Этот виноград у нас можно растить в пристенной культуре. Для этого его высаживают с южной (в крайнем случае с юго-западной) стороны постройки или высокого каменного забора и дают ему расти в лежачем положении. Однако в суровые зимы его все-таки следует прикрывать. Лучше всего несколькими слоями лутра-сила (спанбонда), а весной – приподнятой на невысоких дугах пленкой (или лутрасилом прямо по растениям), чтобы уберечь от весенних заморозков. Дело в том, что невызревшие ягоды хотя и съедобны, но невкусные. А вот невызревшая лоза вообще ни для чего не пригодна. Вот потому вызревание древесины лозы и полное вызревание ягод – основная проблема, с которой и сталкиваются любители выращивать виноград на Северо-Западе.
Зато в защищенном со всех сторон постройками и зелеными кулисами в Ботаническом саду Санкт-Петербурга прекрасно растет и плодоносит много лет (с 1949 года) сорт Винный № 3. Этот сорт был создан с участием амурского винограда, а потому он более вынослив как в плане морозостойкости, так и зимостойкости. Вообще амурский виноград позволил селекционерам (начиная с И. В. Мичурина) продвинуть виноград на север. Сам по себе амурский виноград никакого интереса не представляет, поскольку дает очень кислые мелкие темно-голубые, покрытие сизым налетом, ягоды с большой косточкой. Но у него мощная лоза, прекрасные крупные резные листья, бугорчатая поверхность которых по-разному отражает свет, благодаря чему окрас каждого листа имеет множество оттенков зеленого, что и делает листья очень нарядными. Ближе к осени они окрашиваются в разные оттенки малинового, розоватого, желтоватого цветов. Эта лиана зимует без укрытия в нашем регионе и не только, поскольку ее морозостойкость – минус 40 градусов, кроме того, она влагоустойчива. Прекрасно подходит для декорирования пергол, стен построек, арок, тоннелей, беседок на садовом участке в нашем регионе. Полученный с помощью амурского винограда сорт Винный № 3 имеет женский тип цветения, а потому для получения большого урожая к нему следует подсаживать сорт-опылитель.
В Ботаническом саду сорт Илья Муромец растет на лиственном дереве, которое создает ему некоторое укрытие от морозов. У этого сорта довольно мелкие черные ягоды, созревают в начале сентября, то есть сорт является ранним.
Другой сорт, созданный на основе амурского винограда, – Московский белый. Само название уже говорит о том, что у него белые ягоды, они в плотной кисти, мясистые, содержат мало сахара, хотя и некислые. Этот сорт очень подходит для диабетиков. Созревает в конце сентября, так что ранним его назвать нельзя. Как и весь виноград, повреждается весенними заморозками, и если вовремя не прикрыть, то урожай созреет гораздо позже из побегов замещения, которые отрастут в это же лето взамен погибших от заморозка.
Коринка русская – наиболее распространенный сорт, причем не только в России, но и в Прибалтике, Польше, Канаде, Бельгии. Ягоды сладкие, белые, мелкие, собраны в кисти по 200 г, созревают в конце августа. Из-за большого содержания сахара сорт подвержен болезням, особенно в период созревания ягод при дождливой погоде.
Замечательный гатчинский сорт Алешенькин ( Алеша ), названный так селекционером-любителем из Гатчины в честь своего внука. По своим вкусовым качествам близок к Коринке русской, а потому очень популярен, в том числе и у любителей-селекционеров, создавших на его основе немало превосходных сортов: Аир, Алекар, Акфир и другие. Сорт имеет отменный вкус и даже в недозрелых ягодах – вполне хороший. Ягоды крупные, цвета топленого молока, собраны в мощные кисти до 700 г. Но он созревает в конце сентября и ему чуть-чуть не хватает тепла для полного созревания, а потому его следует растить в пристенной культуре, осенью – под небольшим укрытием.
Двиетский розовый – прибалтийский сорт американского происхождения, а потому по вкусу близок к сорту Изабелла. Ягоды темно-розового цвета, кисло-сладкого вкуса, имеют косточку. Хорош тем, что устойчив к пониженной освещенности. Весной при распускании молодых листьев очень привлекателен розовым цветом листьев, опушенных снизу. Взрослые листья затем становятся зелеными, но опушение сохраняют. Сорт ранний, созревает в середине сентября. Лоза под зиму всегда уходит вызревшей. При хорошем снеговом покрове вообще может зимовать без укрытия. Отлично укореняется даже однопочковыми черенками, поэтому прекрасно размножается. Для размножения осенью берут обрезанные «лишние» вызревшие концы лозы.
Хорошо известный сорт Изабелла вполне может расти в пристенной культуре и зимовать без укрытия. У известного садовода из Бабино А. Жевлакова с южной стороны дома сама по себе растет огромная лиана, которую никто не формирует. Ежегодно осенью на ней созревают крупные темно-фиолетовые ароматные сладкие ягоды, вкус которых после месяца хранения становится еще лучше.
Сорт Платовский относят к ранним сортам. Урожай созревает в начале – середине сентября. Ягоды среднего размера, бело-розовые, янтарные, в кистях до 300 г. Выдерживает морозы до минус 29 градусов. Ягоды, не осыпаясь, могут долго висеть на кустах.
Русский фиолетовый — ранний сорт, высокоурожайный. Ягоды розово-фиолетовые, мясистые, приятного вкуса, средней величины, собраны в плотную кисть весом до 400 г.
Юбилейный Новгорода – зеленые ягоды среднего размера, созревают к середине сентября. Очень хорошо хранится в холодильнике, при хранении вкус ягод только улучшается. Лоза вызревает.
Отличный сорт Восторг, овальные, среднего размера ягоды собраны в крупные кисти до 700 г каждая, окрашены в белый цвет с загаром на солнечной стороне. Однако этому сорту требуется температура 2100 градусов, поэтому его приходится растить только в теплице.
Вообще у нас лучше всего удаются сорта, полученные с участием амурского винограда, поскольку обладают не только хорошей морозостойкостью, но и зимостойкостью, то есть более устойчивы к весенним заморозкам и зимним оттепелям. Это Байттур, Арктик, Северный , выведенные еще И. В. Мичуриным, а также более современные сорта, выведенные в Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве, – Аврора, Заря Севера, Ласточка, Мичуринский, Северный ранний, Таежный Изумруд, Черный сладкий, Эврика.
На садовых участках в нашей области в теплицах растут и плодоносят не только эти великолепные сорта, но и множество других, в частности, Кристалл, Зелга, Купавинский, Саперави Северный, Александр.
...Виноград для начинающих
Этот совершенно уникальный метод разработал для условий Ленинградской области известный в Санкт-Петербурге биолог Игорь Александрович Тимофеев, замечательный человек и прекрасный педагог, всю свою жизнь посвятивший детям – юным садоводам, занимавшимся в секции натуралистов Дворца пионеров. В советские времена у юннатов даже был свой земельный участок в центре города, на задворках Смольного, где находились теплицы, плодово-ягодный сад и огород, взлелеянные детскими руками под руководством Игоря Александровича и других, таких же, как он, сподвижников. В более далекие времена и я посещала занятия во Дворце пионеров и в летние каникулы время от времени приходила сюда поработать. Может быть, с тех давних пор работавшие с нами агрономы и биологи и заложили у меня интерес к растениям. К сожалению, в наши перестроечные времена у детей отобрали этот клочок земли, заменив его другим – на Крестовском острове. А после того как Игорь Тимофеевич вместе с другими сотрудниками проделал грандиозную работу по переселению многолетних растений на новое место, новые владельцы пристроили туда на работу, как это теперь водится в нашей стране, своих людишек. И пришлось прежним работникам, много лет отдавшим детям и этой уникальной школе юных натуралистов, искать себе другую работу. Лично мне за этих людей обидно до слез. Свою работу с детьми И. А. Тимофеев, конечно же, продолжил в качестве методиста детского эколого-биологического центра «Петербургская усадьба». Кроме того, он читает лекции садоводам-любителям нашего города, обучая их не только выращиванию винограда, но цитрусовых культур. Я от всей души желаю ему успеха.
Когда вы прочтете эту главу, вы поймете, почему я считаю его метод совершенно уникальным.
Как образно говорит своим ученикам Игорь Александрович, виноград на Северо-Западе должен быть в галошах, макинтоше и под зонтом. То есть снизу, под корнями, должен быть дренаж, достаточно тепла для лозы и укрытие листьев от дождя. Значит, при выращивании в открытом грунте над посадками винограда следует организовать козырек.
Как уже было сказано выше, виноград можно выращивать на Северо-Западе только в тех местах, где вызревает сорт яблони Антоновка, то есть далеко не во всей Ленинградской обрасти. В основном пригодны для этого южные и юго-западные районы области, а также прибрежная часть Финского залива. В открытом грунте без укрытия его практически не вырастить, да и к тому же требуются некоторые ухищрения, чтобы получать стабильный урожай вызревших ягод: либо растить в теплице, либо в открытом грунте в расстилочной форме под дополнительным укрытием. Для этого региона нужны ранние сорта, способные вызревать при среднегодовых суммарных положительных температурах до 1900 градусов, а на Северо-Западе среднегодовая сумма положительных температур не превышает 1300 градусов, излишняя влажность почвы и воздуха. Сразу ясно, что в открытом грунте здесь виноград не вырастить.
Надо сказать, что специально районированных для Северо-Запада сортов, естественно, нет. Лучше всего подойдут видовые сорта, которые создавались с участием амурского винограда. Во-первых, они хорошо черенкуются, во-вторых, ягоды обладают прочной оболочкой, в-третьих, устойчивы к болезням.
Из обычных сортов предпочтительнее сажать кишмиши – бескосточковые сорта винограда. Растению не нужны лишние затраты на выращивание косточек, а потому кишмиши быстрее созревают.
Недостаток тепла в Ленинградской области делает ягоды невкусными, потому что в них мало накапливается сахаров. Недостаток света не позволяет ягодам и лозе полностью вызреть. Излишняя влажность воздуха провоцирует грибные заболевания, а излишняя влажность почвы – гибель корней и стеблей.
На Северо-Западе виноград хорошо растет только в проветриваемой теплице. А если его растить в стелющейся по почве форме, то все равно надо ставить над ним небольшой парник. Только не следует накрывать его пленкой, лучше двойным спанбондом (лутрасилом), при этом парник надо ставить под козырьком, чтобы сверху на него не лили дожди.
Начинать надо с выращивания одной укороченной лозы (одного рукава), чтобы освоить все приемы правильной обрезки, а она на Северо-Западе имеет свои особенности. И только потом переходить к выращиванию куста с двумя плодоносящими лозами и больше. Сажать надо сразу на место, потому что, повторяю, виноград не любит пересадок.
Рис. 1, а. Организация посадочного места
Выбрав место для посадки, подготовьте посадочную яму с осени, вбейте две металлические трубы, одну из которых прямо рядом с посадочной ямой, а вторую на расстоянии примерно 1,5 м от первой. Это показано на рис. 1, а . Если в дальнейшем будете «пристраивать» последующие кусты, то сразу предусмотрите для этого место. Теперь надо сделать горизонтальные шпалеры из металлической проволоки (лучше обработанной пластиком). Проволоку надо привязать к трубам, обмотав их, как показано на рис. 1, б , чтобы получилось два параллельных ряда. Для начала достаточно одной шпалеры на расстоянии 40–50 см от поверхности почвы.Рис. 1, б. Вид шпалеры сверху
Весна первого года
И. Тимофеев очень образно называет весну первого года «Пенек-тросточка».
Высадите чубук (черенок) или саженец вертикально вверх, чтобы сразу спровоцировать рост вертикального побега. При посадке чубука сначала процарапайте в нижней его части кору, обмакните косо обрезанный нижний конец в воду, затем в порошок «Корневина» и высадите так, чтобы над поверхностью торчал пенек, с 2–3 почками, как на рис. 2, а.Рис. 2, а. Посадка черенка
Если сажаете саженец с открытой корневой системой, то предварительно осмотрите корни, поврежденные вырежьте, подержите его 3–4 часа в растворе «Корневина». Затем сажайте на холмик почвы, который надо сделать на дне посадочной ямы, расправив корни во все стороны. Черенок надо заглубить в почву так, чтобы над поверхностью был росток с 2–3 листочками, как на рис. 2, б .
Если вы пересаживаете саженец, выращенный в контейнере, то ком надо хорошо пропитать водой с «Корневином» и, вынув из контейнера, опустить в посадочную яму так, чтобы корневой ком оказался ниже уровня поверхности на
Рис. 2, б. Посадка саженца с открытой корневой системой
2–3 почки (рис. 2, в ). Засыпаете яму увлажненной почвой. Надо сказать, что если у вас нет корнеобразователя, то его можно заменить 1 чайной ложкой меда, растворенного в 1 л воды.Рис. 2, в. Посадка саженца с закрытой корневой системой
Подвязываете саженец к ближайшей трубе «восьмеркой» (рис. 3). Если высажен чубук, то позже подвяжете выросшую из него «тросточку» – лозу.Рис. 3. «Пенек-тросточка» – подвязка лозы к трубе
Почву под посадкой надо закрыть черным спанбондом и поставить на него 3–4 булыжника. На зиму спанбонд с булыжниками убирать не надо. Спанбонд прослужит около 8 лет. Потом замените его новым.
Из почек чубука сначала появятся листья, а из пазух листьев пойдут пасынки, их надо сразу же выщипывать ногтями (этот прием называется пинцировкой) после первого листа. Так же надо убирать пасынки на высаженных саженцах. Нельзя допустить появления разветвлений на лозе.
По мере роста лозы продолжаем ее подвязывать к колу и каждую неделю опрыскивать по листьям «Эпином-экстра» и «Унифлор-бутоном» (по 4 капли каждого на 1 л воды). Первый из них окажет большую поддержку растениям в неподходящих для них условиях жизни. Второй восполнит недостаток элементов питания в наших скудных почвах, а винограду необходимы микроэлементы, в частности, литий и рубидий. В этой связи следует сказать, что виноград, как, впрочем, и все растения, отзывчив на подкормки полным минеральным удобрением AVA. Впрок раствор не готовим, так как раствор биопрепарата «Эпин-экстра» надо использовать в течение 3–4 часов. Всасывание листом раствора длится примерно 3 часа. В это время не должно быть ни дождя, ни яркого солнца, а потому делать опрыскивание следует под вечер, в безоблачную погоду. Листья винограда вообще не любят излишней влаги, так что винограду нужен и зонтик-козырек.
Очень важный момент – полив винограда. На Северо-Западе почвы переувлажненные, поэтому требуется дренаж, поскольку корни и древесина винограда напитываются влагой, как губка или промокательная бумага. Это может привести к гибели саженца. Но и чрезмерная сухость почвы винограду тоже противопоказана, поэтому в регионах с континентальным климатом, где лето сухое, рекомендуют ежедневно выливать под куст 5–8 л воды. У нас этого не требуется. Достаточно поливать виноград один раз в неделю, выливая 8–10 л теплой воды под куст. Еще лучше совмещать поливы с подкормкой. Во время затяжных дождей поливы не делать, а подкормку рассыпать по влажной почве по почве.
Виноград – обжора, его надо регулярно кормить. Как и для всех растений, в первой половине лета ему нужны азот и калий. Не следует использовать мочевину, поскольку она не способствует вызреванию ни ягод, ни древесины, а рекомендуется использовать настой сорняков (лучше всего из цветков одуванчика). Калия достаточно в золе, к тому же зола – хороший раскислитель, а винограду кислая почва ни к чему. Весной и в первую половину лета достаточно 1 л настоя сорняков и половины стакана золы на 8–10 л воды под каждый куст. Во второй половине лета растениям для лучшего одревеснения нужны фосфор и калий (по 1 столовой ложке каждого на 8–10 л теплой воды). Одревеснение лозы – очень важный фактор. Поскольку в винограде много сахара, то ткань не одревесневшей части после окончания вегетации сразу начнет загнивать до самого корня. Во время вегетации виноград следует опрыскивать «Эпином-экстра» (или «Цирконом») и «Унифлор-бутоном».
В середине августа начинается смена погоды, и рост лозы следует обязательно остановить пинцировкой, то есть выщипнуть верхушечную почку ногтями. Лозу в этот момент обрезать нельзя! К 5–10 сентября «тросточка» уже должна одревеснеть (приобрести коричневый цвет). Теперь острым секатором надо срезать лозу, оставив только одревесневший пенек, который за лето подрос примерно до 50–60 см. Срез надо сразу же замазать жидким черным лаком для металла (раствором битума, который продается в магазинах красок). Если получили одревесневшую нижнюю часть лозы, то первый год прошел успешно. В конце августа возможен заморозок, на всякий случай прикрывайте лозу на ночь двойным лутрасилом прямо по растению.Первый год – осень
Эта осень – «Пенек-тросточка» (рис. 4).
Над одревесневшим пеньком надо сделать сухое укрытие, как над розами. Для тех, кто этого не знает, повторю. Сначала надо подстелить пленку на почву или подложить лапник, чтобы изолировать лозу (или розы) от почвенной влаги, которой на Северо-Западе избыток (это не касается северных регионов, где пески). Затем уложить лозу. Сверху установить пластмассовый ящик или дуги (поглубже воткнув их в почву) так, чтобы не было над пеньком слишком большого пространства. Затем надо накрыть сверху пленкой, не опуская ее до земли, чтобы была продушка, иначе лоза задохнется.