Стены, сделанные из строительных блоков собственного изготовления, можно штукатурить не ранее чем через 1,5 месяца после постройки.
Новые кирпичные стены, сложенные в пустошовку, обметают метлой или веником. Если швы заполнены раствором, их выбирают на глубину не менее 15 мм. У старых кирпичных стен выбирают швы, очищают поверхность стальными щетками.
Для подготовки поверхностей к оштукатуриванию применяют не только ручные, но и электроинструменты.
Шлакобетонные поверхности – новые и старые – также насекают. Для лучшего сцепления со штукатурным слоем в шлакобетонной поверхности просверливают отверстия, в них устанавливают пробки и по гвоздям, вбитым в них, устраивают проволочное оплетение.
Стальные щетки крепят на электросверлилке, затирочных пневматических или электрических машинках. Вместо затирочного диска крепят щетки, пользуются и электрощетками.
Вручную поверхности насекают топором, бучардой, зубчаткой, зубилом, нанося ими штрихи, полоски или ямки глубиной от 3 до 5 мм.
Бучарда имеет на торцах 16–26 зубчиков пирамидальной формы или нарезку в виде прямых лезвий. Зубчатка, троянка, скарпель, шпунт – разновидности зубила с зубчиками на лезвии.
Шпунт – круглый стержень, конец которого обработан на 4 грани, как у гвоздя. Им удобно выбирать швы или скалывать куски затвердевшего раствора. Все эти инструменты применяют и для получения той или иной фактуры.
Для насечки поверхностей механизированным способом применяют легкие электромолотки, используя в виде наконечника один из перечисленных инструментов.
Наибольший эффект дает использование в качестве наконечника бучарды.
При подготовке поверхностей к оштукатуриванию необходимо соблюдать меры безопасности. Все инструменты должны быть крепко насажены на прочные ручки без заусенцев. Работу следует вести в рукавицах и защитных очках.
На деревянные поверхности для создания шероховатости набивают дрань – одну на другую, клетками через 4–5 см под углом примерно 45°.
Чтобы поверхности не коробились, доски надкалывают и в надколы забивают клинья.
Сначала слегка прибивают простильную дрань (нижний ряд). Набив ее по длине стены, приступают к набивке выходной драни (верхний ряд).
Перед набивкой дрань сортируют: для нижнего ряда отбирают более тонкую и менее ровную, для верхнего – более ровную и толстую.
Вместо драни можно использовать и металлическую сетку, ячейки которой должны быть не крупнее 40×40 мм.
Простильную дрань крепят временно одним-двумя гвоздями, которые забивают только слегка. Выходную дрань прибивают штукатурными гвоздями через две в третью. По ходу работы слегка вбитые в простильную дрань гвозди вынимают и употребляют в дело. Драницы стыкуют концами, их обязательно прибивают.
Если сетки нет, можно применять проволочное плетение.
Набивка штучной драни – трудоемкая операция. Лучше применять драночные щиты, которые собирают и скрепляют гвоздями на верстаке. Металлическую сетку крепят гвоздями через 10 см, загибая их.
Стыки разнородных поверхностей затягивают металлической сеткой для того, чтобы на штукатурке не появлялись трещины; они образуются потому, что на разнородных поверхностях штукатурный раствор высыхает в разные сроки.
Проволочное плетение. Через 40–50 мм забивают гвозди и оплетают их проволокой.
Металлические балки, находящиеся между железобетонными плитами, также затягивают сеткой. Для этого к балкам приваривают арматуру в виде крупной сетки или отдельные прутки для крепления сетки. Края сетки должны перекрывать швы между плитами и балкой не менее чем на 3 см.
Инструменты
Штукатурная лопатка (кельма) состоит из тонкого железного полотна с ручкой. Лопаткой отмеряют материалы, перемешивают раствор, набрасывают его на оштукатуриваемую поверхность и заглаживают.
Сокол – дощатый щиток из 15–20-миллиметровых досок с ручкой посередине. Размеры – 40×42 см. Применяют для поддержания порции раствора, наносят раствор на поверхность и разравнивают при простом оштукатуривании.
Полутерок представляет собой доску (толщиной в 20 мм, шириной до 10 см и длиной от 60 до 100 см) с деревянной ручкой. Им намазывают, разравнивают и разглаживают раствор, натирают внутренние и выступающие углы и фаски.
Терка – дощатый обрезок (13×20 см и толщиной 20 мм) с деревянной ручкой. Затирают оштукатуриваемые поверхности.
Отрезовка – небольшая штукатурная лопатка с острым концом. Разделывают трещины и щели в штукатурке. Отрезовку можно заменить ножом с толстым лезвием.
Скребки – небольшие трапециевидные лопатки из тонкого стального полотна с деревянной ручкой. Ими очищают неровности и пятна с поверхностей, подготавливаемых к перетирке штукатурки.
Правило – деревянная рейка или брусок длиной не менее 2 м. Выравнивают раствор и контролируют правильность нанесения раствора на поверхности.
Материалы
Штукатурные смеси можно приобрести в магазине или приготовить самим. Для этого, прежде чем начинать штукатурные работы, нужно запастись известью, гипсом (алебастром), цементом и песком.
Для отделочных и ремонтных работ целесообразно приобрести готовую, хорошо гашенную известь.
Известь, гипс и цемент – вяжущие материалы. В соединении с песком, используемым в качестве заполнителя, и водой они обладают свойством схватывания – твердеют и придают прочность штукатурным растворам.
Известь бывает негашеная комовая (известь-кипелка), молотая в порошок (известь-пушонка) и гашеная.
В чистом виде для штукатурки известковое тесто применять не следует, так как оно медленно твердеет и дает большую усадку и трещины.
Если нет известкового теста, гасить известь небольшими порциями можно в плотно сколоченном деревянном ящике или ведре.
При смешивании с песком (заполнителем) и добавлении воды тесто превращается в известковый раствор. Его широко применяют в штукатурных работах.
Постепенно подливая теплую воду и не заливая целиком гасящиеся комки, известь размешивают деревянной мешалкой.
По мере гашения получаемое известковое молоко сливают через частую сетку в отдельные емкости и выдерживают до тех пор, пока оно, сгустившись, не превратится в известковое тесто.
Из свежегашеного известкового теста не рекомендуется сразу готовить штукатурные растворы, так как процесс полного гашения продолжается не менее двух недель, а то и целый месяц. Незагасившиеся частицы комковой извести, оказавшись в штукатурке, могут впоследствии вызвать на поверхности появление бугров, вздутий (дутиков) и раковин.
Гипс строительный (алебастр) – сероватый порошок тонкого помола.
При соединении с водой гипс быстро затвердевает. Гипс используют как добавку к известковым растворам для увеличения прочности и ускорения их затвердевания. Такие растворы называют известково-гипсовыми.
Цемент – тонкомолотый порошок зеленовато-серого цвета. Считают самым прочным вяжущим материалом.
Выдерживает нагрузки от 150 до 500 кг/см2.
Для штукатурных растворов наиболее приемлемы портландцемент и шлакопортландцемент.
Лучшим считают портландцемент марки 300.
Цемент, как и гипс, применяют в виде добавок, ускоряющих затвердевание и увеличивающих прочность известковых растворов. Растворы, составленные с добавлением цемента, называют смешанными или известково-цементными. Растворы, приготовленные из цемента и песка, – чистоцементными.
Песок. Для штукатурных работ необходим речной или горный просеянный песок.
Речной песок, как более чистый, для штукатурных растворов подходит больше, чем горный, который почти всегда содержит примеси.
Перед использованием песок просеивают через частое сито с ячейками не более чем 5×5 мм.
В качестве заполнителей можно использовать и другие материалы, например, мелкий шлак и каменные отсевы.
Если вместо цветных цементов применяют обычный, то предпочтительно светлых тонов. Содержание сернистых соединений в шлакопортландцементе не должно быть более 2 %, иначе на поверхности штукатурки образуются высолы, и пигменты обесцвечиваются.
Для декоративных штукатурок используют цветной портландцемент желтого, розового, красного, коричневого, зеленого, голубого, черного цветов; белый портландцемент и шлакопортландцемент.
Пигменты (сухие краски) должны быть светостойкими, с хорошей красящей способностью, неядовитыми. Часто используют охру, железный сурик, двуокись марганца, графит, мимию, умбру, сажу и их смеси.
Способы оштукатуривания
Способы оштукатуривания
Различают оштукатуривание простое (под сокол), улучшенное (под правило) и высококачественное (по маякам). Простое выполняют на глаз, улучшенное – с определением правильности оштукатуренных поверхностей рейкой-правилом и высококачественное – по специально установленным маякам.
При провешивании вертикальных поверхностей марки, гвозди или рейки устанавливают с расстоянием 100–150 см между ними. Марки делают из раствора в виде усеченных пирамидок с основанием 50–60 мм или растворной лепешки диаметром 25–30 см.
Поверхности шляпок гвоздей и марок располагают от поверхности стены на расстоянии, равном предполагаемой толщине штукатурки, или гвозди убирают совсем. Растворные маяки соединяют вертикальными полосами раствора. Лицевую поверхность заглаживают вровень с лицевой поверхностью раствора маяков.
Штукатурные слои. Раствор наносят последовательно в 3 слоя: первый – обрызг, второй – грунт, третий – накрывка. Завершают оштукатуривание затиркой поверхности.
Для обрызга применяют наиболее быстро твердеющий раствор, для грунта – несколько слабее, самый слабый идет для накрывки.
Для обрызга и грунта растворы процеживают через сито с ячейками 3×3 мм, для накрывки – 1,5×1,5 мм.
Ровность поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, проверяют в вертикальной и горизонтальной плоскостях ватерпасом, отвесом или уровнем с рейкой.
Штукатурный раствор наносят на поверхности в определенной последовательности.
При нанесении первого слоя – обрызга – берут лопаткой с сокола немного раствора и с силой сбрасывают его на оштукатуриваемую поверхность.
Раствор можно наносить на поверхность не только набрасывая, но и намазывая. Для этого на сокол кладут порцию раствора, приставляют сокол к поверхности стены, забирают тыльной стороной лопатки порцию раствора и намазывают ее.
Чтобы полосы намазываемого раствора были одинаковой толщины, на сокол нажимают все время с одинаковой силой.
Перед нанесением раствора поверхность смачивают водой с помощью мочальной кисти.
Особенно хорошо смачивают кромки отбитой старой штукатурки, чтобы свежий раствор прочно с ними схватился, иначе после его высыхания могут образоваться трещины.
Грунт наносят слоями в один, два и даже три приема после некоторого отвердевания каждого предыдущего слоя.
При обрызге раствор набрасывают на всю поверхность сплошным слоем, он должен хорошо заполнять все шероховатости.
Основа штукатурки – грунт.
Если грунт нанести в один прием, раствор будет стекать, отваливаться, а при отвердевании – трескаться. Слой грунта разравнивают полутерком или длинным правилом.
Накрывной слой предназначен для окончательного выравнивания слоя грунта и образования гладкой пленки на поверхности штукатурки. Наносят его на схватившийся последний слой грунта после смачивания поверхности водой, непосредственно с сокола, или набрасывают лопаткой и сразу разравнивают полутерком. При работе полутерок двигают по стене снизу вверх.
Раствор для накрывки готовят на мелком просеянном песке. При разравнивании и последующей затирке мелкие частицы песка втираются в пустоты между крупными, благодаря чему создается гладкая поверхность.
Для накрывки не следует применять крепкий (крепче грунта) и жирный раствор; крепкий – трудно затирать, а жирный не дает чистой поверхности.
Оштукатуривание начинают с верха стены.
Декоративные штукатурки выполняют в два этапа. Сначала наносят по маякам подготовительный слой, состоящий из обрызга и грунта.
Поверхность подготовительного слоя нацарапывают, придавая ему шероховатость для лучшего сцепления с ним следующего слоя. По хорошо выдержанному подготовительному слою наносят накрывку из декоративного раствора. Она может состоять из двух, трех или более слоев.
Сначала на подготовительный слой наносят обрызг из декоративного раствора, затем слой или слои грунта и, если требуется, накрывку из того же раствора.
Железнение штукатурки
Железнение выполняют по цементному раствору, чтобы придать ему плотность и способность почти не пропускать влагу.
Выполняют его отрезовкой или лопаткой. Нанесенный слой цементного раствора следует хорошо выровнять и затереть.
Сухой способ железнения в основном применяют для железнения горизонтальных поверхностей. При этом поступают так. На небольшую рамку набивают частое сито, насыпают в него чистый цемент.
Имеются два способа железнения – сухой и мокрый.
По рамке слегка ударяют, и цемент, просеиваясь тонким слоем, ложится на свежезатертую штукатурку, наслоив 1–3 мм сухого цемента, его тщательно разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой.
Через некоторое время цемент начинает втягивать в себя влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто, после высыхания остается чистая, гладкая корка.
Мокрый способ пригоден для железнения любых поверхностей. Из просеянного через частое сито цемента приготовляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1–3 мм, тщательно заглаживают отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков.
Мокрый способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим.
Обработка декоративных штукатурок
Фактуры известково-песчаной штукатурки
Под волны. На свежую или ранее затертую цветную штукатурку, надсеченную и смоченную водой, накладывают прямыми или кривыми полосами второй слой раствора и заглаживают его лопаткой, получая волнистую поверхность.
Травертин. На подготовленную поверхность штукатурки бросками наносят тонкий слой цветного раствора. Затем заглаживают его лопаткой или стальным полутерком, получая рельефные островки на гладком затертом фоне – декоративные «камни».
Под валуны. На грунт наносят пластичный цветной раствор, быстро разравнивают его полутерком и затем проторцовывают поверхность жесткой волосяной или щетинной кистью. При торцовке кисть держат перпендикулярно к поверхности. Жесткая кисть дает четкие, резко очерченные «валуны», мягкая – как бы смятые.
Под дюны. На поверхность грунта наносят цветной раствор и быстро разравнивают его полутерком. К только что разровненному раствору приставляют с небольшим нажимом терку и тотчас же отрывают ее. К терке прилипает раствор и вместе с ней оттягивается от поверхности, отчего на поверхности образуются шероховатости, вид которых напоминает песчаные дюны.
Для получения волнистых «дюн» терку можно отрывать не прямо, а слегка сдвигая ее в сторону. Для получения фактуры мелких «дюн» раствору дают немного схватиться. Затем слегка его затирают, приставляют к поверхности терку и отрывают ее.
Под борозды. Из стальной полоски или дерева изготовляют малку с полукруглыми зубьями шириной 10–30 мм с пазухами между зубьями 10–15 мм. Зубья малки затачивают в одну сторону.
На подготовленный грунт наносят малоподвижный раствор, быстро разравнивают его полутерком, берут в левую руку правило, прикладывают его к еще не схватившемуся раствору. Правой рукой приставляют к правилу малку и ведут ее заточенной стороной зубьев вперед под углом 45° к поверхности. При этом получаются ровные борозды, величина и форма которых зависят от формы зубьев малки.
Под шубу выполняют набрызгом, набрасыванием раствора через сетку, стряхиванием раствора с веника или со щетки. Набрызг через сетку и с веника выполняют любым раствором и даже с крупным заполнителем, набрызг со щетки – раствором с мелким заполнителем. Чтобы получить плотный набрызг без пропуска, его повторяют несколько раз, пока на поверхности не останется не покрытых раствором мест и она будет покрыта равномерно.
Набрызг через сетку выполняют так. На деревянную рамку размерами 100×100 или 100×150 см натягивают сетку с ячейками от 2,5 до 10 мм (в зависимости от крупности фактуры).
Чтобы сетка не выпучивалась и не вибрировала, с обратной стороны рамы по диагонали натягивают проволоку. К ней крепят сетку, привязывая к проволоке в двух-трех местах. Для того чтобы рама отстояла всегда на одинаковом расстоянии от поверхности, к ней прибивают планки-стойки от 10 до 25 см.
Постоянное положение рамы относительно оштукатуриваемой поверхности дает возможность получить набрызг одинаковой крупности, но для этого следует наносить раствор с одинаковой силой. Раму приставляют к поверхности грунта и лопаткой с сокола набрасывают сквозь сетку раствор. Проходя через сетку, раствор попадает на поверхность в виде бугорков.