Для «витражных» работ вполне подходит и способ аппликации. При этом используют цветную лавсановую пленку. Основа панно – лист узорчатого стекла. Элементы мозаики вырезают из лавсановой пленки и фиксируют на стекле прозрачным клеем типа «Момент».
Наносят его на пленку и стекло, высушивают до отлипания и накладывают деталь узора на предназначенное ей место. Или купите цветные светофильтры, вырежьте из них одинаковые квадраты и разложите на столе так, как они будут располагаться на стекле.
Между квадратами проложите толстую черную шерстяную нить, покройте все прозрачной пленкой и прогладьте утюгом.
Когда пленка приклеится, переверните ее вместе с цветными кусочками, положите еще один слой пленки и снова прогладьте. Со всех четырех сторон пестрого прямоугольника оставьте полоски пленки в 3 см, чтобы с их помощью прикрепить светофильтры к стеклу.
Затем выньте стекло из рамы, положите его на пленку с цветными квадратами, загните резервные полоски по краям и очень осторожно, чтобы не треснуло стекло, прогладьте утюгом. Когда пленка приклеится к стеклу – мозаичный витраж готов.
Можно сделать витраж с орнаментом. Для этого на бумаге нарисуйте придуманный вами узор, разрежьте его по линиям раздела цветов и по этой выкройке вырежьте из светофильтров элементы узора. Теперь можно переводить их как мозаику.
«Занавески» на матовом стекле. Окна веранды драпируют занавесками или тюлем. Используя матовое стекло, можно обойтись без занавесок, наиболее простой способ матирования стекла – травление 50 %-ной плавиковой кислотой.
Стекло помещают в рамку из деревянных реек, на дно которой укладывают два слоя полиэтиленовой пленки. По краю стекла делают небольшой буртик из пластилина. Тонким слоем наливают раствор плавиковой кислоты (температурой 30–40 °C) и выдерживают его на стекле 5–10 с.
Затем раствор сливают, стекло промывают 5 %-ным раствором питьевой соды. Получив матовое стекло, приступают к изготовлению «занавесок».
«Занавеска» в пол-окна. По верхнему краю тщательно вымытого стекла приклеивают хлорвиниловую изоляционную ленту. Отступив 3–4 см, наклеивают еще одну более узкую ее полоску. Далее готовят предохранительный состав: в 20–30 м.ч. (массовых частей) расплавленного парафина вводят 70 м.ч. керосина.
Резиновым валиком для накатки рисунков при малярных работах в промежутке между изоляционными лентами, обмакнутым в предохранительный состав, наносят рисунок. Затем по краю стекла и верху более широкой полоски изоляционной ленты закрепляют валик из пластилина. Стекло кладут в ванночку. На поверхность, ограниченную валиком, наливают тонкий слой раствора и проводят травление раскрашенной стороны стекла. «Занавеска» на один переплет готова.
«Тюль» на всю плоскость стекла выполняют тем же резиновым валиком с самым мелким рисунком.
Готовят стекло и предохранительный состав. В последний добавляют небольшое количество любой темной жирорастворимой краски (чтобы рисунок выступал более явственно).
Резиновым валиком с предохранительным составом за несколько проходов покрывают стекло рисунком. Для большей его оригинальности можно один или два прохода дать под углом 90 ° к первоначальным.
Стекло по краю окантовывают валиком из пластилина и кладут в ванночку для травления. После обработки предохранительный состав смывают ацетоном. Затем стекло моют с мылом. «Тюль» готов.
Двери
Конструктивные особенности дверей
Двери из древесины, выпускаемые промышленностью, бывают внутренние и наружные.
По конструкции двери делятся на рамочные, которые состоят из обвязки (брусков) и заполнения (филенок), щитовые, представляющие собой трехслойную конструкцию, выполненную из деревянной обвязки-рамы, облицованной с обеих сторон фанерой или твердой древесноволокнистой плитой, и внутренним заполнением различными материалами – брусками, обрезками изоляционных древесноволокнистых плит и др.
Как наружные, так и внутренние двери делают глухими или остекленными; однопольными, полуторапольными (состоящими из двух полотен разной ширины) и двупольными, состоящими из двух одинаковых полотен.
Наружные двери делают с порогом, а внутренние (за исключением дверей в санузлах) без порога.
В остекленных дверях полотна делают обвязочной конструкции, выполняемой из цельных деревянных элементов. Вертикальные и горизонтальные обвязки, как правило, соединяют на шипах.
Для остекления дверей применяют прозрачное или узорчатое листовое стекло толщиной 4–5 мм, устанавливаемое на невысыхающей замазке или на резиновых прокладках П-образного сечения с последующим креплением деревянными штапиками.
Для дверей применяют коробки с четвертью глубиной 15 мм, используемой для притвора с полотном.
Нижняя обвязка коробки с четвертью образует порог. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской и крепят гвоздями к торцам вертикальных брусков.
Изготовление щитовых дверных блоков выполняют из досок шириной не более 120 мм с укладкой слоями в разные стороны. Доски применяют разной толщины – от 40 до 60 мм. Сплачивают их в четверть, в шпунт и т. п.
Для повышения герметичности дверей в притворе устанавливают уплотнительную пенополиуретановую прокладку.
В полотне двери по верхнему и нижнему концам устраивают гребни, на которые насаживают бруски с пазами глубиной 20–30 мм. Иногда щитовые двери обшивают с двух сторон фанерой или ДВП.
Хорошо выполненные двери придают дому или помещению красивый, нарядный вид.
Наружные и парадные двери чаще изготовляют массивными, из твердолиственных пород (дуба, ясеня, бука), внутренние, балконные и черные – из хвойных пород древесины.
Филенчатые двери собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками.
При изготовлении филенчатых дверей калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 10–20 мм, куда вставляют филенки.
Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных – до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями; делают из фанеры, древесноволокнистых плит или древесно-стружечных листов, досок.
При установке дверей в коробку особенно важно правильно подогнать дверь к четверти.
Дверные коробки в проемы каменных и кирпичных стен устанавливают так же, как и оконные коробки, с помощью шурупов или ершей, забиваемых в деревянные антисептированные пробки, предусмотренные в стенах проема.
В деревянных домах дверные коробки крепят к стенам и перегородкам гвоздями, при этом проверяют горизонтальность и вертикальность брусков с помощью уровня и отвеса.
Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.
Для закрепления дверной коробки, устранения ее перекоса используют деревянные клинья.
Зазоры между коробкой и кладкой наружных стен заделывают термоизоляционным материалом – паклей, войлоком, смоченным в гипсовом растворе.
При установке дверей во внутренних стенах проемы выполняют без четвертей. Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проема на толщину штукатурки, для того чтобы наличник прилегал к коробке и стене. Если же толщина перегородки больше ширины дверной коробки, то с внутренней стороны коробки прибивают брусок соответствующей толщины.
В процессе эксплуатации двери нуждаются в периодическом осмотре и ремонте.
При перекосе и рассыхании дверных полотен выправляют перекошенные полотна с пригонкой на месте, набивают планки, переклеивают филенки или заделывают щели на клею с рейками.
Тепло– и звукоизоляционные свойства дверей повышают применением уплотняющих прокладок в притворах, фартуков-волокуш (для дверей без порога) и устройством порога.
Если дверь расклеилась и бруски свободно перемещаются, необходимо в углах выбить нагели (деревянные гвозди) и разобрать дверь. После этого очистить от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить бруски вновь, применяя тот же клей, которым они были склеены ранее.
Если дверь при открывании и закрывании трется о порог, что чаще всего происходит из-за ослабления петель, необходимо завинтить (подтянуть) все шурупы до упора.
При большом зазоре между деталями можно положить рейки или какую-нибудь ткань, предварительно смазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и повышения прочности можно ставить угольники, притянув их шурупами.
При промерзании филенок в спаренных балконных дверях их уплотняют поролоном, оргалитом или минеральным войлоком, плотно укладываемым в пространство между наружным и внутренним полотнами.
При промерзании филенок в спаренных балконных дверях их уплотняют поролоном, оргалитом или минеральным войлоком, плотно укладываемым в пространство между наружным и внутренним полотнами.
При трении двери о порог следует подтянуть все шурупы до упора, но если через несколько дней трение возобновится, необходимо заменить шурупы, поставив более длинные. Однако бывает, что и этого сделать нельзя, так как при навешивании двери шурупы были забиты, а не завинчены. Тогда их следует поочередно вывинтить, забить в образовавшееся отверстие деревянную пробку, смазанную клеем ПВА, а затем завинтить шуруп.
Если дверь скрипит, ее приподнимают на 5–6 мм и смазывают трущиеся детали петель машинным маслом (можно грифелем от карандаша).
Незначительно осевшую дверь можно приподнять с помощью шайбы из проволоки помещенной между картами петли, предварительно подняв дверное полотно.
Установка новой двери
Дверь комплектуется готовой дверной коробкой и готовым к установке упором двери, петлями и стопорной планкой, даже наличники уже обрезаны под углом 45 °.
Устанавливайте дверь после высыхания оштукатуренной стены или после того как установлен гипсокартон, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса.
Для установки дверной коробки сначала соберите верхнюю и боковые обвязки, а затем установите коробку и дверной проем. Убедитесь в прямоугольности элементов, установите при необходимости уплотнение и прибейте коробку на место.
Плоская дверь поставляется либо покрытой слоем грунтовки, либо облицованной шпоном, который можно выбирать по своему вкусу. Дверные коробки бывают разной толщины: толщиной 108 мм подходит для разделительной стены из кирпича толщиной 75 мм; для более толстой стены (100 мм) из деревянных брусьев с покрытием из гипсокартона используйте коробку толщиной 120 мм.
Петли поставляются уже прикрепленными к дверной коробке. Для того чтобы навесить дверь, разъедините скрепленные части петель и установите их на подготовленных местах на двери.
Установите дверь в петли в дверной коробке. При необходимости отрегулируйте положение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери.
Прежде чем начать работу, нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь, и установить соответствующим образом дверную коробку.
В заключение установки прибейте обрезанные наличники – сначала верхнюю, а потом боковые части – вокруг коробки. В двери заводского изготовления уже предусмотрено отверстие под ручки.
Изготовленный на заводе комплект включает: дверь с вырезами под петли и подпружиненной защелкой; дверную коробку с упором и петлями, прикрепленными к одной из боковых обвязок, и стопорной планкой, прикрепленной к другой обвязке: предварительно обрезанные наличники. Комплект позволяет устанавливать дверь, открывающуюся в одну либо в другую сторону, а также внутрь или из помещения.
Сборка и установка дверной коробки
Уложите три части дверной коробки на пол. Установите соосно упор двери и соединенные верхнюю и правую боковую обвязки и соедините их вместе. Аналогично установите левую и верхнюю обвязки.
Прибейте планку сечением 50×25 мм между двумя боковыми обвязками в нижней части коробки, чтобы они оставались параллельными в процессе установки двери. Установите собранную дверную коробку в проеме и тщательно разместите ее по центру. Проверьте вертикальность установки и перпендикулярность элементов, а также горизонтальность верхней обвязки.
Крепление дверной коробки к стене
Подложите под дверную коробку кусочки фанеры в местах, где она будет прикасаться к стене. Проверьте вертикальность боковых элементов. Прикрепите коробку к подкрепляющим брусьям с помощью гвоздей без шляпки (деревянная стена) или шурупов (каменная стена). Снимите прибитую планку и снова проверьте горизонтальность верхней обвязки. При необходимости исправьте положение последней.
Подвеска двери
Разберите петли, вынув оси, и привинтите соответствующие части петель в углублениях, вырезанных в двери. Установите дверь в коробке, подложив под нее подкладки, установите соосно части петель и вставьте на место оси. Отрегулируйте положение стопорной планки, если дверь не закрывается плавно.
Установка наличников
Установите над дверью верхний элемент наличников. Проверьте его горизонтальность и прибейте гвоздями, забив первый гвоздь на расстоянии 75 мм от угла. Потом забейте второй гвоздь на таком же расстоянии от противоположного угла. Забивайте гвозди с интервалом 150 мм.
Прибейте боковые элементы к каркасу, проверяя правильность стыковки их скошенных под углом 45 ° концов с верхней частью наличников. Прибейте боковые элементы, начав с верхнего угла. Повторите ту же процедуру для другой стороны двери.
Пригонка дверей, уплотнение и теплоизоляция
Осевшую дверь можно либо поднять, надев на стержень дверной петли металлическую прокладку, либо снять рубанком снизу несколько миллиметров филенки. После этого следует подогнать дверной замок так, чтобы щеколда попадала в отверстие косынки замка, закрепленной в коробке. Небольшое несовпадение можно устранить напильником, вырезав большее отверстие, или снять косынку и установить ее заново в соответствующем месте.
Если под дверной филейной имеется большая щель, то следует на нижнюю грань филенки наклеить столярным клеем полоску фанеры, затем на лицевые стороны нанести шпатлевку, которую отшлифовать наждачной бумагой и покрасить.
Охлаждение помещения из-за неплотной установки наружных дверей возможно не только в индивидуальных, но и в многоквартирных домах, особенно в случае неотапливаемых лестничных клеток.
Неплотность установки наружных дверей вызывает чрезмерное охлаждение квартиры.
Неплотность можно устранить путем пригонки дверных полотнищ к коробке с помощью рубанка.
Если двери новые, то при высыхании они через некоторое время начинают коробиться. В этом случае к коробке прибивают прокладку из резины или войлока в виде полосок шириной 25–30 мм, обеспечивая плотное прилегание прокладок к закрытой створке двери. На полоску на расстоянии около 3 мм от плоскости закрытой двери следует наложить деревянную рейку и прибить ее гвоздями через каждые 15–25 см.
Рейка (наличник), наоборот, должна быть на 2–3 мм уже уплотняющей полоски. Толщина рейки 5–8 мм.
Вырезы для ручки и замка проделывают перед прикреплением плиты к створке. После прикрепления плиты можно окрасить, например, под цвет стен прихожей или оклеить обоями такого же рода и цвета, какими оклеены стены прихожей.
Утепление старых дверей осуществляют путем облицовки всей их поверхности твердой древесноволокнистой плитой.
Изготовление и установление наличников
Для украшения оконных и дверных проемов, закрытия щелей между коробкой и стеной применяют наружные и внутренние наличники.
Наружные наличники обычно более массивные и красивые. Изготовляют наличники из соснового или елового теса, но иногда из липы (особенно если на них предполагается резьба). Толщина теса – от 20 до 30 мм.
Применение пластиковых наличников, имеющихся в широком ассортименте в торговой сети, значительно увеличивает диапазон дизайнерских разработок.
Внутренние наличники обычно имеют ширину от 75 до 150 мм, но обязательно они должны быть шире брусков коробки на 20–50 мм. С лицевой стороны наличникам придают различную форму, выбирая калевки; с тыльной стороны они должны иметь лазы глубиной не более 5 мм, которые обеспечивают более плотное прилегание наличников к коробке и стенам.
На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске, а на дверных – к полу.
В углах наличники соединяют «на ус», для чего их срезают под углом 45 °.
Иногда дверные наличники не доводят до самого пола на 200–300 мм, оставляя место для тумбочки – толстого наличника более простой формы, который при необходимости легче заменить.
К дверям наличники крепят гвоздями со сплющенными головками, вбивая их через 500–700 мм друг от друга. Со стороны петель наличники должны отступать от края коробки на 10–15 мм (на толщину петли), а там где нет петель – на 6–10 мм.
К дверям наличники крепят до установки плинтусов.
Прирезка оконных и дверных приборов
К навешенным створкам, рамам и дверям прирезают различные приборы, т. е. ставят ручки, замки, шпингалеты, задвижки, крючки и т. д.
Петли на дверях, окнах и форточках прикрепляют к кромкам обвязок полотен и оконных створок. Чаще всего устанавливают две петли на дверное полотно и оконную створку.