Считается, что применение сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (полтора кирпича) экономически нецелесообразно. Рациональнее, используя кладки толщиной в один-полтора кирпича, применять специальные меры для уменьшения теплопроводности. Это, прежде всего, использование не полнотелого, а пустотелого (дырчатого или щелевого) кирпича, оштукатуривание стен, применение теплых кладочных и штукатурных растворов, уширенные растворные швы.
Самая простая в исполнении кладка с уширенными продольными вертикальными швами.
Очень эффективны так называемые «облегченные» стены, в которых часть кладки заменена утепляющими материалами или воздушной прослойкой. Получая стены с хорошими теплотехническими характеристиками, мы одновременно экономим, в зависимости от вида кладки, 20–40 % кирпича.
Наиболее распространенной среди конструкций облегченных стен является колодцевая кладка.
А при применении уширенных швов особенно возрастает теплостойкость кладки, когда используются растворы, приготовленные на шлаковом, перлитовом и другом пористом песке.
Колодцевая кладка состоит из двух параллельных стенок толщиной в полкирпича, связанных между собой вертикальными перемычками толщиной в полкирпича, располагаемыми на расстоянии 0,5–1 м друг от друга.
Образующиеся «колодцы» заполняют утепляющим материалом – теплым бетоном или раствором, пенопластом или сухими заполнителями. Теплый бетон плотностью около 600 кг/м3 готовят из 1 части цемента, 6 частей суглинка (или песка с супесью) и 12 частей опилок. Сухими засыпками служат мелкий шлак, сухая земля, сухой песок, минеральная вата, кирпичный бой и т. д. Укладывают утепляющие материалы по мере возведения стен через каждые 1–1,2 м. Бетон, раствор, сухие засыпки кладут слоями по 10–15 см и тщательно уплотняют. Для уменьшения усадки сухих засыпок через каждые 50–60 см по высоте их заливают раствором. В ходе строительства утепляющий материал предохраняют от увлажнения.
Достаточно проста в изготовлении кладка с горизонтальными диафрагмами.
Кладка с горизонтальными диафрагмами состоит из двух продольных стенок толщиной в полкирпича. Лицевые (ложковые) ряды через 5–6 рядов перевязываются металлическими связками – проволокой диаметром 6 мм, которые кладут через 50 см по длине стены. Концы прутков длиной 8–10 см загибают под прямым углом. Длина прутков должна обеспечивать их заделку в кладку на глубину 10 см. Проволока должна быть защищена от коррозии цементным раствором, битумом или эпоксидной смолой. Укладку утепляющего слоя производят так же, как и в стенах колодцевой кладки. Все облегченные стены желательно с наружной стороны штукатурить. Для стен с воздушной прослойкой это условие обязательно.
Стены из шлакоблоков обладают меньшей прочностью и влагостойкостью и повышенным водопоглощением.
Еще одно общее условие для стен из облегченной кладки – простенки длиной менее 1 м надо выполнять из сплошной кладки. Для кладки используют раствор состава 1:1:12 (цемент М200: известь: песок). Для устройства перемычек соотношение будет 1:1:8.
Стены из мелких блоков и природных материалов выкладываются аналогично кирпичным. В качестве блоков можно использовать как готовые из легких и ячеистых бетонов, шлака, природного камня, так и изготовленные самим застройщиком из самана, опилкобетона и т. п. Для кладки всех этих стен можно рекомендовать цепную систему перевязки, как самую простую.
Стены из шлакоблоков и природных материалов (ракушечника, самана) по сравнению с кирпичными менее теплопроводны, требуют меньших затрат труда. Однако при их возведении необходимо учитывать, что они отличаются меньшей прочностью, меньшей влагостойкостью и повышенным водопоглощением. Исходя из свойств таких стен для них делают более высокий цоколь, очень тщательно выполняют гидроизоляцию, готовые стены штукатурят или облицовывают.
Иногда применяют комбинированную кладку «кирпич+блоки». Этот метод позволяет экономить кирпич и уменьшить толщину стены с полутора кирпичей до одного без ухудшения теплотехнических характеристик стены. При возведении стен кирпич кладут с перевязкой с блоками, размеры которых модульны размерам кирпича и располагаются с внутренней стороны стены.
Особое внимание нужно обратить на место опирания балок чердачного перекрытия. Как правило, оно должно осуществляться на кусок антисептированной доски. Иногда целесообразно вверху стены выполнить обвязку из досок толщиной 50 мм и шириной 180–200 мм. Увеличивают при таких стенах и размер свеса кровли (до 60–70 см).
В качестве материалов для изготовления блоков использовались: цемент, песок и опилки или мелкая древесная стружка в пропорциях 1:3:2. Смесью этих материалов заполнялись длинные деревянные формы высотой 120 и шириной 170 мм. Через 8 ч опалубку снимали и полученный элемент нарезали на отдельные куски (блоки) длиной 300–400 мм.
Монолитные стены могут выполняться из известково-песчаного бетона, шлакобетона, опилкобетона, костробетона и т. п.
Для возведения монолитных стен можно использовать бетоны, у которых в качестве заполнителя применен кирпичный щебень, керамзитовый гравий, пемзовый щебень. Имеется опыт сооружения домов из монолитного бетона, где крупным заполнителем служат шишки.
Особенно тщательно необходимо уплотнять углы здания, места соединения внутренних и внешних стен, места возле стенок опалубки.
Возведение монолитных стен проводится с использованием переставной опалубки в стойках-штангах или сборно-разборной навесной.
Несмотря на различие исходных материалов, технология возведения монолитных стен идентична. Первый слой толщиной 15–20 см укладывают в опалубку непосредственно на гидроизоляцию. После тщательного уплотнения смеси штыкованием лопатой, прутами арматуры и трамбования укладывают следующий слой с уплотнением и т. д.
Когда опалубка будет заполнена полностью, работы на данном участке приостанавливаются до приобретения материалом необходимой прочности (для каждого материала это будет свой срок). Затем опалубка переставляется и операции бетонирования повторяются.
При сооружении стен из малопрочных материалов (известково-песчаный бетон, опилкобетон и т. п.) необходимо учесть те же соображения, что и для стен из блоков из природных камней.
Землебитные стены возводятся по той же технологии, что и другие монолитные стены. Основная их особенность и достоинство в том, что для их сооружения фактически не требуется покупать материалы: эти стены сооружаются из земли. К другим достоинствам относится низкая стоимость (в 20 раз дешевле кирпичных), достаточная прочность, огнестойкость, низкая теплопроводность (50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в два с половиной кирпича).
Для возведения стен пригоден почти любой грунт. Поэтому в большинстве случаев удается использовать тот грунт, который получен при рытье траншей под фундамент и ям под погреб. Оптимальным является грунт, в котором содержится 50–70 % песка, гравия и щебня.
Жирные и тощие почвы можно использовать для строительства после предварительной подготовки – в жирную добавляют до 50 % соломенной сечки, стружек и т. п., в тощую вводят до 40 % глины.
Нельзя применять для строительства верхний, растительный слой грунта, содержащий много органических примесей. Можно применять лесовидные грунты с добавлением 40 % мелкого шлака или 15 % извести-пушонки от объема грунта. Улучшает качество любого грунта добавление обычной дорожной пыли.
Если сжатый в руке комок земли не рассыпается, ее влажность соответствует требованиям укладки. Надо избегать чрезмерного увлажнения грунта, так как при высыхании появляется много трещин.
В качестве проверки пригодности грунта можно предложить такой метод. Берут ведро без дна, роют в земле по его форме яму, кладут туда деревянную или металлическую подкладку и ставят на нее ведро дном. Пространство между ведром и стенами ямы засыпают грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10–15 см и трамбуют до тех пор, пока трамбовка не начнет отскакивать.
Когда ведро будет наполнено грунтом, его вынимают и опрокидывают на ровном месте. Получившийся конус предохраняют от дождя, ветра и солнца в течение двух недель. За это время конус не должен коробиться, давать трещин.
Если после этого испытываемый образец, падая с метровой высоты, не разобьется, это свидетельствует о высоком качестве грунта. Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.
После приготовления грунта начинают возведение стен. Засыпают слой толщиной 10–15 см и трамбуют до тех пор, пока трамбовка не начнет отскакивать от грунта, почти не оставляя вмятин. Перед началом засыпки следующего слоя уплотненную поверхность нужно слегка разрыхлить.
Желательно утрамбованные и разрыхленные с поверхности слои поливать тонким слоем известкового раствора. Для землебитных стен перерыв в возведении стены на одном участке делать не нужно.
Через каждые 250–300 мм по высоте стены армируют, особенно углы и сопряжения стен, сухими и очищенными от коры сучковатыми кольями, рейками, натянутой на деревянные колышки проволокой.
Целесообразно осуществлять и сплошное армирование стен с помощью деревянных каркасов шириной, равной ширине стены. Такой каркас помимо своей основной цели позволяет выверять правильность возведения стены по вертикали и горизонтали.
После окончания строительства к рейкам этого каркаса можно прибить штукатурную дрань.
Возводить стену лучше сразу по всему ее периметру. При производстве работ необходимо обеспечить перевязку трамбуемых слоев на углах здания. И еще одно замечание – внутренние стенки опалубки перед укладкой грунта нужно смачивать. Тогда она будет легче сниматься с отформованного слоя.
Толщина наружных землебитных стен должна быть не меньше 50, а внутренних – 30–50 см, ширина простенков – не менее 80 см, оконные и дверные проемы должны располагаться от углов не ближе 1,5 м.
Перемычки выполняются из деревянных брусков толщиной 10 см, причем опирание их на стены должно быть не менее 25 см. Оконные и дверные коробки крепят к деревянным пробкам, закладываемым в стены. Размеры проемов под окна и двери должны предусматривать зазор в 3–5 см для последующей усадки стен.
На законченные стены укладывают обвязку из бревен или брусьев с жестким креплением по углам. Все деревянные элементы, соприкасающиеся с грунтом стены, должны быть тщательно заизолированы битумом или толем.
Во многих районах самый распространенный строительный материал – глина. Положительные ее качества – огнестойкость, малая теплопроводность, легкость обработки, а недостатки – значительная усадка, возможность деформации стен во время высыхания, а также необходимость защиты ее от всех видов влаги.
Штукатурят дом через год после его возведения по драни или прямо по стене, предварительно насеченной острыми граблями. Для штукатурных работ используется глино-известковый раствор.
Стены делают глинолитные, глинобитные и из необожженных камней – самана и кирпича-сырца. Саманные блоки готовят в деревянных формах (часто без дна) на один или на два блока. Поскольку саман при сушке дает усадку, размер формы должен быть на 8–10 % больше принятого размера блока, который чаще всего бывает 33×16×12 см. Масса блока из самана не должна превышать 8–10 кг.
Заполняют форму за один раз и сушат под навесом на воздухе 7–12 дней в зависимости от погоды. Состав саманной массы для жирной глины – 3 части глины, 1 часть песка и 11–14 кг заполнителя, для глин средней жирности соответственно 4:5 и 8–12 кг. Если заполнителем служит солома или камыш в виде сечки длиной 3–4 см, их необходимо замочить перед смешиванием с глиной. Опилки, торф, сосновые иголки смешивают с глиной в сухом виде. Если опилки мелкие, в смесь нужно добавить стружку.
Прочность саманных камней можно увеличить, добавив небольшое количество цемента.
Перегородки
Перегородки должны быть легкие, небольшой толщины, обладать хорошими звукоизоляционными свойствами, гвоздимостью. В них не должно быть трещин и щелей, способствующих проникновению насекомых и грызунов. К перегородкам кухонь и санитарных узлов предъявляются повышенные требования по гигиеничности отделки их поверхности.
Чаще всего перегородки выполняют из тех же материалов, что и стены, т. е. из кирпича, пустотных керамических и легкобетонных камней, самана, дерева, а также гипсовые, гипсошлаковые, из древесно– и гипсоволокнистых плит и т. п., но значительно меньшей толщины (10–20 см).
Под перегородки из кирпича, ракушечника, самана необходимо устраивать фундамент. Их можно опирать и на железобетонные плиты перекрытий.
Под легкие перегородки фундаменты не подводят, а опирают их на лаги или балки перекрытий, но ни в коем случае не на пол. Если перегородка располагается параллельно балкам (лагам) пола, то ее опирают или на специальную балку, или на ригели, которые размещают через 1,4–1,5 м друг от друга.
При сопряжении перегородок с капитальными стенами и между собой следует обеспечивать плотность швов, для чего зазоры между ними необходимо проконопачивать, а швы заделывать раствором.
Перегородки не следует доводить до потолка на 10–15 мм; зазор надо тщательно законопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе. Перегородки к каменным стенам крепят стальными ершами, забиваемыми в заложенные в стену деревянные антисептированные вкладыши.
К потолку перегородки крепят с помощью обвязки из двух деревянных реек или на гвоздях, используя стальные пластинки, прикрепленные к бруску верхней обвязки каркаса. С каждой стороны перегородки ставят 2–3 пластинки.
Кирпичные перегородки имеют толщину в половину или четверть кирпича. Если высота перегородки в полкирпича не превышает 3 м, а длина не более 5 м, ее выкладывают без армирования.
Для кирпичных перегородок лучше использовать дырчатый кирпич.
При больших размерах перегородку армируют проволокой диаметром 4–6 мм, укладываемой в горизонтальные швы через каждые шесть рядов кладки. Концы арматуры связываются с основными конструкциями здания.
Наиболее распространенными в дачном строительстве являются деревянные перегородки. Чаще всего используют дощатые (одинарные, двойные, тройные) и каркасно-обшивные.
Перегородки в четверть кирпича армируют не только горизонтальной, но и вертикальной арматурой из полосы или круглой стали диаметром 2–3 мм. Арматура обычно образует сетку с квадратными ячейками 525×525 мм.
Концы арматуры загибают и крепят к полу, потолку и стенам гвоздями или ершами либо прикрепляют к заранее заделанным крючьям.
Перегородки из самана делают толщиной 16 см на глиняном растворе. Длина перегородки не должна превышать 4,5 м.
Дощатые перегородки состоят из вертикальных сплоченных досок толщиной 40–50 мм, устанавливаемых на нижнюю обвязку (лежень). Для придания перегородке необходимой жесткости доски связывают между собой шипами, которые ставят по высоте с шагом 100–120 см в шахматном порядке. Вместо шипов можно использовать гвозди.
Если в дощатой перегородке устраивается дверной проем, то для опирания досок, расположенных над проемами, врезается поперечная доска. Эта доска с надпроемными сопрягаются в четверть.
Если предполагается штукатурить перегородку, доски надкалывают и в места надкола забивают небольшие клинья для более прочного прилегания штукатурки. Но проще и быстрее облицевать перегородку листовыми материалами (сухой штукатуркой, гипсокартоном и т. п.).
Двухслойные щиты для перегородок делают из досок толщиной 25–40 мм, получая толщину щитов 50–80 мм. Доски должны иметь четверти по кромкам. Сначала сколачивают доски, поставленные вертикально с перевязкой швов.
Использовать для облицовки перегородки древесно-стружечные плиты не допускается из-за их высокой токсичности.
Второй слой может быть набит под углом 45 ° или тоже вертикально, но так, чтобы досками нового слоя были перекрыты швы предыдущего. Между слоями можно проложить толь, картон, пергамин или несколько слоев газетной бумаги.
Трехслойные щиты делают толщиной 57–58 мм. Состоят они из двух слоев досок толщиной 19–25 мм, поставленных вертикально, и среднего слоя, состоящего из таких же досок, расположенных горизонтально или по диагонали. Наружные слои могут быть покрыты лаком или окрашены. Ширина щитов обычно 50–60 см, а высота соответствует высоте помещения.
Каркасно-обшивные перегородки с заполнителями состоят из стоек, нижней и верхней обвязок и горизонтальной обшивки тесом толщиной 19–25 мм. Стойки устанавливают через 40–100 см одна от другой, в зависимости от размеров листов обшивки – это могут быть листы ДВП, фанеры, сухой штукатурки.
Для засыпки используют шлак, опилки с известью, камышитовые или соломенные плиты.
Вместо обычных перегородок в дачном домике уместно делать перегородки-шкафы. Они могут быть разнообразны по назначению: для верхней и сезонной одежды, для продуктов и посуды, для инструментов, книг, белья и т. п.
Такую перегородку можно установить между спальными комнатами, между кухней и общей комнатой, между кухней и передней. В зависимости от назначения меняется глубина шкафа. Для посуды и книг шкаф может иметь глубину 30–35 см, для хозяйственных нужд – 45–60, для одежды – 55–60.
Шкафы могут быть щитовой и каркасной конструкции.
Если шкаф размещен в затесненном месте, дверки можно сделать раздвижными. Отделка шкафа может быть весьма разнообразной, но при отсутствии пленок, пластика или шпона дверки можно просто оклеить теми же обоями, которыми оклеена комната, или покрасить эмалевой краской. Заполненные вещами, такие перегородки звуконепроницаемы. Они имеют большую вместимость, благодаря чему позволяют не загромождать помещение и скрыть от посторонних глаз массу вещей, не украшающих наш быт, но тем не менее необходимых.