После установки оконных блоков к створкам со стороны помещения крепят приборы (ручки, шпингалеты, крючки, защелки, стяжки-завертки).
При устройстве гнезда вначале по его контуру просверливают ряд отверстий на необходимую глубину, а затем стамеской срезают стенки между отверстиями. Приборы крепят к створкам шурупами с потайными головками.
Для притворов окон используют пенополиуретановые или другие уплотняющие прокладки, укладываемые на водостойких клеях БФ-2, № 88 после отделки оконных блоков.
Гниение оконных переплетов бывает в результате использования влажной древесины, а также при плохой изоляции от стен.
Окна требуют периодического осмотра и ремонта, так как в процессе эксплуатации происходят гниение оконных коробок, подоконных досок и переплетов; расстройство сопряжений, углов; перекос оконных переплетов; неисправность оконных приборов, износ уплотняющих прокладок створных частей переплетов; разрушение окраски и отставание замазки.
Очень часто гниению оконных переплетов способствует проникновение атмосферной влаги в неплотности между стеной и коробкой, а также недостаточный вынос отливов.
Стекольные работы
Остекление влияет на сохранение тепла в помещениях, уменьшение количества конденсированной воды, стекающей со стекол, сохранность переплетов и коробок, нижних венцов дома и т. д.
При строительстве садового дома или индивидуального жилища приходится остеклять не только окна и двери, но и веранду, светопрозрачную перегородку, теплицу и т. д. Иногда застройщиками используются также узорчатое стекло или стеклянные профили или блоки.
При ремонтных работах самый распространенный вид стекольных работ – это замена разбитых стекол в окнах или дверях.
Стекло режут алмазными или роликовыми стеклорезами.
Кроме стеклорезов, в стекольных работах применяют клещи, линейку, молоток, стамеску, описанные в предыдущих разделах.
Алмазные стеклорезы считаются лучшими для резки стекла. Они состоят из молоточка с прорезями для ломки стекла, в который вставлены алмазы массой от 0,02 до 0,2 карата, и ручки. В зависимости от массы алмазов, вставленных в стеклорезы, они делятся на группы и предназначены для резки стекла различной толщины. Алмаз режет, вернее, царапает стекло на весьма небольшую глубину; по полученной царапине стекло ломается.
Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки, головки с прорезями, в которой установлены три ролика. Рассчитаны на резку стекла от 1 мм и выше. Одним роликом можно нарезать не менее 350 пог. м стекла. Затупившийся ролик меняют на новый.
После работы стеклорез вытирают сухой тряпочкой и кладут в футляр.
Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло: вода и грязь быстро выводят стеклорез из строя.
Для остекления необходимы: стекло, замазка, шпильки или проволока. Кроме того, могут применяться штапик и стекольные гвозди.
Стекло бывает разных размеров, толщиной 2, 2,5, 3, 4, 5 и 6 мм.
Кроме того, в настоящее время для стекольных работ применяется стекло толщиной до 9 мм.
Рекомендуется подбирать такие листы, чтобы из них вырезалось наибольшее число деловых стекол с наименьшим количеством обрезков.
Замазку делают из мела и олифы (желательно натуральной). Мел применяют только сухой и просеянный через сито.
Замазку можно сделать цветной, добавив в нее сухие, а лучше густотертые белила или сурик, которые, кроме цвета, придают замазке еще и прочность.
Готовят замазку так. На кровельную сталь, фанеру и т. д. засыпают мел, делают в нем воронку, заливают в нее олифу, перемешивают шпателем или веселкой до получения густого теста.
Как правило, такое тесто оплывает и пристает к рукам, поэтому использовать его в дело нельзя. Чтобы сделать настоящую замазку, в полученное тесто добавляют мел и месят его до тех пор, пока оно не перестанет приставать к рукам и не очистит их от прилипшей замазки.
Готовить замазку следует на 1–2 дня работы. Хранить ее лучше всего в хорошо завязанных полиэтиленовых мешочках.
Шпильки можно применять любые, но лучше тонкие 15–20-миллиметровые гвозди.
Резка и раскрой стекла
Подготовка стекла заключается в его очистке.
Грязное, увлажненное или со следами жира стекло режется плохо. Поэтому в домашних условиях не составляет большого труда протереть лист стекла с обеих сторон ветошью, а если необходимо – промыть раствором соды.
Раскраивать стекло надо не торопясь, хорошо продумать, куда могут быть использованы обрезки стекла при вырезании основного куска – для остекления форточки, рамок фотографий и т. д. С этой целью можно в уменьшенном масштабе на листе бумаги расчертить схему раскроя стекла. Если этого не сделать, может получиться нерациональный раскрой, при котором значительная часть стекла пойдет в отходы.
Если стекло находилось на морозе, его следует выдержать перед резкой в теплом помещении до тех пор, пока оно не просохнет, после чего хорошо протереть тряпкой или газетой.
При раскрое необходимо учитывать, что стекло в переплете должно перекрывать фальцы на 3/4 их ширины. Между кромками стекла и бортами фальца должны оставаться зазоры не менее 2 мм. Если, например, между фальцами по длине 900 мм, а по ширине 600 мм, то стекло для вставки должно иметь размеры соответственно 895–897 и 596–597 мм.
Выдерживание таких допусков обеспечит свободную укладку стекла в пространство между фальцами, а также предохранит его от разрушения при намокании и разбухании древесины.
Перед началом резки стекла рекомендуется попробовать стеклорез на небольшом куске или осколке. Если на поверхности стекла остается тонкая бесцветная черта, это означает, что стеклорез режет хорошо. Грубая черта белого цвета свидетельствует об изношенном инструменте.
Предназначенный для резки лист стекла укладывают на ровное основание верстака или стола.
Прямые линии режут с помощью деревянной линейки, рейки или чертежной рейсшины. Качество резки стекла в значительной степени зависит от правильности выполнения всех операций.
Если разрезов предстоит сделать несколько, под стекло можно подложить бумагу со схемой раскроя.
Стеклорез нужно держать в вертикальном положении. Начинать резку следует с дальнего края полотна и проводить роликом вдоль линейки, равномерно прижимая стеклорез к стеклу (проводить нужно только один раз).
Когда все условия выполнены и стеклорез в хорошем состоянии, стекло при резании издает слабое потрескивание.
Если стеклорез острый, то надрез не получается, ролик рекомендуется окунуть в керосин. Когда все же надрез с первого раза не получился, надо сделать повторный с обратной стороны стекла.
Ломают стекло чаще всего о край стола или верстака, передвинув лист на край. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой берут за свешивающийся конец и нажимают на него. Можно ломать стекло в сторону надреза. Для этого нужно одной рукой прижать лист, а другой слегка приподнимать его пальцами с боковой стороны против линии надреза.
Небольшие кусочки или полоски стекла отламывают с помощью стеклореза, у которого сделаны сбоку вырезы.
Для этой цели можно воспользоваться плоскогубцами, на губки которых надевают резиновые подкладки.
Для увеличения глубины надреза стекло с обратной стороны строго по линии надреза простукивают оправой стеклореза.
Если необходимо вырезать стекло криволинейной формы или других сложных очертаний, под него подкладывают лист бумаги со схемой раскроя. Однако не каждый сможет разрезать стекло таким образом. Лучше всего изготовить специальные шаблоны из фанеры или древесноволокнистой плиты.
Для вырезания круглого стекла изготовляют шаблон в виде круга, укладывают его на стекло и обводят алмазным стеклорезом. В том месте, где надрез находится ближе всего к краю листа, делают радиальные надрезы и отламывают кусочек за кусочком до тех пор, пока не получится круг правильной формы.
С помощью роликового стеклореза вырезать стекло круглого очертания очень трудно. В этом случае прежде всего вырезают квадрат со сторонами, касающимися окружности, затем отрезают углы, получают многоугольник, и так до тех пор, пока не образуется круг. Неровные края круга шлифуют.
Чтобы разрезать армированное стекло, вначале по гладкой его стороне проводят линию надреза роликовым стеклорезом. После этого каким-либо острым инструментом из твердого сплава, процарапывают по линии надреза канавку до самой сетки. Затем стекло переворачивают и ломают. Проволоку осторожно разрезают или откусывают.
Узорчатое и рифленое стекло разрезают так же, как и обычное, с той разницей, что линию надреза наносят на гладкую сторону.
Узорчатое и рифленое стекло разрезают так же, как и обычное, с той разницей, что линию надреза наносят на гладкую сторону.
При изготовлении стекол для книжного шкафа, стеклянных полок и т. д. необходимо с помощью шлифовального круга тщательно зашлифовать их грани. При выборе круга учитывают толщину стекла: чем она больше, тем крупнее может быть зернистость шлифовального круга.
При работе круг необходимо увлажнять, чтобы стекло не растрескивалось. При обработке его держат под небольшим углом к поверхности круга, что предотвращает сколы граней. Шлифовать можно также и вручную, постоянно смачивая брусок водой.
Окончательную полировку граней делают алмазной или другой полировальной пастой.
Вставка стекол
Вставляют стекла в оконные переплеты и двери до окраски их поверхности. Фальцы переплетов и дверей необходимо тщательно очистить от грязи, старой замазки и т. п., хорошо промыть, а если окна или дверь новые, их нужно проолифить.
Следует помнить, что влажные переплеты остеклять нельзя.
Перед установкой стекла на поверхность фальцев наносят слой замазки толщиной 2–3 мм, который обеспечивает плотное прилегание стекла, нивелируя бугорки и впадины.
В помещении, где вставляют окна, температура должна быть не ниже 15 °C.
Это необходимо также для того, чтобы стекло не вибрировало при сильном ветре, а во время дождя вода не просачивалась в зазоры между фальцами и стеклом и не вызывала загнивания переплетов или образования трещин на стекле при замерзании в зазорах воды.
Стекло вначале устанавливают на фалец нижней кромкой, а затем слегка прижимают руками, чтобы замазка равномерно разошлась по фальцам и закрывала их на 75–80 %. Между стеклами и бортом фальца должен быть оставлен зазор шириной не менее 2 мм.
При температуре ниже 15 °C замазку периодически подогревают в горячей воде до 30–40 °C.
Замазку в фальцах выравнивают стамеской, которую для облегчения работы время от времени опускают в чистую воду.
Замазку можно сделать самому или купить готовую. В продажу поступают готовые замазки таких марок: «Универсальная», «Замазка синтетическая» и др.
Стекло можно закреплять и с помощью штапиков-реечек различной формы, прижимающих стекло к фальцам. Вставлять стекло на штапиках можно как без замазки, так и с ней.
В первом случае вырезанное стекло укладывают на фальцы, сверху по периметру размещают нарезанные по размеру штапики и закрепляют их гвоздями или шурупами. Чтобы стекло не раскололось, гвозди и шурупы должны находиться от него на расстоянии 3–5 мм с шагом 300 мм.
При использовании штапиков вместе с замазкой последнюю наносят тонким слоем на фальцы и на нее кладут стекло. Затем штапики с одной или двух сторон также обмазывают замазкой, укладывают на стекло и закрепляют гвоздями или шурупами.
Вместо замазки можно использовать резиновую трубку диаметром 6–8 мм, разрезанную вдоль и надетую на грани стекла.
Чтобы трубка хорошо перегибалась, по углам в ней делают вырезы в виде треугольников. Стыкуют прокладку проволочной скрепкой. Для более надежного крепления прокладку можно к стеклу приклеить. Толщину прокладки необходимо учитывать при резке стекла.
Стекло с таким уплотнением прижимают к фальцам штапиками, закрепленными шурупами или гвоздями. Выступающие из-под штапиков края прокладки срезают острым ножом.
Армированное, узорчатое и другие виды листового стекла вставляют аналогично.
Стеклянные блоки укладывают так же, как кирпичи. Вначале наносят слой цементно-песчаного раствора, разравнивают его и, пользуясь уровнем, строго горизонтально укладывают первый ряд стеклоблоков. Попавший на лицевую сторону раствор убирают влажной губкой. Таким же образом укладывают последующие ряды. Если заполнения проема или перегородки высокие, горизонтальные швы армируют стальными стержнями диаметром 5–10 мм.
Вставка составного стекла
Составное стекло состоит не более чем из двух кусков. Ставят его внахлестку, ширина которой должна быть до 20 мм, сначала ставят нижнее стекло, чтобы верхнее стекло прочно держалось и не опускалось вниз, его закрепляют не менее чем двумя скобами и промазывают с двух сторон замазкой.
При остеклении переплетов большой ширины ставят не две, а три или четыре скобы. Скобы загибают так, чтобы они не выходили из-за нахлеста стекла.
Вместо скоб под верхнее стекло можно забить шпильки на расстоянии 20 мм от края и прижать их шпильками к фальцам, чтобы стекло не могло отойти от них. Скобы изготовляют из кровельной стали, нарезая для этой цели полоски шириной 10–15 мм.
При вставке стекол внахлестку остается заметный шов от наложения кромок друг на друга. Чтобы кромки стекла более плотно прилегали одна к другой, перед вставкой второй половины или верхнего стекла на фальцы кладут замазку.
Вставляя стекло, его прижимают так, чтобы кромка плотно легла к нижнему стеклу. Составное стекло крепят чаще, чем целое. Под кромку верхнего стекла вбивают гвозди или шпильки с двух сторон.
После закрепления стекла шпильками и обмазки фальцев замазкой или установки штапиков обмазывают стыки, хорошо разравнивая и заглаживая замазку на конус.
Чтобы штапики лучше придерживали верхнее стекло, в них делают небольшой вырез по его толщине. Если под стекло положить тонкие рейки, можно поставить штапики без выреза.
Изготовление витражей
Наши предки еще не умели изготавливать бесцветное (без примесей) плоское стекло, и большие окна церквей украшали цветными, составленными из отдельных кусков, орнаментальными композициями на религиозные сюжеты.
Всем известны витражи собора Парижской Богоматери, собора в Кельне и многие другие. Примеры современных витражей – в выставочных павильонах, на вокзалах, в фойе кинотеатров. В коттеджах витражи могут быть использованы не только для ограждения веранд, но и для гостиных, каминных залов, санузлов и других помещений.
Хорошо выглядят многоцветные застекленные двери крыльца, веранды или внутри дома. Интересно использовать витраж как основу светильника, расположив его на потолке или стене.
Очень хорошо смотрятся треугольные панели, вмонтированные в углах комнаты, или прямоугольные, расположенные, например, по обе стороны от зеркала.
Сверкающие витражи раздвинут стены жилища, сделают его более просторным, нарядным.
Считают, что история застекления окон начиналась с витражей.
Иногда витражи (стекла толщиной 3–8 мм) могут заменить целую стену, например веранды, или образовать на фасаде ленточные горизонтальные или вертикальные полосы, в зависимости от его архитектурной композиции, а также желания увязать интерьер с внешней средой.
Классический витраж – результат трудоемкой работы, требующей от мастера не только художественного вкуса, но и владения многими ремеслами.
Классический витраж выполняют из цветных стекол, соединяя воедино клетью из свинцовых рам. В домашних условиях из общедоступных материалов можно выполнить простую и недорогую его имитацию, расписав узоры красками. Необходимые материалы: бумага, стекло, клей БФ, Момент или Суперцемент, мягкая проволока (марки ПЭЛ толщиной около 3 мм), ацетон, цветная пленка.
Выбранную композицию в натуральном масштабе переносят на лист бумаги. Рисунок резиновым клеем приклеивают к стеклу (оконному или дверному), которое укладывают горизонтально, бумагой вниз, и тщательно очищают.
На подготовленную поверхность по рисунку с помощью клея БФ или суперцемента наносят контур из неупругой проволоки или толстой черной нити.
После просушки участки стекла, разделенные контуром, заливают цветными растворами. Готовят их так. Мелко нарезанную цветную пленку засыпают в стеклянную чашку и заливают ацетоном.
Примерный состав: на лист размером 0,4×0,5 м потребуется 0,5 л растворителя. Растворы смешивают, добиваясь нужного цвета и оттенка. Хорошие результаты дает заливка раствором другого цвета уже покрытых, но не подсохших участков.
Ацетон интенсивно испаряется, оставляя на поверхности тонкую защитную пленку; которая по мере высыхания сморщивается, собирается в причудливые складки и придает стеклу сходство со старинными изделиями.
Выполненные по этой технологии покрытия не выгорают и долгие годы радуют глаз яркими, свежими красками.
Есть еще один способ приготовления раствора. В этом случае потребуется нитролак (например, мебельный прозрачный), подцвеченный нитрокраской или пастой, выдавленной из стержня шариковой ручки. Правда, палитра получится не слишком богатой – стержни, как известно, выпускают только нескольких цветов. Но это не страшно, пестрота – отнюдь не основное достоинство витража.
Сначала тщательно готовят поверхность – обезжиривают питьевой содой, промывают чистой водой, а после просушки обрабатывают бензином или ацетоном. На изнаночной стороне стекла резиновым клеем закрепляют лист бумаги с рисунком. Лак наносят поролоновым тампоном.