечание. Средство от колорадского жука.
Настой крапивы
Требуется: 0,5 ведра мелко нарубленной зелени крапивы, 8–9 л воды.
Приготовление. Залейте растительное сырье водой, настаивайте 7 дней, процедите.
Применение. Разведите 1 л полученного настоя в 10 л воды. Используйте раствор для опрыскивания ботвы. Полностью смачивайте им листья.
Примечание. Средство от колорадского жука.
Настой горчицы
Требуется: 10 г порошка белой горчицы, 1 л воды.
Приготовление. Залейте горчицу водой, настаивайте 2 дня, процедите.
Применение. Разведите полученный настой водой из расчета 1: 5. Опрыскивайте раствором ботву растений, полностью смачивая листья.
Примечание. Средство от бабочки-капустницы.
Известково-солевой раствор
Требуется: 30 г поваренной соли, 20 г извести, 1 л воды.
Приготовление. Растворите соль и известь в воде.
Применение. Используйте средство для опрыскивания капусты.
Примечание. Средство от личинок бабочки-капустницы.
Настой хрена
Требуется: 0,3 ведра измельченных корней и листьев хрена, 8–9 л воды.
Приготовление. Залейте растительное сырье водой, настаивайте 2 ч, процедите.
Применение. Используйте полученный настой для опрыскивания растений. Смачивайте им листья с двух сторон.
Примечание. Средство от тли.
Настой горького перца
Требуется: 2–3 стручка горького перца, 1 л воды.
Приготовление. Разломите стручки на несколько частей, залейте водой и настаивайте 2 дня, процедите.
Применение. Разведите в 10 л воды 200 мл полученного настоя. Используйте раствор для опрыскивания растений.
Примечание. Средство от тли.
Настой апельсиновых корок
Требуется: 1 кг сухих апельсиновых корок, 10 л воды.
Приготовление. Залейте сырье теплой водой, настаивайте в темном месте 3 дня.
Применение. Используйте раствор для опрыскивания растений.
Примечание. Средство от тли.
Луковый настой
Требуется: 30 г репчатого лука, 2 л воды.
Приготовление. Залейте растительное сырье водой, настаивайте 5–7 ч в закрытой емкости, процедите.
Применение. Используйте настой для опрыскивания растений.
Примечание. Средство от клещей.
Настой одуванчика
Требуется: 25 г сухих корней одуванчика, 1 л воды.
Приготовление. Залейте растительное сырье теплой водой, настаивайте 1–2 ч, процедите.
Применение. Используйте настой для опрыскивания растений.
Примечание. Средство от клещей.
Настой чеснока