Горизонтальная часть ступени называется проступью, а промежуток между двумя соседними проступями – подступенком.
Кроме того, рекомендуется снабдить ее так называемыми забежными ступенями. Особенность данного устройства заключается в том, что ступени как бы заходят одна под другую. В самом узком месте (внутренний участок поворота) ширина ступени должна составлять не менее 100 мм.
Количество ступеней в одном лестничном марше должно колебаться в пределах от 3 до 18.
Ширина лестничных маршей представляет собой расстояние между перилами или между стеной и перилами. Для того чтобы люди, идущие навстречу друг другу, могли разминуться, оно должно составлять не менее 900 мм.
Удобство пользования лестницей определяется также ее уклоном, который представляет собой отношение подступенка к проступи или отношение марша к его горизонтальной проекции.
Для сохранения постоянной ритмичности движений по лестнице ее уклон должен составлять около 27 °.
Ширину ступени можно увеличить на 30–50 мм за счет напуска проступи над подступенком.
В кирпичных и деревянных двухэтажных домах целесообразно применять открытые деревянные лестницы, которые прекрасно вписываются в интерьер дома, выполняя не только коммуникационную, но и декоративную роль. В качестве материала для их изготовления лучше применять дерево дуба, сосны или лиственницы.
Для удобства хождения по лестнице проступь не должна быть меньше длины ступни человека.
Легкие лестницы, ведущие на мансарду, обычно располагают отдельно от основной, но недалеко от нее. Опорой для них служат балки перекрытия.
Большое распространение получили винтовые лестницы, так как они занимают в помещении не много места, могут размещаться в середине комнаты или у стены, красивы, нетрудоемки и не требуют больших материальных затрат.
Несущей центральной опорой такой лестницы обычно служит металлическая труба, к которой по окружности, через интервалы 150–200 мм консольно привариваются клиновидные проступи длиной от 700 мм.
Проступи могут быть деревянными, пластмассовыми и из нержавеющей стали с шероховатой верхней поверхностью. Подступенок может отсутствовать, а крепление может осуществляться путем присоединения широкого торца ступеньки к стойке перил или к ограждающей трубе.
Ступени веерной лестницы, изготовленные из дерева или бетона, располагаются вокруг кирпичного столба, на который они опираются узким концом. Широкий конец ступеней опирается на стены, которые ограждают лестницу.
Иногда для подъема в мансарду можно использовать легкие приставные, крутые лестницы типа стремянок. К ним относится лестница, получившая название «утиный шаг».
В таком варианте проступи подразделяются на левые и правые и находят одна на другую на рассчитанную для каждого отдельного случая высоту ступени. Проступи имеют усеченную форму, они рассчитаны на то, чтобы нога опиралась только на широкую часть ступени. Ступени опираются на тетивы или деревянные либо металлические косоуры.
Оборудование дома
Молниеотвод
С начала мая начинаются грозы, сопровождающиеся громом и молнией, с которой шутки плохи: от пожаров, ею вызываемых, немало людей осталось без крова. Поэтому рачительные хозяева, не дожидаясь неприятностей, заблаговременно заботятся о техническом состоянии дома.
Немаловажен и тот факт, что в скором времени страховая стоимость недвижимости будет жестко увязана с ее техническим состоянием. Отсутствие молниезащиты дает основание страховой компании резко снизить страховую стоимость дома или вообще отказать в выплате возмещения в случае пожара.
Листы металла или металлочерепицу укладывают на слой рубероида либо непосредственно на деревянную обрешетку. При этом металлическое покрытие крыши оказывается надежно изолированным от земли.
Даже когда нет грозы, в металле кровли может накапливаться наведенное атмосферное электричество.
Особенно ответственно к установке надежного молниеотвода необходимо отнестись владельцам домов и коттеджей с металлической кровлей.
Электрический потенциал, достигая определенного уровня, должен обязательно разрядиться, при этом он может достигать десятков тысяч вольт.
Такое напряжение при соответствующей силе тока становится опасным для человека: прикосновение к наэлектризованной поверхности грозит электрическим ударом, который может повлечь за собой смертельный исход либо потерю сознания.
Молниеотводы состоят из опоры, молниеприемника, токоотвода и заземлителя.
Электростатический разряд происходит в виде искры, которая способна поджечь рубероид или дерево и привести к пожару.
Тросовый молниеотвод монтируют над коньком крыши (не менее 25 см от него) – натягивают проводник – стальную проволоку толщиной 5–6 мм. На деревянные брусья, к которым ее крепят, устанавливают вертикальные молниеотводы высотой до 1 м.
Дымовую трубу надежно защищают стальным колпаком (вилкой или петлей из стальной проволоки диаметром 5 мм), подсоединенным к проводнику. Его кратчайшим путем опускают по стене дома и присоединяют к заземлителю.
Если длина такого молниеотвода больше 10 м, то его заземляют с двух сторон.
Молниеприемники бывают тросовые и стержневые (мачтовые).
Молния чаще всего ударяет в коньки крыши, края фронтонов, слуховые и мансардные окна. Поэтому проводник можно проложить по таким выступающим местам, прикрепив его прямо к крыше из черепицы или шифера или смонтировав на деревянных штыках или сплошном бруске на крыше из дранки, толя и других горючих материалов. Молниеотвод заземляют в нескольких точках. Деревянные детали окрашивают масляной краской.
Покрывать элементы заземления лаком или битумом нельзя.
Дом, покрытый железом или металлочерепицей, будет в полной безопасности, если 3–4 раза заземлить его крышу, через каждые 10–15 м по периметру.
Традиционно для защиты зданий высотой до 30 м используют стержневой молниеотвод, радиус защитного действия которого приближенно рассчитывают по формуле R = 1,732×h, где h – высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода. Если, к примеру, радиус зоны крыши – 20 м, само здание высотой 10 м, то молниеотвод должен быть высотой более 21 м.
Молниеотвод можно укрепить на дереве, растущем рядом с домом; в этом случае его привязывают мягкой проволокой диаметром 2–3 мм к стволу над сучьями, через каждые 2–3 м.
Если дерево находится на расстоянии менее 5 м от дома, то по его стене прокладывают проводник (токоотвод), присоединенный к тому же заземлению, что и молниеотвод.
Устанавливают молниеотвод на жерди толщиной 10–15 см, прибитой к стропилам в середине крыши или вкопанной рядом с домом.
При установленном на доме молниеотводе нельзя устанавливать теле– и радиоантенны или как-либо еще использовать его в инженерных целях. Токоотводы прокладывают с возможно большим удалением от электропроводки. Высоту молниеотвода на дереве можно увеличить, прикрепив к нему шест с молниеприемником и токоотводом.
Заземление можно выполнить из проволоки, но лучше – из стальных труб, например, водопроводных, диаметром 40–50 мм, стальных полос, уголков и другого материала сечением не менее 50 мм2.
Верхний конец молниеотвода выполняют из проволоки того же диаметра, что и остальные его части (или большего – до 14 мм), стальных полос, уголков или труб сечением 50–60 мм2. Трубу вверху сплющивают или заваривают на конус, а из проволоки делают петлю, закрепляя ее скруткой или бандажом из проволоки.
Заземление помещают в землю на глубину не менее 80 см (чем глубже, тем лучше). В самом простом случае в канаву укладывают проволоку или металлическую полосу длиной в несколько метров. Можно забить в грунт 2–3 сваи из труб или уголков так, чтобы верхний конец находился на глубине 80 см. Сваи соединяют горизонтальной шиной из стальной полосы или проволоки, к середине которой прикрепляют молниеотвод.
Заземление располагают на расстоянии не менее 5 м от дорожек и проходов.
Если грунт сухой, песчаный и плохо проводит электричество, заземление засыпают древесным углем, смешанным с поваренной солью (примерно 0,5 кг соли на ведро угля). Это сильно понизит сопротивление почвы: уголь – хороший проводник, а соль гигроскопична.
Молниеотвод укрепляют на деревянных стенах и жердях скобами или хомутами, прибитыми на расстоянии 1–2 м друг от друга. Под хомуты прокладывают изоляторы из куска резинового шланга. Проводники прокладывают так, чтобы на них не было петель и острых углов, поскольку их могут разорвать силы, возникающие при разряде молнии. На высоте около 2,2 м от земли проводники закрывают стальной трубой, уголком или деревянным коробом.
Контактные поверхности должны быть хорошо очищены от краски, грязи и ржавчины. Места соединений (кроме сварных) обертывают изоляционной лентой, затем плотной тканью, закрепив ее тонкой проволокой или бечевкой. И все это закрашивают: не нарушая контакта, краска хорошо предохраняет от окисления. Между всеми частями молниеотвода должен быть надежный электрический контакт.
Опоры молниеотводов можно изготавливать из дерева, железобетона и металла.
Ежегодно, до начала гроз, проводят осмотр частей молниеотвода и мест их крепления, при необходимости их заменяют и окрашивают. Один раз в 3 года проверяют исправность соединений, зачищают контакты, подтягивают ослабевшие соединения или заменяют их. Один раз в 5 лет вскрывают заземляющие электроды, проверяют надежность их соединения и глубину коррозии. Если сечение проржавевшей детали уменьшилось больше чем на одну треть, ее заменяют.
Сложнее решается проблема молниеотвода при использовании в качестве кровельного материала металлочерепицы, листы которой покрыты с двух сторон пластиком и, по сути, – обкладки конденсатора, накапливающие свой собственный электропотенциал при пыльных бурях или разряде молнии недалеко от дома, других атмосферных явлениях.
Металлочерепичная кровля, даже будучи защищенной отдельно стоящим мачтовым либо тросовым молниеотводом, небезопасна для человека.
При сооружении такой кровли желательно использовать негорючие изолирующие материалы, а в доме не допускать утечек газа и испарений бензина. К проектированию крыши с покрытием из металлочерепицы следует привлекать специалиста по молниезащите и электробезопасности.
В случаях, когда в помещениях (гаражах, хозяйственных постройках) хранятся ГСМ, стройматериалы, баллоны с газом и прочие взрывоопасные предметы, есть смысл отказаться от использования металлических кровельных покрытий. Такие постройки относятся к 1-му и 2-му классам по молниезащите.
Электропроводка
При электропроводке и эксплуатации электроприборов в жилом доме нужно строго руководствоваться «Правилами устройства электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
Монтаж и ремонт электрических проводок, электроприборов и установок разрешают только специалистам-электромонтерам, хотя при наличии соответствующей подготовки и достаточных познаний в электротехнике эти работы могут выполнить и сами домовладельцы.
Электросеть любого жилого дома состоит из дворовой электропроводки, вводного устройства, группового электрощитка и групповой (внутренней) осветительной проводки.
К осветительной электросети разрешено подключать электробытовые приборы при мощности каждого электроприемника не более 1,5 кВт. При большей мощности для них предусматривают самостоятельную групповую распределительную электропроводку.
На вводе в дом дворовую сеть стыкуют с внутренней проводкой. Это наиболее уязвимое место, где из-за плохого крепления воздушной линии, некачественного подсоединения, отсутствия надежного контакта между проводами ввода и дворовой проводки, других нарушений противопожарных требований могут возникнуть короткие замыкания, вследствие чего происходят загорания и пожары. Как правило, вводы в дом или дворовую постройку выполняют через наружные стены.
Для надежного крепления дворовой воздушной линии при ее вводе используют крюки с изоляторами, которые вворачивают в деревянные стены или стойки каркасно-засыпных наружных стен дома. Для кирпичных стен применяют металлические конструкции из кронштейнов и крюков.
Вводы в дома выполняют только изолированным проводом и притом таким образом, чтобы вода не смогла в них скапливаться и попадать внутрь здания.
Проходящие через стену провода прокладывают раздельно, каждый через обособленное отверстие. Допустимо использование изолированного двужильного провода или кабеля сечением не менее 2,5 мм2, при этом обязательно цельным куском от изоляторов до расчетного счетчика.
В месте прохода проводов через стенку с наружной стороны для исключения попадания влаги устанавливают фарфоровую втулку воронкой вниз, а с внутренней – втулку с бортиком. Между ними закрепляют эбонитовые трубки.
Провода в месте прохода через стенку изолируют с обеих сторон фарфоровыми втулками.
Расстояние от установленных на стене изоляторов ввода до поверхности земли принимают не менее 2,75 м. Расстояния между проводами ввода, а также от них до выступающих частей зданий (свесов крыши и т. п.) должны быть не менее 20 см, а до водосточного желоба – 50 см.
В исключительных случаях для невысоких (не менее 5 м до карниза) крыш индивидуальных жилых домов и усадебных построек выполняют вводы через крыши с помощью сварной металлической конструкции, состоящей из стальной трубы, кронштейна из металлического уголка, приваренных крюков или стержней.
Расстояние от изоляторов до крыши должно быть не менее 2 м. Для изготовления этого устройства берут оцинкованную водогазопроводную трубу диаметром 30–50 мм. По длине трубы приваривают лапки для крепления или готовят для этой цели хомутики.
Верхний конец трубы загибают вниз (делают так называемый гусак), чтобы в трубу не попадала вода. При этом края этого конца трубы закругляют, чтобы исключить нарушение изоляции проводов. Лучше в этот конец вставить кусок резинового шланга.
На таком кронштейне устанавливают четыре изолятора, и ввод в дом делают из четырех, двух двужильных проводов или одного четырехжильного кабеля, чтобы сделать обратный вывод после счетчика к хозяйственным постройкам.
Ввод кабельных линий в дом. Кабель прокладывают в траншее на глубине 0,7 м на подсыпке, засыпая затем такой же землей. Место укладки кабеля утрамбовывают, закрывают кирпичом от возможных повреждений, укладывая его поперек линии; кирпич засыпают.
При вводе в дом нескольких кабелей для каждого из них должна быть предусмотрена отдельная труба. На вводе в дом делают петлю длиной 1–1,5 м для запаса. Кабель, выходящий из траншеи на стену, должен быть защищен от механических повреждений на высоте до 2 м от земли.
К щитку кабель пропускают через изогнутую стальную трубу, диаметр и длину которой определяют размером кабеля, толщиной стен и высотой пола. Места выхода кабеля из трубы в траншею заделывают цементом.
В случае необходимости прокладки электрокабеля по наружным стенам дома до ввода в помещение его располагают под карнизом крыши и укрепляют роликами или пластинчатыми хомутиками.
Наружная проводка непосредственно по крышам жилых домов недопустима.
Внутреннюю проводку в рассматриваемых домах выполняют как открытой, так и скрытой, защищенными или незащищенными изолированными проводами. Защищенный изолированный провод имеет поверх электрической изоляции металлическую или иную оболочку, для предохранения от механических повреждений.
Промышленность выпускает и плоские провода с медными и алюминиевыми жилами. Они имеют пластмассовую изоляцию, но недолговечны, так как под воздействием солнечного света, влаги, высоких и низких температур, а также резкого их перепада изоляция быстро теряет свои диэлектрические свойства, становится ломкой, хрупкой, на ней появляются трещины.
Провода выпускают различных марок в соответствии с назначением. Так, открытую проводку выполняют проводами марок ПР, АПР, ПРВ, АПРС, ПВ, АПВ. Плоские провода марок АППВС, ППВ, АППВ, ППВС с прозрачной изоляцией используют для скрытой прокладки, а провода ППВ, АППВ, АППР с изоляцией, красителем любого цвета и разделительной пленкой – для открытой прокладки по любым несгораемым конструкциям зданий и построек. Так что не следует торопиться с покупкой в магазине первого попавшегося мотка электропровода.
Помните! 28–30 % пожаров в индивидуальных жилых домах и садовых домиках происходит от нарушения правил при монтаже и эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Газоснабжение
Индивидуальные газобаллонные установки служат для снабжения потребителей, имеющих небольшой расход газа, в основном для приготовления пищи. Установки состоят из двух и более газовых баллонов с запорно-регулирующей аппаратурой, газопроводов и газорасходной аппаратурой (напольных бытовых и настольных плит, духовых шкафов-таганов и др.).
Максимальная температура воздуха на кухне или в другом помещении, где установлены баллоны с газом, +45 °C.
В соответствии с правилами безопасности в газовом хозяйстве установку баллонов со сжиженным газом предусматривают как внутри, так и снаружи жилого дома.
Баллоны внутри жилого дома устанавливают в тех же помещениях, что и газовые приборы. Непосредственно на кухне можно помещать не более одного баллона емкостью до 55 л или не более двух баллонов емкостью 27 л каждый. Один из этих двух баллонов – запасной.