Ленточный фундамент укладывается из блоков, установленных, как правило, на «длинную» сторону. Блоки между собой скрепляются раствором. Блоки второго и последующих рядов устанавливаются так, чтобы перекрыть стык блоков нижнего (или соседнего) ряда.
Фундаменты могут изготавливаться из готовых железобетонных блоков.
При изготовлении плитных фундаментов снимается слой плодородного грунта на глубину 15–25 см. Поверхность горизонтируется, отрываются котлованы только под ребра и столбы, собирается арматура, по краям устанавливается опалубка. Плитные фундаменты желательно заливать готовым бетоном целиком, так, чтобы получился монолит. В противном случае из-за различной степени вспучивания грунта может произойти перелом фундамента, а следовательно и всей конструкции строения.
При изготовлении плитных фундаментов котлован не отрывается.
Цоколь
Между фундаментом и основанием стен оборудуется цоколь. В условиях активного воздействия атмосферных осадков, давления всей массы дома цоколи выполняют из прочных морозостойких материалов (камень, бетон), оштукатуривают и облицовывают керамической плиткой. В целях проветривания, в цоколе выполняют вентиляционные отверстия диаметром 120–150 мм через каждые 3 м стены. В зимнее время отверстия закрывают.
Цоколи бывают выступающие, в плоскости стены и западающие.
Простейшим цоколем является завалинка. Для ее оборудования на расстоянии 15–20 см от стены (фундамента) устанавливается деревянная опалубка, в которую засыпается и утрамбовывается глиноцементная смесь или заливается бетон. Для предохранения стен и фундамента от стекающих вод верхняя часть завалинки усиливается сливной доской. Все деревянные материалы, используемые в таких конструкциях, необходимо обрабатывать гидроизолирующим составом.
Для предохранения фундамента и цоколя от разрушения поверхностными водами и дождевыми стоками с крыш оборудуют отмостку.
При устройстве столбчатого фундамента простейшим цоколем является забирка. Для ее оборудования между столбами фундамента от уровня земли до стен устанавливается деревянная перегородка. С внутренней стороны к перегородке насыпают слой утеплителя (шлак, сухая земля или песок и др.), который должен возвышаться над землей на 15–25 см.
Чтобы обеспечить водонепроницаемость фундамента и цоколя оборудуют отмостку. Обустраивают отмостки таким образом: вокруг фундамента по периметру снимают растительный слой на глубину до 15 см и шириной до 1 м, а выемку заполняют глиной. Затем тщательно трамбуют и поверх нее укладывают какое-либо покрытие: булыжник на песчаной подушке, бетонные плиты, асфальт или заливают бетоном. При этом уклон отмостки от цоколя должен составить 1:10.
Наиболее долговечна отмостка из железобетона.
Вокруг дома выбирается слой грунта глубиной 10–15 см. Ширина полосы под отмостку должна быть на 20–25 см больше, чем расстояние от стены до линии свеса кровли. В отрытый котлован засыпается слой песка толщиной 5–7 см, поливается водой и трамбуется. На песок укладывается металлическая арматура, и конструкция заливается бетоном. Поверхность бетона выравнивается, ей придается наклон от стены.
Для усиления верхнего слоя производится железнение. Для железнения поверхность незастывшего раствора или бетона разравнивают и посыпают цементом слоем в 2–3 мм. Вода из раствора впитывается цементом, и поверхностный слой усиливается.
Для предохранений цоколя и стен от проникновения грунтовых вод между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и стеной устраивается гидроизоляция.
Можно вместо цемента покрыть верхний слой 2–3 мм слоем цементного теста – смеси чистого цемента с водой. Вдоль отмостки можно прорыть водоотводящие канавки.
В каменных и бетонных домах устанавливают гидроизолирующий слой на уровне 20–25 см от земли, но не менее 15 см от уровня пола. Если в доме есть подвал, то производится гидроизоляция всего фундамента и пола подвала.
Наиболее простой способ устройства гидроизоляции следующий. После выравнивания верхней части фундамента (и цоколя) поверхность покрывается слоем разогретого битума, на него кладут слой рубероида и сверху еще раз покрывают горячим битумом. Стыки листов рубероида выполняют с нахлестом 15–25 см. Посыпку с рулонов рубероида желательно снимать.
Наиболее сложна гидроизоляция домов с подвалами. Для гидроизоляции пола подвала перед его заливкой на дно траншеи кладут слой глины, поверх нее укладывают 2–3 слоя рубероида или полиэтилена. На эту основу заливают бетонный пол.
Фундамент также должен быть изолирован от грунтовых вод. Для этого наружная поверхность фундамента застилается 2–3 слоями рубероида с покрытием каждого слоя разогретым битумом.
Перед засыпкой фундамента к наружным его стенам насыпается и утрамбовывается глиняный замок – слой глины толщиной 25–40 см. Это также усилит гидроизоляцию подвала. Внутренняя поверхность стен штукатурится, что также усиливает гидроизолирующие свойства стен.
Подвал
Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция подвала. Стены и полы подвалов независимо от расположения грунтовых вод необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх.
В подвальных помещениях при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен – покрытие их поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума.
Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.
Эффективным мероприятием по борьбе с проникновением в подвал грунтовых вод является устройство дренажа.
Для предотвращения протекания грунтовых вод в подвал устраивают дренаж. Сущность устройства дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2–3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002–0,006 в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав с уклоном прокладывают трубки (бетонные, керамические или другие). В стенках трубок должны иметься отверстия, через которые в них будет проникать вода. Канавы с трубами засыпают слоем крупного гравия, затем слоем крупного песка и сверху – отрытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.). В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.
Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляцию пола и стен подвала устраивают так. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, т. е. до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.
При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта. Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды.
С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.
Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.
Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту. Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.
При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала. Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией – кессоном.
Стены
Одним из самых трудоемких элементов дома являются стены. При выборе материала для возведения стен застройщику надо оценить их экономичность, долговечность, теплозащитные качества, простоту использования, сравнительную трудоемкость и т. п.
Этот анализ должен опираться на те требования, которые предъявляются к будущему дому и к режиму его использования, так как каждый материал с этой точки зрения имеет свои достоинства и недостатки.
С определенной долей условности те стены, которые застройщик может возвести самостоятельно, по технологии изготовления можно разделить на три группы: деревянные, из штучных камней, монолитные.
Стены из дерева подразделяются на рубленые бревенчатые, брусчатые, каркасные и щитовые.
Дома с деревянными стенами относительно недороги, имеют высокие теплотехнические и санитарно-гигиенические качества (теплопроводность древесины почти в 8 раз меньше, чем у обычного кирпича), имеют малую массу и, как следствие, экономичный фундамент.
Так как устройство рубленых бревенчатых и брусчатых стен достаточно дорогостоящее и требует высококвалифицированных рабочих, такие стены не рекомендуются для возведения, если застройщики не имеют соответствующего опыта и средств.
Щитовые стены, как правило, приобретаются готовыми (в комплекте щитового деревянного дома), и сборка производится по заводской инструкции.
Для индивидуального изготовления наиболее подходят каркасные стены. Они относятся к самым экономичным по расходу материалов и трудоемкости возведения. Эти стены состоят из жесткого деревянного каркаса, который устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками или другими материалами. Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, угловых и рядовых стоек, ригелей и подкосов. Нижняя и верхняя обвязки выполняются из брусьев 10×10, 12×12 или 15×15 см. Если таких брусьев нет, обвязки делают из сбитых досок толщиной 40–50 мм. Рекомендуемое сечение рядовых стоек каркаса 50×100 мм, угловые стойки выполняют из бруса 100×100 мм или из двух досок 50×100 мм. Элементы каркаса крепят между собой гвоздями.
Устройство рубленых бревенчатых и брусчатых стен требует использования весьма дефицитных материалов (специально подобранных длинномерных бревен или брусьев).
Монтаж каркасных стен начинают с устройства нижней обвязки из антисептированных брусков или досок. Соединения в углах и на стыках (в случае необходимости сращивания) делают вполдерева.
Нижняя обвязка укладывается строго горизонтально, в некоторых случаях это достигается устройством прокладок из 2–3 слоев толя или антисептированных кусков досок различной толщины. В процессе монтажа контролируется прямоугольность полученных контуров с помощью промеров диагоналей. Нижнюю обвязку крепят скрутками к анкерам, заделанным или забитым в фундамент.
Расстояние между стойками принимается равным 0,5–0,6 м. В местах расположения дверных и оконных проемов шаг стоек определяется размером оконных и дверных коробок. Иногда добавляются надпроемные и подоконные стойки.
В местах примыкания к стене других стен и перегородок также располагают стойку. Для придания каркасу большей жесткости между стойками ставятся подкосы. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку, соединяя ее вполдерева. В случае наращивания обвязки ее соединение проводят только над стойками.
Изнутри стены обшивают досками, древесноволокнистыми и гипсокартонными плитами, фанерой, картоном и т. п. В том случае, если внутреннее пространство каркаса предполагается заполнить утеплителем, необходимо уложить под внутреннюю обшивку изоляционный слой из пергамина, синтетической пленки или других изоляционных материалов.
Снаружи каркас обшивают досками толщиной 20–25 мм, древесноволокнистыми или асбестоцементными плитами.
Основное требование к наружной обшивке – обеспечить надежную влагозащиту внутреннего пространства каркаса. Для этого она должна выполняться с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и иметь необходимые водозащитные устройства.
Для борьбы с гниением, насекомыми и грызунами органические утеплители надо антисептировать и вводить специальные добавки.
В наружных стенах промежуток между двумя обшивками заполняют теплоизоляционным материалом. Эту работу выполняют одновременно с креплением обшивки. Необходимо предусмотреть, чтобы, во-первых, со временем утеплитель не осел, что может привести к образованию пустот и снижению теплотехнических качеств стены и, во-вторых, чтобы при использовании органических утеплителей не началось их гниение и не появились вредители.
Для решения первой задачи крепят плитные утеплители гвоздями к каркасу, вводят между стойками каркаса горизонтальные деревянные бруски с шагом 300–500 мм, добавляют в утеплитель цементирующие добавки.
Например, если 85 % опилок смешать сначала с 10 % извести-пушонки, а затем с 5 % гипса и укладывать слоями толщиной 15–20 см, тщательно трамбуя, то в результате получается рыхлая масса, которая не дает осадки.
Рационально каркасные дома собирать из заранее подготовленных рам, которые сбивают на месте строительства на ровной площадке.
Лучше сначала готовить из органических утеплителей плиты, а затем закладывать их между обшивками.
Наружные каркасные стены можно оштукатуривать – это увеличивает непродуваемость стен и повышает огнестойкость здания. Для этого на каркас набивают косую зашивку из колотых досок, по которым крепят штукатурную дрань, и штукатурят.
Сборку стен начинают с устройства одного или двух углов дома, причем два щита наружных стен устанавливают на обвязку под прямым углом.
Если же каркасные дома собирают из уже готовых рам, то сначала укладывают цокольную обвязку, к которой затем крепят монтируемые рамы. В качестве цокольной обвязки используют доску толщиной 40–50 мм, пропитанную горячим битумом или обернутую двумя слоями толя. Если эти же рамы при их изготовлении обшить с двух сторон и утеплить, то получим готовые щиты, из которых можно собирать дом. Следует только заранее предусмотреть, чтобы масса этих щитов позволяла производить сборку дома вручную, если нет возможности использовать какие-нибудь грузоподъемные механизмы.
При сборке стен после закрепления первых двух щитов и выверки по осям устанавливают следующие щиты, следя за тем, чтобы и они располагались строго по намеченным на обвязке осям. Каждый следующий щит крепят раскосами, затем, проверив вертикальность, прибивают гвоздями к обвязке. Уложенный между нижней обвязкой и щитом слой пакли конопатят после крепления панелей гвоздями к нижней обвязке.
После окончания монтажа всех щитов по верху наружных щитов укладывают слой антисептированной пакли и через него к щитам прибивают бруски верхней обвязки так, чтобы стыки обвязки не совпадали со стыками смежных щитов.
Чердачное перекрытие укладывают на стены с опиранием на верхнюю обвязку и после того крепят к ней гвоздями. Стыки утепляют, а затем закрывают нательниками. Укладка верхней обвязки и балок перекрытия допускается после того, как стойки или рамы каркаса укреплены подкосами в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Чтобы строительство домика из деревянных конструкций шло быстро, нужно заранее подготовить все необходимое и правильно организовать работу.
Чтобы быстро построить деревянный дом, все необходимое размещают так, чтобы ничего не мешало, но в то же время все было под рукой. Пиломатериалы необходимо рассортировать по профилю и уложить в штабеля: так проще будет добраться до нужной доски, да и легче подсчитать остаток. Чтобы дерево оставалось сухим, доски укладывают через прокладки. Нижние ряды каждого штабеля нужно поднять над землей примерно на 20 см. Для эффективной работы, кроме обычного комплекта инструментов, целесообразно запастись электродрелью и простейшим деревообрабатывающим станком для распиловки, строгания и сверления, а также универсальным верстаком, на котором будут выполняться все основные работы.
Клямер – это полоска оцинкованной жести шириной 40 мм, один конец которой прибивается к стене, а второй заходит почти полностью в кладку.
Стены каркасных домов могут быть облицованы кирпичом. Кирпичная облицовка выполняется, как правило, на ребро или в полкирпича на уширенном цоколе. Между стеной и кирпичной кладкой оставляется зазор 3–5 см. Для устойчивости кирпичная облицовка крепится к стенам с помощью клямеров. Клямеры ставятся через 500 мм по горизонтали и через 400 мм по вертикали в шахматном порядке. Облицовка может быть оштукатурена.
Обладая многими достоинствами (прочность, долговечность, огнестойкость), кирпичная кладка в то же время имеет и недостаток – большую теплопроводность.
Кирпичная кладка наиболее распространена среди кладок из штучных камней. Хотя кирпичная кладка имеет большую теплопроводность, было бы неправильно решать проблему повышения теплотехнических качеств стены за счет увеличения ее толщины.