Рис. 4. Обрезка лозы первого года на зиму
Пленку надо закрепить, чтобы ее не снесло ветром. Если использовали ящик, то достаточно поставить камень, если дуги – то надо закрепить пленку несколькими бельевыми прищепками.
После снижения температуры до 2–3 градусов тепла сверху набросать лапник до самой земли.
За первый год виноград прижился, у него развилась хорошая корневая система, которая позволит винограду в следующем году быстро нарастить верх.Второй год – весна
Это год тоже под названием « Пенек-тросточка» .
Укрытие над виноградом надо снимать постепенно. При повышении температуры воздуха до 5–6 градусов тепла надо убрать лапник, снять пленку, а лапник снова уложить на ящик или дуги, несколько уменьшив его количество.
Когда дневная температура поднимется до 10–12 градусов, лапник и ящик надо убрать совсем, установить над виноградом дуги (если их не было), накрыть по ним посадки двойным лутрасилом.
Как только перезимовавший пенек пойдет в рост, подвяжите побег к трубе, дайте появиться 8 листочкам (рис. 5) и сразу сделайте пинцировку (выщипните ногтями верхушечную точку роста), чтобы остановить дальнейший рост лозы. Пасынки по мере их появления выщипывайте. Опрыскивание, поливы и подкормки такие, как в предыдущее лето.
Рис. 5. Подвязка и пинцировка лозы второго года
Второй год – осень
Эта осень – «Тросточка»
После окончания вегетации одревесневшую лозу с 8 почками укладываем на зиму под сухое укрытие, как и в первую осень (рис. 6).
Если вырос одревесневший побег толщиной с карандаш, то на следующий год на нем появится первый урожай.
Если выросла хилая лоза, то перед укрытием на зиму ее надо обрезать, оставив всего 2–3 почки снизу, то есть опять пенек, укрывать его. И будущим летом повторить все, как в предыдущий год. Но будем надеяться, что сезон закончился благополучно и зимовка пройдет хорошо.
Рис. 6. Укрытие лозы на зиму
Третий год – весна
Название этой весны – «Тросточка-расческа».
После снятия укрытия перезимовавшую лозу надо уложить на горизонтальную шпалеру, перевивая поочередно обе проволоки, как показано на рис. 7.
Рис. 7. Закрепление перезимовавшей лозы на горизонтальной шпалере
На горизонтально подвязанной лозе из перезимовавших почек вверх начнут отрастать новые побеги (рис. 8).Рис. 8. «Тросточка-расческа»
Наибольшее питание получает первый побег, поэтому он наиболее сильный, и его надо оставить для замещения отплодоносившей лозы. Среди новых, растущих вверх, побегов появятся такие, у которых растут не только листья, но и кисти зачатков бутонов. Те побеги, на которых зачатков бутонов нет, надо срезать, чем раньше, тем лучше, до самой горизонтальной лозы, не оставляя пенька, и тут же замазать ранку жидким битумом. Как только на оставленных побегах отрастают 8 листьев, делаем у них пинцировку верхушечной почки, чтобы остановить дальнейший рост (рис. 9).Рис. 9. Первое плодоношение
В первый год плодоношения не следует сильно нагружать куст, поскольку он еще довольно слабый. Оставьте только 1–2 побега с бутонами, а остальные срежьте до самой горизонтальной лозы и сразу же обработайте ранку битумом. Появляющиеся пасынки (ростки из пазухи листьев) надо выщипывать, как только они появляются.
Для лучшего завязывания ягод до цветения и сразу после него виноград надо опрыскать препаратом, содержащим гормон гиббереллин («Завязь», «Бутон», «Гипперсиб»). Не бойтесь слова «гормональный»: на наши гормоны гиббереллин не влияет и всегда сам по себе присутствует в любых плодах и ягода.
Не забывайте кормить, поить и опрыскивать виноград весь сезон!Третий год – осень
Этот этап тоже назовем «Тросточк а- расческа ».
После сбора урожая оставляем один ближайший к основанию побег, все отплодоносившие вырезаем секатором, не оставляя пеньков, и смазываем ранки битумом. Горизонтальную лозу вырезаем до оставленного побега замещения (рис. 10). Побег замещения накрываем на зиму.
Рис. 10. Укрытие на зиму лозы-замещения
Следующей весной все повторим сначала. Но теперь вы уже усвоили принцип работы, а потому можете оставить два, ближайших к основанию, побега замещения (рис. 11).Рис. 11. «Тросточка-расческа» на следующее лето
Можно растить две горизонтальные лозы (рис. 12, а ), сделав дополнительную шпалеру на расстоянии 40 см над первой (то есть два «рукава» в одну сторону). Или развернете «рукава» в две разные стороны, но тогда надо будет вбить еще одну трубу и подвязать шпалеру (рис. 12, б ).Рис. 12, а . Формирование куста в два «рукава» в одну сторону
Рис. 12, б . Формирование куста в два «рукава» в разные стороны
В последующие годы вы сможете запустить по двум шпалерам уже четыре горизонтальные лозы и собирать большой урожай.
Вы, конечно, поняли, что успех заключается в том, что каждый раз плодоносит новая молодая лоза, а потому ее древесина не успевает «затрухляветь», как это происходит со стареющей древесиной винограда в холодных регионах. И болезни молодую лозу не успевают за одно лето одолеть. Этот прием обрезки очень перспективен для всех холодных регионов, но, к сожалению, мало кому известен. Надеюсь, что им воспользуются садоводы-любители, прочитавшую эту книжку. К тому же метод прост и доступен даже детям.Глава пятая. Виноград в Подмосковье и средней полосе России
Средняя полоса России и Московская область находятся в более благоприятных климатических условиях, нежели Северо-Запад.
Средняя годовая положительная температура 1600–1800 градусов. Кроме того, зимние оттепели встречаются редко. Весенние заморозки, конечно, есть и здесь, а вот ранние осенние бывают очень редко. Нет и такой сырости, как на Северо-Западе. Весна обычно дружная и короткая, а потому и лето длиннее. В общем, климат близок к континентальному (чего не скажешь о Северо-Западе). Благодаря этому условия для виноградарства более подходящие прежде всего потому, что среднегодовая температура гораздо выше, нежели на Северо-Западе, хотя и недостаточная для комфортного самочувствия винограда. Как уже говорилось, зимние оттепели и возвратные поздние весенние заморозки в Москве гораздо реже, чем в Петербурге. Морозы примерно такие же, то есть 20–25 градусов (на грани вымерзания винограда), а снеговой покров выше. Но все равно виноград требует укрытия, если он высажен прямо в грунт. В теплице он тоже лучше растет в Подмосковье, нежели под Петербургом, а потому здесь можно выращивать более крупные и сладкие, то есть более южные сорта.
За последнее десятилетие этот регион переживает настоящий взрыв повального интереса к виноградарству. Отчасти это вызвано тем, что сменились времена и новое поколение предпочитает покупать овощи и фрукты в магазине. Садоводы-любители практически перестали выращивать на своих сотках картошку и капусту, освободилась земля, появилось время, да и любопытство разбирает. Садоводы – это неугомонные экспериментаторы, им всегда хочется вырастить что-нибудь этакое, что никогда тут не росло. И они-таки выращивают. Виноград шагнул на север, а на юге в теплицах уже осваивают, причем вполне успешно, киви и даже фейхоа. Думаю, недалеко то время, когда мы начнем выращивать бананы и ананасы!
Итак, какие же сорта любители рекомендуют выращивать в этом регионе?
Прежде всего надо сказать, что все перечисленные дальше сорта имеют обоеполый цветок.
Русвен — один из самых ранних сортов, дает урожай светло-розовых средней величины ягод, в гроздьях до 350 г. Морозостойкость – до минус 25 градусов.
Агат донской – сорт дает урожай мелких ягод гроздьями до 1 кг. Морозостойкость – минус 26 градусов.
Альфа — черные средней величины ягоды в гроздьях до 200 г. Морозостойкость высокая.
Тимур ранний – сорт с ягодами белого цвета с загаром, довольно крупными, в гроздьях до 400 г. Выносит морозы до 25 градусов.
Алешенькин — очень ранний морозостойкий сорт с матово-золотистыми ягодами среднего размера, в гроздьях до 500 г.
Страшенский — у него очень крупные черные ягоды, собраны в большие кисти (1,5 кг). Сорт устойчив к морозам до 24 градуса. Очень хорошо хранится.
Русский ранний – темно-розовые мелкие ягоды, собраны в кисти до 2,5 кг! Выносит морозы не ниже 23 градусов.
Восторг — ранний сорт с белыми ягодами средней величины, в гроздьях до 500 г. Выносит морозы до 24 градусов.
Для этого региона подходят также сорта Восторг мускатный, Богатырский, Зорька, Кеша, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Лора, Муромец, Мираж, Московский устойчивый, Премьер, Саперави Северный, Дружба, Сверхранний бессемянный, Бессемянный черный, Московский устойчивый, Аир, Акфир, Алекар, Баяр, Космур и множество других сортов, среди которых немало выведено любителями. Вы, конечно, обратили внимание, что и на Севро-Западе растут и плодоносят некоторые сорта из Подмосковья.
Страшенский — у него очень крупные черные ягоды, собраны в большие кисти (1,5 кг). Сорт устойчив к морозам до 24 градуса. Очень хорошо хранится.
Русский ранний – темно-розовые мелкие ягоды, собраны в кисти до 2,5 кг! Выносит морозы не ниже 23 градусов.
Восторг — ранний сорт с белыми ягодами средней величины, в гроздьях до 500 г. Выносит морозы до 24 градусов.
Для этого региона подходят также сорта Восторг мускатный, Богатырский, Зорька, Кеша, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Лора, Муромец, Мираж, Московский устойчивый, Премьер, Саперави Северный, Дружба, Сверхранний бессемянный, Бессемянный черный, Московский устойчивый, Аир, Акфир, Алекар, Баяр, Космур и множество других сортов, среди которых немало выведено любителями. Вы, конечно, обратили внимание, что и на Севро-Западе растут и плодоносят некоторые сорта из Подмосковья.
Обрезка и формирование куста
Простое формирование винограда в «рукавной» форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и Московской области, поскольку сформированный куст с двумя «рукавами» осенью можно легко уложить на почву, что позволяет его довольно просто укрывать на зиму. В Подмосковье для зимовки винограда, высаженного в грунт, обязательно требуется укрытие.
Рис. 13. Посадка саженца
Высаженный весной саженец (рис. 13) успевает за лето вырасти, в середине – конце августа верхушечную точку роста надо все же выщипнуть (над 10– 12-м листом), чтобы приостановить дальнейший рост лозы. В дальнейшем для наглядности на рисунках не изображаются листья, а только почки. Перед укрытием на зиму сделать обрезку лозы, оставив всего две почки (рис. 14). На зиму надо сделать сухое укрытие, такое же, как для роз.Рис. 14. Первая обрезка осенью на две почки
Весной второго года из почек пойдут сразу два побега – «рукава» первого порядка (рис. 15), которые надо осенью укоротить, снова оставив на каждом по две нижних почки (рис. 16). Уложить на почву и поставить над ними укрытие.Рис. 15. Весна второго года
Рис. 16. Осень второго года
Весной третьего года на каждом «рукаве» уже образуется по две лозы (рис. 17), из которых внутренние будут «рукавами» второго порядка.Рис. 17. Весна третьего года
Осенью все «рукава» укорачивают на две почки (рис. 18) и обязательно острым секатором срезают одревесневший пенек, как показано на рис. 19, чтобы избежать его загнивания и укрывают на куст зиму.Рис. 18. Осень третьего года
Рис. 19. Удаление пенька осенью третьего года
На четвертый год формируют «рукава» четвертого порядка (рис. 20, 21).Рис. 20. Весна четвертого года
Рис. 21. Осень четвертого года
На пятый год формирование куста закончено. Обратите внимание, сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны лозы. С каждой стороны получено по 4 лозы и 4 сучка замещения (рис. 22).Рис. 22. Весна пятого года
Рис. 23. Лето пятого года; на плодоносящих лозах оставлено по 8 почек
Обрезка пятого года отличается от предыдущих, поскольку начинается формирование плодовой пары (сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год). Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки (рис. 23), а две лозы над ними обрезают на 10–12 почек (рис. 24) и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения.Рис. 24. Подоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года
Зачем нужны сучки замещения?
Посмотрите на рис. 24. Сучок замещения – это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара: сучок замещения и плодоносящая лоза (рис. 25).Рис. 25. Лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза обрезанная на 2 почки)
Уход за плодоносящим виноградом
При высоком снеговом покрове весной в почве довольно много влаги, и весенний полив не требуется, но уже после схода снега при сухой погоде почва быстро пересыхает, и уже при набухании почек виноград испытывает недостаток влаги. Поэтому, как только начинают набухать почки, надо сделать первый полив одновременно с первой подкормкой. Под плодоносящий куст перед поливом надо внести 20 кг (3 ведра) перепревшей органики, 200–250 г макроэлементов (поровну мочевину, суперфосфат и хлористый калий или азофоску) и 300 г золы под куст по поверхности почвы. Затем нужно слегка, всего на глубину 7 см, перекопать почву и постепенно вылить 30 л теплой воды. Сразу после полива почву надо замульчировать торфом на высоту 7 см. Либо прорыхлить на следующий день, чтобы не образовалась корка, препятствующая проникновению воздуха в зону корней.
Полив с подкормкой надо повторить после цветения, в момент завязывания ягод (середина июня), и внести дополнительно 2 ведра органики. К концу июля повторить полив с подкормкой, исключив азот, а органики подсыпать всего 1 ведро. В засушливое лето дополнительно надо сделать полив теплой водой (из бочки) в начале июля и в конце августа по 10 л под куст. После Виноград идет на Север сбора урожая (середина – конец сентября) надо внести 200 г калия и 200 г золы на 20 л теплой воды.
Лоза для перезимовки и закладки урожая будущего года должна запастись сахаром, хорошо одревеснеть и приобрести ярко-коричневый цвет.
Пасынки, которые появляются из пазухи неплодоносящей лозы, не участвующей в создании урожая будущего года, следует постоянно убирать с самого момента их появления (аналогично тому, как вы поступаете с томатами), начиная с конца июня до конца августа, чтобы уменьшить «лишнюю» зеленую непродуктивную массу куста. Если вы прозевали и пасынок уже подрос, то, чтобы пасынок не начал расти повторно, надо оставить на нем самый нижний лист (рис. 26).
Рис. 26. Обрезка пасынков
В тот момент, когда ягоды начинают окрашиваться в свой сортовой цвет, надо сделать прореживание листьев, чтобы солнце максимально освещало и прогревало гроздья. Удаленные листья можно использовать для приготовления «кавказских голубцов» – долмы. Если вам приглянулось это блюдо, можете заготовить листья впрок, законсервировав, как томаты.
Виноград, как мы знаем, – лиана, способная в природных условиях достигать 4–5 м длины Это дает возможность использовать для вертикального озеленения сада. На юге России так обычно и поступают, совмещая приятное с полезным. Винограду предоставляют полную свободу действий, не формируют, не обрезают и при этом получают совсем неплохой урожай. Но при выращивании его в продуктивных целях рост лозы надо ограничивать. Как только лоза, подвязанная к шпалере, достигнет длины 2–2,5 м, надо выщипнуть верхушечную почку роста (пинцировку). Это будет способствовать более раннему вызреванию лозы и созреванию ягод. В последней декаде июня плодовые ростки, расположенные на плодоносящей лиане, надо укоротить, сразу же замазав срез битумом, или прижечь обрезанный конец огнем зажигалки. Показателем наступления этого момента служит появление усика на плодовом росте (рис. 27). После его появления на данном ростке больше не появится следующая гроздь. Как только лишнего нахлебника убрали, увеличивается приток питательных веществ к набухшим гроздьям (по аналогии с вершкованием томатов).Рис. 27. Вершкование плодоносящей лозы после появления усика
У винограда в самом верхнем слое почвы постоянно образуются корни-росянки, от которых надо регулярно куст дважды за лето освобождать (о вреде корней-росянок было написано в начале книги). Для этого надо отгрести почву от основания куста на глубину 2–3 см и выщипать или вырезать сочные ярко-красные корни-конкуренты. Корни-росянки легко образуются на «рукавах»-лозах, касающихся земли (рис. 28). Их тоже надо удалять.Рис. 28. Корни-росянки
Подготовка куста к зиме
Естественно, что хорошо зимует вызревший куст. Прежде всего удалите все сорняки под кустом и вокруг него. Вырежьте лишние побеги на «рукавах», удалите слабые и больные.
После того как установится постоянная холодная погода (от 2 до 4 градусов мороза) присыпьте основание куста сухой землей или торфом слоем 15 см (рис. 29).
Рис. 29. Подсыпка почвы в основание куста перед укрытием его на зиму
Далее сделайте обрезку куста, как показано на рис. 23.
Теперь надо уложить «рукава» куста по разные стороны и, если надо, то пришпилить деревянными рогатками к земле и сразу же накрыть 2–3 слоями елового лапника.
Если виноград у вас растет в пристенной культуре, то поверх лапника надо положить шифер или доски, чтобы не дать льющейся с крыши во время оттепели воде проникнуть внутрь укрытия. Рекомендуется нагребать выпавший снег на укрытый виноград, особенно в малоснежные зимы.