Золотые правила садовода и огородника - Владимир Шевченко 20 стр.

Пасынкуют и прищипывают обычно помидоры высокорослые, позднеспелые типа Де-Барао. Прием нужен для ускорения созревания плодов. После него растение будет работать только на те две-три кисти, которые остались. Пасынки обрезают, оставляя «пенечки» примерно 1 см. Эту процедуру повторяют через каждую неделю-полторы. Второй и третий стебель получают из пасынков, которые растут в пазухах листьев над первым соцветием, остальные побеги удаляют. На каждом стебле обычно бывает три соцветия. Чем меньше стеблей, тем меньше урожай, но плоды созревают раньше. Пасынкование уменьшает количество вегетативной массы, растение работает на то, что осталось. Пасынки убирают как можно раньше. Если делать это позднее, останутся большие ранки, через которые может проникнуть инфекция.

Когда плоды на первом соцветии сформируются, можно удалять нижние пожелтевшие листья (но не за один раз). Пользы от них мало, они затенены, фотосинтез в них идет слабо. Рекомендуется также прищипывать верхушки. Делают это примерно за 45 дней до окончания вегетации. Пасынкование особого смысла не имеет там, где успевают вызревать даже те томаты, которые были посажены в лунки семенами. Пусть уж растения живут и ветвятся так, как им нравится.

Все знают, что колорадский жук вредит не только картофелю, но и помидорам. Полосатики находят какую-нибудь трещину и начинают выгрызать мякоть. Но нынче появился еще какой-то вредитель. Его личинка продырявливает бок помидора и залезает туда. Дырочка получается аккуратная, ровная, круглая. Что это за вредитель, как с ним бороться?

Карадрина — совка малая, бабочка семейства ночниц, распространяется у нас все больше и больше. Она повреждает многие растения: сахарную свеклу, сою, картофель, капусту, кукурузу, просо, горох, арбузы, эспарцет, клевер, яблони, виноград, акации, хризантемы и даже щирицу. Карадрина поселяется на 185 видах растений. Она везде есть: в Европе, Азии, Африке, Северной Америке. В Украине ее много.

Какие меры предпринимать, чтобы она чересчур не расплодилась? Бороться с ней помогает глубокая осенняя перекопка или вспашка. Куколки попадают на поверхность и вымерзают. Надо уничтожать сорняки — это настоящий рассадник вредителей, часто рыхлить.

Гусеницы питаются листьями, цветками, плодами, корнеплодами. С помидорной совкой невозможно сражаться, когда она находится уже в плоде. Лучше уничтожать карадрину в фазе бабочки, не дожидаясь, пока она отложит яйца и из них выйдут гусеницы. Ловушками могут служить небольшие корытца глубиной 7 см. Их заполняют патокой, разведенной в три раза водой, добавляют немного дрожжей и устанавливают на высоте 1 м. Запах привлекает бабочек совки, они попадают в ловушку и погибают. Патока применяется в консервной и кондитерской промышленности. Возможно, кто-то сумеет сделать ее сам. Один наш знакомый садовод ловит бабочек на компот из сушеной падалицы яблок.

Фитофтороз часто встречается на наших огородах, вредит томатам и картофелю, не позволяет получать хорошие урожаи. Вопрос один: как его победить?

Этот гриб поражает все надземные органы. На стеблях и черешках появляются удлиненные, сливающиеся пятна, на листьях тоже пятна с беловатым налетом, который показывает, что идет спороношение гриба. Чаще они возникают на нижней стороне листа, но если влажность высокая, то и сверху. Потом и плоды покрываются коричневато-бурыми пятнами. Знакомая картина, не правда ли?

Жара обычно тормозит развитие болезни, может даже приостановить ее. А дожди, высокая влажность, прохладная погода, наоборот, провоцируют обострение.

Источниками инфекции могут служить клубни картофеля, перезимовавшие в почве, раскиданные остатки помидоров. А распространяется возбудитель с каплями дождя, через инвентарь, обувь и т. д.

Есть относительно устойчивые к фитофторозу сорта, а скороспелые помидоры часто успевают «уйти» от него благодаря ранней отдаче урожая. Всем известно, что болезнь легче предупредить, чем вылечить, однако мы по привычке забываем принимать меры своевременно. А между тем победить фитофтору помогает именно система защитных мероприятий. В нее входят профилактические, агротехнические, биологические и химические методы борьбы.

Возможно, какие-то ошибки вы уже допустили. Тогда постарайтесь их избежать в следующем сезоне. Перед посевом обработайте семена марганцовкой (1 г на 100 г воды). Их держат в растворе 20–25 минут, промывают чистой водой и сушат. В июне можно устраивать профилактические обработки. Существует несколько вариантов:

1 Чеснок с марганцовкой (1,5 стакана чесночной мезги, 1,5 г марганцовки на 10 л воды);

2 Раствор нитрофоски (2 столовые ложки на 10 л воды), по 1–1,5 л под каждое растение. Это повышает устойчивость к фитофторозу и другим неприятностям, а также ускоряет налив плодов, их созревание.

3 Некорневая подкормка растений раствором «Сударушки» (это микроэлементы) тоже помогает плодам быстрее завязываться. Берут половину чайной ложки «Сударушки» и 2 г борной кислоты на 10 л воды.

Если прогноз по фитофторе не очень благоприятный, а этого всегда можно ожидать, то надо обязательно проводить профилактические обработки. Специальные препараты от фитофтороза применяются в тех случаях, когда исчерпаны все другие возможности. Их выбор достаточно велик.

Поливать помидоры часто не надо, достаточно это делать раз в неделю, а то и реже. Но полив должен быть обильным, в несколько приемов, чтобы влага впиталась, а не растеклась. Поливают только утром, чтобы к ночи влажность воздуха была минимальной. Если погода не слишком жаркая, то можно обойтись рыхлением, мульчированием.

С фитофторозом надо бороться всегда, в том числе и в межсезонье. После сбора урожая ботву картофеля и томатов сжигают. Томаты разрешается возвращать на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Их не высаживают рядом с картофелем. Загущенные посадки и обилие сорняков способствуют развитию этой и других болезней.

Даже если помидоры еще не скоро начнут спеть, все равно заходите на их плантацию, чтобы посмотреть, все ли там в порядке. И от профилактических обработок не отмахивайтесь. Фитофтору можно предупредить или, по крайней мере, ослабить, а вылечить полностью практически невозможно.

Этим летом помидоры охотнее гниют, чем зреют. Мы уже выдернули все кусты. Уцелевшие зеленые плоды выкупали, как рекомендовалось, в горячей воде (под 50 °С ) и разложили. Но это не очень-то помогает, они продолжают портиться. Вот и размышляем: то ли выкинуть все сразу, то ли делать это постепенно.

Результат был бы лучше, если бы плоды были не выкупаны, а обмыты горячей проточной водой. Так легче смыть возбудителей фитофторы. Можно их и заливать горячей водой, но при этом желательно добавить в нее марганцовки, чтобы получился бледно-розовый раствор.

Макроспориоз, или ранняя сухая пятнистость, проявляется на томатах раньше, чем фитофтороз. Чаще страдают листья, на которых образуются овальные пятна бурого цвета. Сильному развитию макроспориоза способствует чередование сухой и жаркой погоды с кратковременными дождями или обильными росами. При первых признаках болезни обработать растение бордоской жидкостью, хлорокисью меди, оксихомом — в тех же концентрациях, что и против фитофтороза.

Кладоспориоз, или бурая пятнистость листьев, чаще всего повреждает томаты в пленочных теплицах. Но во влажные годы эта болезнь поражает растения и в открытом грунте. Листья желтеют, скручиваются и засыхают. Развитию болезни способствует повышенная влажность воздуха. Для защиты растений используются те же средства, что и против фитофтороза.

Бактериальный рак — довольно распространенная болезнь. Она поражает томаты в течение всей вегетации. Первые признаки болезни — увядание отдельных листьев. Спустя полтора-два месяца растение может полностью погибнуть. На стеблях образуются разрывы в виде темных полос. На зеленых плодах появляются белые пятна, на краснеющих они становятся желтыми, с темным центром. Развитие болезни также происходит при высокой влажности воздуха. Проникновению бактерий способствуют различные механические повреждения.

Мозаика считается вирусным заболеванием. Особенно она заметна на молодых верхних листьях, где чередуются неравномерно окрашенные места. Возможна их деформация. Плоды на растениях тоже неравномерно окрашены, мелкие и невкусные. В мякоти плодов образуются отмершие ткани коричневого цвета. Вирусы легко проникают через раны, которые возникают на растениях при пикировке, прищипке, пасынковании, подвязывании.

Вершинная гниль плодов — неинфекционное заболевание. Встречается оно в условиях недостатка почвенной влаги при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Ему способствуют избыток азотного удобрения и недостаток кальция. На вершинах плодов первой и второй кистей образуются темные пятна. Затем они распространяются, темнеют и немного вдавливаются. Пораженный плод становится сухим и твердым. Иногда вершинную гниль могут вызывать бактерии. Чаще заболевают созревающие плоды, соприкасающиеся с почвой. Защитить томаты от вершинной гнили могут регулярные поливы в сухую жаркую погоду, внесение в почву кальция, гипса, суперфосфата.

Вершинная гниль плодов — неинфекционное заболевание. Встречается оно в условиях недостатка почвенной влаги при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Ему способствуют избыток азотного удобрения и недостаток кальция. На вершинах плодов первой и второй кистей образуются темные пятна. Затем они распространяются, темнеют и немного вдавливаются. Пораженный плод становится сухим и твердым. Иногда вершинную гниль могут вызывать бактерии. Чаще заболевают созревающие плоды, соприкасающиеся с почвой. Защитить томаты от вершинной гнили могут регулярные поливы в сухую жаркую погоду, внесение в почву кальция, гипса, суперфосфата.

На кустах висит достаточно много плодов, а зреют они плохо, медленно. Может, надо какие-то меры предпринять, чтобы ускорить процесс?

Сейчас уже не стоит какие-то особые меры предпринимать. Раньше, в первой половине августа, можно было удалить все кисти с нераспустившимися цветами, а после четвертой кисти прищипнуть верхушку. Над кистями с уже образовавшимися плодами в этом случае обязательно оставляют два-три листа. Давались советы в журналах переворачивать кисти с плодами для равномерного обеспечения светом, удалять нижние желтеющие листья. Предлагалось разрезать продольно насквозь стебель и раздвигать его деревянной палочкой. Есть еще одна мера, которую применяют только в сентябре — подтягивают растение вверх, надрывая корешки. Торопиться с этим ни в коем случае нельзя, потому что такой прием ухудшает вкус плодов. Появится угроза заморозков — тогда снимите то, что осталось, будете дозаривать дома.

Почему сентябрьские помидоры кажутся невкусными?

Самыми хорошими на вкус бывают те плоды, которые зреют под солнцем. Поздним не хватает солнца, а сами растения уже истощились. Ночи стоят холодные, длинные. На борьбу с холодом расходуются все сахара, которые образуются в плодах. Для того, чтобы выжить, растение отдает свои накопления, и от этого помидоры становятся менее вкусными. Сейчас можно их пустить на консервацию или соусы, кетчупы. Их вкус улучшат пряные травы.

Ночи становятся все прохладнее, скоро осень. Помню, мой дедушка складывал недозревшие помидоры в валенки и держал их где-то у печки. Мне очень нравилось это «колдовство». Теперь, когда сама стала дачницей, столкнулась с той же проблемой — осенью остается много зеленых плодов. Валенок у меня нет, подскажите более цивилизованный способ.

Обычно помидоры убирают по мере созревания. Но для ускорения процесса плоды срывают бланжевые, недозрелые. Кстати, если с куста снять часть помидоров, то оставшиеся быстрее поспеют. Можно собрать зеленые, положить в темное место, но такие помидоры будут не очень вкусны. Для дозаривания нужна температура 16–18 °C. Перед этим их надо помыть и одну минуту подержать в горячей воде (50 °C) или в 0,1 %-м растворе марганцовокислого калия. Особенно этот прием эффективен, когда помидоры убирают во время холодов. Затем плоды обсушите, сделайте сортировку по величине, уложите в ящики в два слоя, проложив бумагой. Сверху тоже укройте их. Раз в неделю перебирайте. Говорят, на помидоры во время дозаривания благотворно влияет соседство с яблоками.

Перец сладкий

Обожаю сладкий перец. Но не всякий. Надо, чтобы он был с толстыми, сочными стенками. Какие сорта надо покупать, чтобы вырос именно такой?

От чего зависит качество перца, его сочность, толщина стенок? В какой-то степени от сорта, но чаще всего — от ухода. Сортов и гибридов существует множество. В нашей стране их насчитывается более сотни с плодами разной формы и окраски, разных сроков созревания. Есть, например, Богатырь. «Имя» вполне соответствует виду: перец вырастает крупным и толстым, имеет желтый цвет. Многие любители отдают предпочтение молдавскому сортотипу Гогошары. И какие-то другие перцы смогли бы соответствовать вашему вкусу — пожалуйста, подбирайте, пробуйте.

Сейчас выбрать семена — не проблема. Но и самые расчудесные семена не дадут нужного результата, если растения не получают того ухода, который им требуется. Перец не любит тяжелые, кислые почвы и в то же время плохо переносит свежее известкование. Под него нельзя вносить свежий навоз и минеральные удобрения, содержащие хлор. Для перца выбирают участок земли, который хорошо прогревается солнцем, защищен от холодных и сильных ветров. Его выращивают только через рассаду — семена туговсхожие, первое время перец растет медленно, нашего лета ему явно не хватает.

Глубина заделки рассады — на 2–3 см глубже, чем она росла прежде, или до места прикрепления семядолей. Сладкий перец приживается хуже, чем томаты, поэтому его пересаживают особенно осторожно.

Теплолюбивые нежные перчики нуждаются в более тщательном уходе, чем многие другие наши культуры. После каждого полива и дождя требуется рыхление, но его может заменить мульча. Рядом не должно быть сорняков. Перец слегка окучивают. В холодную погоду его не поливают, холодную воду он тоже не выносит. Его развитие сильно зависит от температуры воздуха. Если она ниже 10 °C или выше 35 °C, перец прекращает рост. Плохо он переносит температурные перепады, чувствителен к недостатку света — в этом случае у него могут опасть цветки и завязи.

Плохими предшественниками для перца считаются культуры из семейства пасленовых (он сам к ним относится). Лучше всего его сажать после зеленных культур, огурцов, сельдерея, лука.

Перчики собирают обязательно с плодоножкой, без нее они быстро вянут, теряют товарный вид. Все плоды убирают перед наступлением заморозков. Недели две-три их можно хранить в холодильнике. Есть и такой метод: кусты выдергивают с корнями и подвешивают вниз головой на верандах или утепленных балконах. Некоторые кусты можно перед заморозками пересадить в какие-то емкости и выставить на окно — пусть плоды дозревают, а вы будете срывать их по надобности.

По своей природе овощной перец является многолетним полукустарником, но мы вынуждены каждый год его выращивать заново. Это растение теплолюбивое, наши зимы ему не перенести. Корень у него стержневой, разветвленный, достигает глубины чуть ли не 1 м.

В балканских странах перец всех видов (сладкий, полуострый, горький) стал национальной культурой — фирменные блюда без него не обходятся. Родиной перца считают Мексику и Гватемалу, а музей ему создали в Венгрии. Пожалуй, никакая другая культура не может похвалиться таким вниманием.

Баклажаны

Баклажан — близкий родственник томатов и перцев, он тоже относится к семейству пасленовых. Это растение очень теплолюбивое. И оно предъявляет более высокие требования к условиям выращивания, чем его брат — перец. Его развитие невозможно при температуре ниже 15 °C. Баклажаны дают хороший урожай лишь в годы с жарким летом. И выращивать их надо на участке, где много света, затенения они не выносят.

Баклажан — многолетнее растение, но мы его выращиваем как однолетнее из-за климатических условий. Корневая система очень развита, проникает на глубину до 1,5 м. Цветков образуется много, но большая часть опадает. Виновен в этом температурный режим: то слишком холодно, то слишком жарко.

Другая причина — затенение. Вода в наибольшем количестве необходима баклажану в период плодоношения. Даже кратковременное пересыхание вызывает опадение бутонов, цветков и завязей. Однако в холодную и пасмурную погоду избыток влаги не нужен. Баклажаны любят плодородные легкие почвы и хорошо отзываются на внесение перепревшего навоза, компоста, перегноя.

Готовая к высадке рассада должна быть высотой 16–25 см, иметь 8–9 настоящих листьев и единичные бутоны. Когда растения достигают высоты 25–30 см, у них удаляют верхушечные точки роста. Это ускоряет формирование боковых побегов. На растении составляют 5–6 равномерно расположенных завязей. Вновь появившиеся цветки обрывают.

Плоды баклажанов не слишком богаты питательными веществами, но в них содержатся соли железа, меди, довольно много кобальта, марганца, витаминов В1 и С, есть каротин. Блюда из них особенно рекомендуются тем, кому угрожает атеросклероз, кто страдает заболеваниями почек, болен сахарным диабетом.

Многие любят баклажаны, но сами вырастить их не могут. Вернее, не могут уберечь от колорадского жука. Кто-то уже совсем махнул рукой на эту затею. Дескать, был бы огород под окном — тогда еще можно спасти, а так не стоит и браться. Но должен же быть какой-то выход… Чтобы уберечь баклажаны, надо постараться и сделать десяток каркасов, обтянуть их марлей, тюлем или еще чем-то. Эти устройства останутся и на будущее. Размеры каркасов надо выбирать с учетом роста. В этих укрытиях растения будут в безопасности, жук туда не доберется. И теплее им там будет на 2–3?. Это поможет вырастить баклажаны без особых проблем. Бывает, что рассаду окунают пучком в раствор препарата против колорадского жука. В результате жуки погибли, а рассада все равно съедена.