Вспомогательные материалы
К вспомогательным материалам относят грунтовки, подмазочные пасты, шпатлевки, замазки, растворители, разбавители, смывки, сиккативы, пластификаторы и др.
Из-за малой жизнестойкости грунтовки и шпатлевки промышленность выпускает в нешироком ассортименте. Их можно приобрести в магазине или приготовить самим.
Эти материалы используют в окрашивающих составах, приготовляемых непосредственно перед употреблением, и для выполнения подготовительных работ перед малярной отделкой (шпатлевания, огрунтовывания, подмазки отдельных мест, очистки основания и т. п.).
При подготовке поверхностей под окрашивание для предварительного насыщения пор и устранения «тянущего» эффекта, а также для усиления сцепления окрасочного слоя с окрашиваемой поверхностью применяют различные грунтовки и составы для проолифки поверхностей.
Грунтовки – составы, в которые входят пигменты, наполнители и связующие. Они отличаются от окрашивающих составов меньшим содержанием пигментов.
Каждой группе окрашивающих составов соответствует своя грунтовка.
Известковую грунтовку применяют при окрашивании известковыми составами по штукатурке и кирпичу для наружных и внутренних работ. При клеевом окрашивании используют квасцовую или медно-купоросную грунтовку.
Промышленностью освоено производство ряда грунтовок, используемых для определенных красок и конкретных поверхностей.
Для закрепления ранее окрашенных поверхностей применяют жидкую грунтовку («травянку»), которой протравливают загрязненные поверхности.
Купоросные и квасцовые грунтовки предназначены для внутренних работ по штукатурке и бетону под клеевые и силикатные окрашивающие составы при щелочестойких пигментах.
Применяют также мыльно-клеевую грунтовку, пригодную для всех пигментов.
При окрашивании силикатными составами грунтовку приготовляют на основе жидкого стекла.
При огрунтовывании под масляное окрашивание оштукатуренных, деревянных или металлических поверхностей применяют грунтовки на основе олиф, пигмента и растворителя либо огрунтовывают такой же масляной краской, но разбавленной олифой.
Для грунтования металлических и деревянных поверхностей под различные эмали предназначена грунтовка ГФ-020 – глифталевая, для ПФ-020 – пентафталевая, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж – фенолформальдегидная. Применение последней ограниченно из-за пожароопасности и токсичности.
Подмазочные пасты необходимы для заделки мелких выбоин, неровностей и трещин на отделываемых поверхностях. Они отличаются от шпатлевок тем, что не дают усадки и обладают повышенной адгезией.
При окрашивании известковыми составами применяют гипсомеловую пасту, состоящую из гипса, мела и водно-клеевого раствора; при клеевом окрашивании – подмазку – смесь раствора животного клея, квасцовой или купоросной грунтовки, а также смесь гипса и мела.
Используют также масляную подмазку, состоящую из мела, воды, животного клея и олифы, и лаковую подмазку, состоящую из шпатлевочного лака, мела, животного клея и воды.
Шпатлевки – густые, вязкие смеси, состоящие из пигментов и наполнителей в связующем составе, которые применяют для заполнения неровностей и исправления механических дефектов окрашиваемой поверхности.
Приготовляют шпатлевки соответственно применяемым окрашивающим составам. Шпатлевки наносят вручную.
Для получения окрашивающих составов удобной для нанесения консистенции в них добавляют различные разбавители, растворители, сиккативы и другие материалы.
После высыхания шпатлевки образуют ровные, однородные, без трещин, пузырей и механических включений поверхности.
Разбавители – жидкие материалы, необходимые для разбавления густотертых или разведенных сухих неорганических красок. Они содержат пленкообразующие вещества в количестве, необходимом для получения качественного лакокрасочного покрытия.
Растворители – жидкости, необходимые для доведения малярных составов до рабочей консистенции (вязкости), а также для промывки инструментов.
Наиболее часто используемыми растворителями и разбавителями являются скипидар, уайт-спирит, керосин, ацетон, специальные растворители.
Смывки – жидкости, необходимые для удаления отвердевших красочных пленок. Чаще всего используются смывки на основе смеси органических растворителей, АФ-1, СП-7 и др.
Растворителем для клеевых и эмульсионных красок служит вода.
Сиккативы – жидкости и порошки, добавляемые к масляным краскам, лакам, олифам для ускорения их отвердения (высыхания).
Для приготовления сиккативов применяют соли жирных, смоляных и нафтеновых кислот кобальта, марганца, свинца, цинка и др.
Мыло хозяйственное твердое выпускают разных сортов (содержит до 72 % жирных кислот), используют для приготовления эмульсий, грунтовок, шпатлевок, для промазки загрязненных поверхностей, мытья загрязненного ручного инструмента.
Мыло жидкое техническое содержит до 40 % жирных кислот и заменяет хозяйственное мыло.
Пластификаторы – маслянистые жидкости, применяемые для пластификации малярных составов. Наиболее часто используемые ДБФ-дибутилфталат, ДМФ-диметилфталат, ДЭФ-диэтилфталат.
Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпатлевка на все случаи получается из клея Бустилат, смешанного с любым порошком – мелом, гипсом, цементом, просеянными опилками и т. д.
Клей Бустилат можно сделать самим. Для этого понадобится клей КМЦ № 1 и латексный (если последнего нет, то подойдет обычная водоэмульсионная краска).
Вначале разводят клей КМЦ, затем в раствор добавляют водоэмульсионную краску. Состав тщательно перемешивают.
Ориентировочный расход компонентов: 250 г сухого порошка КМЦ, 500 г водоэмульсионной краски или латексного клея.
Как выбрать краску
Выбирать краски нужно исходя из потребности. Не покупайте краску вообще, потому что она «хорошая», из Германии или Финляндии.
Выясните:
• точное назначение краски – для внутренних или внешних работ, для каких именно поверхностей (оштукатуренных, бетонных, деревянных, металлических и пр.), для каких помещений (хозяйственных, жилых, офисных);
• экологическую чистоту – из чего изготовлена, чем разводится, какие содержит растворители, наличие или отсутствие при работе с ней вредных испарений, запахов, дает ли «дышать» стенам, обладает ли «Европейским знаком защиты окружающей среды» («ЕКО», знаком «Зеленого цветка»);
• обладает ли хорошей адгезией (прилипанием);
• насколько устойчива к влаге, маслам и жирам, солнечному свету, к некоторым растворителям, например уайт-спириту, к истиранию – т. е. сколько раз и чем можно мыть покрашенную поверхность без какого-либо ущерба;
• долговечность покрытия (колеблется в пределах 5–10 лет);
• расход краски – литров на 1 м2 (1 л примерно на 5–12 м2);
• время высыхания – полное высыхание, высыхание до отлила;
• срок годности и условия хранения;
• есть ли упаковка нужного объема. Как правило, на этикетке указано на сколько квадратных метров рассчитан 1 л краски. Не покупайте краски больше, чем нужно – в большинстве случаев после вскрытия упаковки краска долго не хранится;
• какой необходим разбавитель;
• внешний вид поверхности после долгого высыхания краски – прозрачная, матовая, глянцевая, зернистая и пр.;
• стоимость 1 л краски. Как правило, зарубежные краски ощутимо дороже отечественных. Но если правильно посчитать, учесть расход, долговечность покрытия, его стойкость к свету, истиранию, готовность краски к использованию (никаких просеиваний, процеживаний, подготовительной работы и пр.), то зарубежные краски в некоторых случаях оказываются даже дешевле;
• наличие нужного цвета.
Инструменты
Основной инструмент для покраски – кисть.
При окрашивании стен, потолков, пола не обойтись без нескольких видов кистей.
Кисти изготовляют из щетины и конского волоса. При небольших и простых покрасках применяют кисти из различных искусственных материалов.
Маховые кисти служат для покраски больших поверхностей – стен и потолков. Эти кисти бывают диаметром оправы 60–85 мм и массой от 200 до 600 г. Волос (щетину) длиной 100–200 мм укрепляют в металлическом кольце с ручкой.
При работе хорошей кистью после нажима щетина немедленно выправляется, видимой ее кривизны не остается.
Ручники – небольшого размера кисти диаметром оправы 40–60 мм с короткой деревянной ручкой. Их используют для покраски масляной краской небольших поверхностей, а также дверей, окон, радиаторов отопления, труб, плинтусов и наличников. Ручниками пользуются также для покраски полос.
Флейцы и макловицы – плоские кисти, изготовляемые из высококачественной щетины. Их применяют для сглаживания следов клеевой краски, выравнивания масляной краски, нанесенной маховыми кистями.
Флейцы имеют ширину от 50 до 150 мм и толщину от 7 до 15 мм. Макловицы, предназначенные для работы латексными красками, имеют щетину, закрепленную в металлическом держателе.
Круглые филеночные кисти применяют для покраски поверхностей клеевой краской, а плоские – для покраски масляной краской.
Филеночные кисти, изготовляемые из жесткой щетины, бывают плоские и круглые, диаметром от 5 до 20 мм. Этими кистями вытягивают узкие полосы – филенки и окрашивают труднодоступные места (например, у радиаторов и труб).
Торцовки по форме напоминают прямоугольную щетку с длинной колодкой (160–200 мм). Ими сглаживают неровности поверхностей, окрашенных масляными и клеевыми красками, путем нанесения равномерных ударов для придания поверхности матового оттенка.
Подготовка кистей к работе. Новые маховые кисти и ручники обматывают прочным шпагатом с таким расчетом, чтобы длина щетины рабочей части кисти оставалась на маховых кистях не более 50–60 мм, а на ручнике – 30–40 мм. При такой подвязке кисти становятся более упругими, лучше растирают краску и меньше ею забиваются.
Сухой волос (щетина) нередко оставляет на поверхности полосы, тем самым снижая чистоту покраски, поэтому, прежде чем начинать работу, новые кисти опускают примерно на час в воду. Волос набухает, крепче держится в кольце и шпагатной обвязке, не выпадает во время покраски и накладывает краску ровнее и чище.
Перед началом работы кисти хорошо просушивают. На время перерыва в работе масляными красками кисти опускают в олифу или краску, которой выполняли окрашивание. При этом щетина кистей не должна касаться дна посуды. Временно хранить кисти можно в посуде с водой, кроме инструмента в деревянной оправе – из намокшей и разбухшей оправы волос выпадает.
После работы кисти тщательно моют сначала в растворителе, затем – в чистой воде.
Клеевые краски отмывают чистой водой (лучше теплой). После мытья кисти отжимают, пучку щетины придают форму факела.
Сушат кисти, подвешивая щетиной вниз. Если щетина расходится, то ее перед сушкой нетуго обвязывают марлей.
Применение валика ускоряет работу в 2–3 раза.
Валики. Малярные валики – это деревянные или металлические цилиндры диаметром 50–70 мм, длиной до 250 мм, обтянутые мехом, поролоном или ворсистой тканью. К валику прикреплена ручка, на которой он вращается и наносит краску на поверхность.
Валики применяются для огрунтовки и покраски клеевыми и масляными красками стен, потолков и полов.
При покраске известковыми красками валики не используются.
Шпатели бывают металлические, деревянные обычные, с резиновой прокладкой и пластмассовые.
Шпатели служат для нанесения и разравнивания шпатлевки на различных поверхностях.
Металлические шпатели изготовляют из упругой стали. Их применяют для шпатлевки по металлу и дереву, а также для очистки старой замазки, обоев и краски.
Лезвие шпателя шириной 30–100 мм должно быть ровным, хорошо отшлифованным.
Деревянные шпатели выполняют из дерева твердых пород с лезвием шириной от 50 до 150 мм и длиной от 150 до 180 мм.
Лезвия шпателей в процессе работы периодически заостряют.
Шпатели с резиновой прокладкой чище сглаживают поверхности.
Для малярных работ необходима и линейка из сухой древесины длиной 1000 мм, шириной 30–60 мм и толщиной 10 мм со снятой с одной стороны фаской. Необходимы также нож, стамеска, стальная щетка, ведра, частое сито или марля. Лучше, если посуда эмалированная, она не разрушается от применяемого при малярных работах купороса и не ржавеет.
Чтобы деревянные шпатели не коробились, их пропитывают горячей олифой.
Подготовка основания
Пятна. Для удаления масляных пятен поверхность промывают 5 %-ным раствором кальцинированной соды, разведя ее в теплой воде (30–40 °C).
Если при пробной покраске пятна вновь выступают, снимают весь старый окрашенный слой со шпатлевкой, снова шпатлюют и окрашивают поверхность.
Проступающие пятна можно удалить жирной глиной, наносимой на них слоем 3–4 мм. После высыхания глину смывают водой.
Ржавые пятна на оштукатуренной поверхности промывают водой и огрунтовывают 10 %-ным раствором медного купороса.
Ржавчину и масляные пятна удаляют также различными пастами.
Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, которую наносят слоем 3–5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой с последующим подсушиванием.
Для избавления от ржавчины берут пасту, состоящую из лимоннокислого натрия и растворенного в воде мела (1:2) с добавкой глицерина.
Пятна от разбрызганных чернил, анилиновой краски, следы химического карандаша осторожно соскребают и смывают горячей водой, а когда стена высохнет, покрывают тонким слоем быстросохнущего спиртового лака.
Пятна пыли, сажи на стене у отопительного радиатора, возникающие из-за циркуляции теплого воздуха, удаляют водой с моющими средствами.
При ремонте или восстановлении поверхностей, ранее окрашенных масляной, эмалевой красками или неводным составом, отстающие слои удаляют.
Ранее окрашенные поверхности. При подготовке к окрашиванию водными составами ранее окрашенных поверхностей старые набелы удаляют при нарушении их связи с основанием или сильном загрязнении, а также при значительной толщине.
Клеевую краску смывают теплой водой, а известковую, казеиновую и силикатную, многослойную клеевую предварительно смачивают водой и соскабливают.
Накрывочный слой штукатурки перетирают заново известковым раствором на мелком песке.
При больших повреждениях или загрязнении штукатурку целесообразно заменить полностью.
Для предотвращения появления пятен на клеевой окрашенной поверхности основание ее огрунтовывают раствором медного купороса. Если этого недостаточно, предварительно высушенную поверхность промывают, вновь высушивают и в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком.
Если старая краска держится прочно, ее не соскабливают, а прочищают наждачной шкуркой.
Загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой, а при значительных загрязнениях – растворителями (скипидаром, уайт-спиритом, керосином, бензином).
Быстрый, но небезопасный способ – обработка старой краски по оштукатуренной поверхности огнем паяльной лампы. Опасность заключается прежде всего в возможности возникновения пожара, а также обгорания и отслаивания штукатурки. После удаления краски поверхность чистят шкуркой.
Другой, более эффективный, но более трудоемкий способ – удаление старой масляной краски выщелачиванием. Из гидрата окиси натрия или гидроокиси калия готовят раствор (одна часть гидрата окиси на четыре – воды), осторожно перемешивая. Химикат разводят в горячей воде, а после остывания раствора протирают поверхность кистью или щеткой.
Во время работы следует пользоваться рукавицами и защитными очками.
После удаления краски поверхность тщательно промывают кистью чистой водой. Остаток щелочи в порах штукатурки нейтрализуют слабым раствором соляной или уксусной кислоты. После повторного промывания поверхности дают высохнуть, затем ее протирают известковым молоком и грунтуют.
На небольших участках масляную краску размягчают электроутюгом, проглаживая ее через фольгу, и затем счищают шпателем.
Старую масляную краску можно удалить таким составом: 1,3 кг негашеной извести, 0,45 кг поташа (K2CO3) и вода – до жидкой консистенции. Вместо поташа используют кальцинированную соду. Очищаемую поверхность покрывают смесью на 12 ч.
Для удаления старой масляной краски удобны специальные пасты, которые способны удерживаться на вертикальных поверхностях и потолках.
Для размягчения и снятия масляной краски подойдут такие составы:
• известковое тесто – 0,5 кг, мел просеянный – 0,5 кг, каустическая сода (20 %-ный раствор) – до пастообразного состояния;
• мел просеянный – 0,5 кг, асбестовая пыль – 0,5 кг, каустическая сода (20 %-ный раствор) – до пастообразного состояния.
Поверхность покрывают одной из паст, размягченный слой счищают скребками или шпателем, затем промывают 25 %-ным раствором уксусной кислоты, чистой водой, протирают ветошью и просушивают.
Трещины и щели. Мелкие трещины и щели глубиной менее 3 мм разделывают металлическим скребком, удаляют затвердевшие крупинки и бугорки раствора, очищают от пыли и замазывают гипсовой подмазкой.
Большие трещины расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Трещины заполняют шпатлевками на глубину не менее 2 мм. Раковины и неровности заполняют и затем сглаживают.