В соответствии с правилами безопасности в газовом хозяйстве установку баллонов со сжиженным газом предусматривают как внутри, так и снаружи жилого дома.
Баллоны внутри жилого дома устанавливают в тех же помещениях, что и газовые приборы. Непосредственно на кухне можно помещать не более одного баллона емкостью до 55 л или не более двух баллонов емкостью 27 л каждый. Один из этих двух баллонов – запасной.
Другие запасные баллоны должны находиться вне помещений жилого дома. Даже временно их нельзя оставлять на кухне, в коридорах и проходах, на путях возможной эвакуации, а также в подполье или подвальных помещениях.
Главное при установке баллонов внутри помещения – обеспечить недопустимость их возможного нагрева.
Меньшую пожарную опасность представляют собой установки, баллоны со сжиженным газом которых размещены вне жилого дома, в запирающихся металлических шкафах с вентиляционными решетками или под запирающимися металлическими кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор. Их держат запертыми, чтобы исключить доступ к ним посторонних лиц.
В наружном металлическом шкафу устанавливают два баллона, по 50–80 л каждый, с обязательным креплением раздельно каждого баллона внутри шкафа металлическими хомутами или цепями на крючках. Один из баллонов в шкафу – запасной. Шкафы для баллонов помещают на несгораемые основания высотой не менее 40 см, исключающие просадку.
При установке баллонов вне жилого дома расстояние от баллонов, размещенных у стены здания, до дверей и окон цокольного и подвального этажей принимают не менее 3 м, до дверей и окон первого этажа – не менее 0,5 м, канализационных колодцев, выгребных ям, подвалов и других углублений – не менее 3 м.
Баллоны со сжиженным газом оборудуют баллонной аппаратурой, которая состоит из запорного устройства, углового вентиля с ручным управлением, самозапорным клапаном, регулятором давления и шланга. Регуляторы давления соединяют с газовыми аппаратами резинотканевым шлангом специальными зажимами или стяжными хомутиками. Шланги берут цельными, из одного куска, длиной не более 10 м.
Кухня в жилом доме должна иметь высоту потолка не менее 2,2 м, а внутренний объем – не менее 4 м3 на каждую конфорку газовой плиты. В помещении предусматривают вытяжную вентиляцию с каналом сечения 13×13 см, открывающейся форточкой или фрамугой.
Водосливы
Для любого дома очень важен отвод дождевой воды, стекающей с крыши. От того, насколько качественно это выполнено, зависит наличие влаги под домом, а значит, и его сохранность и «климат» в его помещениях.
Водосточные желоба. Вместе с трубами они служат для сброса дождевой воды в определенное место, откуда она по водоотводным каналам уходит с участка в уличные канавы. Для изготовления желобов необходимо освоить некоторые приемы работы жестянщика и иметь следующий инструмент: ножницы по металлу, пробойники, сечки, киянки, лом жестяницкий, чертилки, рейсмус, молоток и вспомогательный инструмент.
Рабочее место жестянщика – верстак с одной окантованной стальным уголком стороной столешницы.
Водосточные желоба диаметром 120–150 мм выполняют из кровельного (лучше оцинкованного) железа. По диаметру желобов определяют ширину заготовок (полос) с учетом припуска на фальц.
Полосы сшивают в ленту одинарным фальцем (замком) с подсечкой. Рейсмусом размечают ширину отбортовки, которую выполняют киянкой на угольнике верстака, причем на первой полосе отбортовку под углом 90 ° делают в одну сторону, на другой – в противоположную.
Дом, не оборудованный водосточными желобами и трубами, отмосткой и т. п., обычно холодный.
Полосу укладывают на уголок так, чтобы линия разметки проходила по краю уголка, надежно фиксируют. Несколькими легкими ударами киянки кромку сгибают вначале по краям полосы, затем в середине. Подготовленную таким образом кромку тщательно загибают по всей длине на 90 °, используя киянку.
Вторая операция – заваливание фальца у каждой полосы киянкой. После этого заводят края в замок так, чтобы они плотно и точно совпадали по всему шву. Уплотняют шов киянкой на стальном уголке верстака.
Завершающая операция – подсечка фальца. На приподнятую сторону фальца (с внешней стороны будущего желоба) накладывают ровную полосу металла и ударами молотка осаживают эту сторону до уровня подложенного снизу стального листа. После этой операции фальц уже не может разойтись.
Желоба подвешивают под краем свеса крыши на кронштейнах-скобах из отрезков полосового железа толщиной 3–4 мм и шириной 18–25 см.
После сшивки всех полос ленту отбортовывают (отгибают) с обеих сторон внутрь будущего желоба. Отбортовку осаживают по всей длине. Далее, используя вместо оправки подходящую по диаметру металлическую или асбоцементную трубу, гнут желоб по всей длине киянкой.
Удобно использовать упоры – два бруска, закрепленных на верстаке.
В каждом кронштейне-скобе сверлят два отверстия для крепления его к дому и два отверстия для закрепления желоба проволокой в кронштейне-скобе.
Кронштейны-скобы крепят под краем свеса крыши так, чтобы у желоба был небольшой уклон в сторону предполагаемого стока дождевой воды.
Делают это так: закрепив все кронштейны-скобы временно, устанавливают желоб и льют в него воду, следя, куда она стекает. Поднимая или отпуская кронштейны-скобы, добиваются желаемого результата. Затем кронштейны-скобы крепят окончательно. Укладывают желоба и крепят их проволокой.
Такое крепление водосточных желобов позволяет выполнить их съемными. Снимают их с кронштейнов в начале зимы, чтобы избежать повреждения сползающим с крыши снегом.
Водосточные трубы необходимо изготавливать из оцинкованного железа.
Определяют диаметр труб, затем заготавливают полосы требуемой ширины (с припуском на фальц). Используют, как правило, одинарный фальц с подсечкой.
Заваливают фальц с обеих сторон по разметке. Гнут трубу на подходящей трубчатой оправке. Заправляют края фальца друг в друга и на ломе забивают его киянкой. Затем по всей длине делают подсечку фальца.
Водоприемник трубы изготовить несколько сложнее. Сначала скрепляют одинарным замком (фальцем) цилиндр водоприемника. Затем отбивают фальц для соединения цилиндра с конусной частью.
По разметке на квадратном (со скругленными краями) конце лома или на торце стальной болванки (укрепленной на верстаке) начинают обивку молотком. По всей окружности фальц отгибают полого. Удары наносят несильно, по краю отбиваемого фальца. По мере отбивки заготовку устанавливают все круче, пока фальц не будет отогнут на 90 °.
Используя одинарный замок с подсечкой, по разметке изготавливают конусную часть. Размечают и отбивают фальц с обеих сторон конусной части водоприемника. Закладывают и забивают оба замка. Получают одинарные угловые стоячие замки.
Водоприемники можно украсить орнаментом просечной резьбы. Ее элементы крепят заклепками из обычных гвоздей.
Водоотбойники. При косом дожде больше всего намокают фундамент и венечные бревна (брусья). Чтобы предохранить их от сырости, сооружают водоотбойники.
Водоотбойники изготавливают из оцинкованного или черного кровельного железа.
Размеченные полосы оцинкованного или черного кровельного железа сшивают в ленту одинарными замками с подсечкой. Для жесткости нижний край водоотбойников делают двойным.
Отогнув на нужный угол верхний край, гвоздями крепят водоотбойники к дому. Сверху набивают скошенную уплотняющую рейку. На углу дома водоотбойники соединяют одинарным стоячим замком, предварительно подготовив фальцы.
Канализационные устройства
История канализации одинаково беспристрастно хранит сведения о роскошных уборных (фриках) Древнего Рима, которые служили местом встреч и бесед под журчание сливных ручьев, и о ночных горшках парижан в XII в., содержимое которых выплескивали на улицу в лучшем случае с криком «Gare l'eau!» («Осторожно, вода!»).
Прообраз «современного» унитаза в России появился лишь в 80-х годах ХГХ в. И если ватерклозеты радикальным образом изменили жилища и стиль жизни горожанина, то в сельской местности и на шестисоточных наделах прогресс в области канализации до сих пор оставляет желать лучшего.
При таком положении дел существуют две объективные причины: отсутствие напорного водопровода в доме и невозможность сбрасывать очищенные стоки в водоем или в почву. Поэтому поиск и разработка новых типов туалетов продолжается во всем мире. Сегодня сумели облагородить «нужники» и создать «сухие», т. е. без смыва, туалеты в виде пудр-клозетов, люфт-клозетов, биотуалетов, а также химтуалетов.
Пудр-клозет. Уборная типа пудр-клозета – наиболее простая, но достаточно гигиеничная. Ее особенность заключается в отсутствии выгребной ямы. Резервуаром для сбора фекальных отходов служит бак (ведро) или ящик, которые ставят под стульчаком (сиденьем).
Нечистоты сразу засыпают сыпучим органическим материалом (торф, опилки, зола и даже сухая земля) слоем около 1 см. Это устраняет запахи, отталкивает мух и способствует образованию колоний микроорганизмов для разложения отходов.
Когда бак наполнится, его содержимое складывают в компостную кучу для получения удобрений. Для удаления бака верхнюю доску стульчака делают откидной или в задней стенке уборной устраивают плотно закрывающийся люк. Такую уборную можно делать как в летнем варианте, во дворе, так и блокировать с хозяйственными постройками и домом.
В последнем случае предусматривают вентиляционный стояк, а стульчак делают как можно герметичнее. Швы следует законопатить или прошпатлевать и покрасить. В уборной обустраивают место или емкость для хранения запаса сыпучего материала (торфа, опилок, песка, золы или земли).
Люфт-клозет – это разновидность теплой уборной внутри дома с выгребом. Ее отличительная особенность заключается в том, что выгреб принудительно вентилируется с помощью обогреваемого вентиляционного канала (люфт-канала).
Метод подогрева канала зависит от типа отопления дома: это расположенная рядом дымоходная труба, или змеевик, питающийся от системы горячего водоснабжения, или электрический нагревательный прибор, который располагают в нижней части канала. Канал сечением до 150×150 мм начинается в верхней части выгреба и выходит на крышу (выше конька).
Подогрев столба воздуха в канале создает в нем принудительную тягу, которая вытягивает воздух из выгреба и из уборной, препятствуя распространению запаха. Для усиления тяги приходится выполнять ряд особых требований. Так, в канале допускается не более двух плавных поворотов, входную его часть делают наклонной в сторону выгреба и длиной не более 4 м.
Нижний срез сточной трубы (от воронки) располагают таким образом, чтобы он был ниже люфт-канала на 250–300 мм. Выгреб делают водонепроницаемым, а люк – с двойными крышками. Никаких дополнительных устройств вентиляции выгреба делать нельзя.
Люфт-клозеты надежно работают в районах с умеренным и холодным климатом.
Биотуалет – это «сухой» туалет камерного типа с биологическим разложением фекальных отходов на месте. Он работает по принципу компостирования отходов, которые сбрасывают в камеру туалета без смыва. Для работы таким туалетам необходимо электричество (70–200 Вт/сут) для подогрева фекалий и вытяжной вентиляции камеры.
При запуске устройства на дно камеры насыпают слой активированного торфа (входит в комплект туалета). Попадая на эту подстилку, фекалии при постоянном нагреве до 30–70 °C и постоянном вентилировании (для удаления избытка влаги и запахов) разлагаются и постепенно превращаются в компост. Компост накапливается в сборниках (до 5–8 кг), которые опорожняют 1–12 раз в квартал (это зависит от состава семьи и режима использования).
Туалеты снабжены блоком автоматического управления работой нагревателей и вентилятора. Хотя такие туалеты «не любят» отключений электропитания, избытка жидкости в отходах и низкой температуры в помещении (ниже 15 °C), их успешно применяют для обслуживания семей из 3–5 человек в домах, не оборудованных централизованной канализацией.
Благодаря своей компактности эти туалеты легко монтируют в помещении санузла или в жилом помещении при условии, что там есть отдушина для вытяжной трубы.
В России биотуалеты выпускают три предприятия: Зеленодольский и Орский заводы, Московское ЗАО «Сантехника-ЭКО». Это наиболее перспективный вариант в решении проблемы автономной канализации.
Химтуалет. Многим известны камерные туалеты нестационарного типа, переносные (объемом до 22 л) или передвижные (объемом до 250 л), со смывом фекалий и их последующей обработкой химикатами с целью дезинфекции и дезодорации.
Переносной химтуалет состоит из двух частей: в верхней расположены унитаз и смывной бачок, а в нижней – приемный резервуар. В бачок заливают воду и специальные химические добавки. Отходы смывают в приемный резервуар, где они дезодорируются и разжижаются.
После заполнения приемник легко отсоединить, его содержимое выливают в выгреб или канализацию, но ни в коем случае не в компостную кучу или под кусты. Поэтому эти туалеты применяют на дачных участках как временные.
Химтуалеты большого объема выполняют в виде передвижных легких кабин, оснащенных туалетными принадлежностями. Они работают по такому же принципу, как и малые переносные, но для их опорожнения (примерно через 500 посещений) используют ассенизационную машину. Порция химреактива сохраняет активность в течение недели.
Отделка дома
Штукатурные работы
Виды штукатурки
Оштукатуривание выполняют, как говорят специалисты, в интерьере и экстерьере – внутри и снаружи дома.
В интерьере чаще выполняют обычные штукатурки на известковом, известково-гипсовом, цементно-известковом и цементном растворах.
В экстерьере шире применяют декоративные штукатурки – они бывают цветные либо фактурные, неокрашенные.
Фактуры выполняют набрызгом (с веника, щетки) и набрасыванием через сетку раствора или с помощью инструментов по окрепшему раствору: бучардами (под шубу, штриховку), зубила (под дюны), стальных линеек или гладкоструганых реек (под рваный камень или грубосколотый песчаник – рустованная штукатурка).
Сегодня на основе акриловых и виниловых полимеров в водной эмульсии с добавлением природных материалов – таких, как подкрашенных или натуральных тонов крошка мрамора, кварцевый песок, силикатные или кварцевые наполнители, золотая крошка, – создаются новые виды штукатурки, отделочных материалов.
Например, керамическая минеральная штукатурка, кроме традиционной долговечности, обладает стойкостью к трещинам и в то же время воздухопроницаемостью.
Известково-песчаные цветные штукатурки приготовляют из известкового теста с добавкой или без добавки цемента, кварцевого песка или песка из цветных каменных пород и пигмента. Эти штукатурки обрабатывают в пластичном состоянии, придавая им гладкую или другую фактуру (набрызгом, штампами, валиками, процарапывая бороздки циклями).
По материалу декоративные штукатурки подразделяют на известково-песчаные цветные, терразитовые, каменные и сграффито.
Терразитовые штукатурки получают из гашеной извести с добавкой или без добавки цемента, мраморной муки или мраморной крошки, слюды и пигмента. Цемент добавляют, чтобы раствор не осыпался при ударной обработке.
Эти штукатурки (более жесткие, чемизвестково-песчаные) чаще обрабатывают в полузатвердевшем состоянии циклеванием, срубанием раствора для получения вида сколотого камня и реже – бучардами.
Каменные штукатурки приготовляют в основном из цемента с добавкой не более 5 % известкового теста для пластичности, мраморной крошки или других каменных пород. Эти штукатурки более жесткие, чем терразитовые, их обрабатывают в основном в затвердевшем состоянии паковой (укладыванием, обработкой) бучардами, зубилами, зубчатками или травлением кислотой.
Сграффито – многоцветная штукатурка. Она состоит из нескольких слоев различных цветов. Раствор приготовляют из известкового теста и мелкозернистого кварцевого песка. Контуры изображения наносят на схватившийся раствор с помощью трафаретов или снимают его на разную глубину, обнажая слои разных цветов. Этим способом создают рельефные красочные орнаменты и сюжетные рисунки.
Охарактеризовав декоративные штукатурки, мы расскажем о выполнении тех из них, которые наиболее доступны самодеятельному строителю.
Подготовка поверхностей к оштукатуриванию
Стены деревянных каркасных и щитовых домов штукатурят после их осадки, рубленых – не ранее чем через год после возведения.
Деревянные каркасные и щитовые стены, собранные из стандартных деталей и установленные на каменные или бетонные основания, оштукатуривают после окончания сборки дома.
Для прочного сцепления основания декоративной штукатурки с раствором поверхности, предназначенные под оштукатуривание, очищают, насекают, смачивают водой, при необходимости срубают наплывы на поверхности, выбирают швы. С поверхностей удаляют загрязнения, особенно маслами, красками, смолами.
Швы кладки новых стен из бутового камня, если они заполнены раствором заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности очищают стальными щетками. Лучше в процессе кладки не заполнять швы на эту глубину, вставлять в них кусочки проволоки с интервалом 10–15 см или деревянные пробки и в них забивать гвозди. По гвоздям делают проволочное оплетение, на котором штукатурный намет хорошо удерживается.
Стены, сделанные из строительных блоков собственного изготовления, можно штукатурить не ранее чем через 1,5 месяца после постройки.