Большие трещины расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Трещины заполняют шпатлевками на глубину не менее 2 мм. Раковины и неровности заполняют и затем сглаживают.
Иногда широкие трещины, например между потолочными плитами, у дверей, окон, невозможно устранить только обмазкой и шпатлеванием, тем более если они могут появиться снова.
В таких местах делают бандаж, закрывающий трещину, из полоски льняной или хлопчатобумажной ткани. Ширина полоски должна на 4 см превосходить ширину щели, чтобы края заходили на поверхность стены или потолка примерно на 2 см.
Чтобы исключить усадку, ткань предварительно стирают и утюжат. Для приклеивания ткани лучше пользоваться крахмальным клейстером, столярным, целлюлозным клеем или поливинилацетатным латексным клеем (ПВА). Ткань смачивают в клее, отжимают и накладывают на участок стены, расправляя ее шпателем. После высыхания на ткань наносят шпатлевку.
Деревянные поверхности выравнивают – строгают, трещины и щели разделывают ножом, заделывают отверстия от выпавших сучков, вырубают выделения смолы (засмолы). Смолу можно растворить бензином или терпентином. После этого поверхность моют теплой водой и после высыхания обрабатывают наждачной бумагой.
Огрунтовывание
Это вторая операция подготовки основания.
Необходимость огрунтования вызвана тем, что основание (обычно пористое) должно быть пропитано составом, аналогичным окрасочному, так как нанесение шпатлевок и окрашивающих составов без слоя грунтовки вызывает неравномерность высыхания, пятна, слабую адгезию и другие дефекты.
Материалы грунтовок зависят от типа окрашиваемой поверхности, вида краски и предъявляемых к ней требований.
Чаще всего в качестве грунтовки применяют сильноразбавленный окрасочный состав. Грунтовку наносят кистями, валиками, разбрызгивателем пылесоса (купоросную грунтовку – только кистями).
Если поверхности сильно закопчены, их грунтуют в 2–3 слоя: первый раз – горячим составом (70–80 °), второй – теплым (40–50 °) и третий – чуть теплым или холодным, с тем чтобы последующий слой грунтовки не расплавлял предыдущий. Очередной слой наносят на хорошо высохший предыдущий.
Красить огрунтованные поверхности нужно не позднее чем через 24 ч, иначе грунтовка может перестояться и при покраске окрашивающий раствор будет скатываться.
Вначале грунтуют потолок, затем стены.
На время работы окна закрывают, а по ее окончании, наоборот, распахивают. Особенно важно грунтовать потолок и карнизы.
Поскольку грунтующая жидкость зачастую бесцветна, в нее добавляют пигмент (охру).
Проолифка. Под масляную покраску поверхности грунтуют олифой в чистом виде с добавкой небольшого количества пигментов или тертой краски.
Это позволяет во время работы не делать пропусков.
Чаще для добавок применяют охру, сурик, мумию. Берут их до 10 % от массы олифы, состав тщательно перемешивают.
Чтобы олифа глубоко пропитала деревянные и оштукатуренные поверхности, ее подогревают.
Второй раз поверхность покрывают олифой только по хорошо высохшему первому слою, но чаще поверхность под масляную покраску олифят один раз.
Вместо проолифки можно применить грунтовку жидкой краской такого же цвета, каким будет покрашена поверхность.
Это сэкономит не только материалы, но и время.
Состав для огрунтовки: олифа (натуральная) – 1 кг, краска густотертая масляная – 0,6–1,2 кг.
Качество грунтовочного состава определяется его вязкостью. Капля состава на вертикально поставленном стекле должна стекать не более чем на 3–4 см.
Чтобы придать древесине цвет благородного дерева: дуба, ореха и других пород, деревянные поверхности пропитывают морилкой (раствором специальных красителей).
Пропитка морилкой подчеркивает структуру дерева, к тому же придание дереву более темного цвета позволяет скрыть недостатки поверхности.
Краситель растворяют в воде и через 1–2 ч наносят на поверхность древесины.
Раствор красителя готовят в стеклянной или эмалированной (не жестяной) посуде, так как контакт с железом вредит красителю.
Подмазка и шпатлевание
Дефекты на поверхности после огрунтовки исправляют купоросной и гипсовой подмазками.
При улучшенной покраске или по необходимости после грунтовки и подмазки поверхности шпатлюют.
Для приготовления купоросной подмазки берут 1 кг гипса, 2 кг просеянного мела и разводят этот состав в 1 л купоросной грунтовки и 150 г 10 %-ного клеевого раствора.
Гипсовую подмазку приготовляют на 2–5 %-ном клее. В ее состав входят мел просеянный (2–3 кг) и гипс (1 кг).
Гипс и мел смешивают, смесь насыпают тонкой струей в клеевой раствор, перемешивают до однородного состояния. Если подмазка получается густой, в нее добавляют клеевой раствор, а если жидкой – гипсово-меловую смесь.
При желании шпатлевку можно изготовить самим.
Небольшую порцию шпатлевки берут шпателем и намазывают ее на поверхность. Затем лезвием шпателя разравнивают ее до тонкого слоя, двигая шпатель в различных направлениях.
За один раз слой шпатлевки наносят толщиной не более 1 мм, а при подготовке под масляную покраску – до 0,5 мм. Поэтому шпатлевание до нужной толщины делают послойно 2–3 раза и более, с нанесением последующего слоя после высыхания предыдущего.
Чтобы легче было разравнивать поверхность, в шпатлевку не следует добавлять много воды.
Окрашенные ранее доски шпатлюют по всей поверхности. Перед наложением каждого нового слоя прошпатлеванные места зачищают и шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Намного легче шпатлевать по огрунтованной поверхности.
Зачищают и шлифуют прошпатлеванные поверхности по сухой или еще влажной шпатлевке. Сухую шлифовку применяют при клеевой шпатлевке, а влажная допускается при масляных и лаковых, с последующей просушкой поверхности.
Для увеличения вязкости в шпатлевку добавляют немного олифы.
Шпатлевать можно также металлические, деревянные и оштукатуренные поверхности.
Для металлических поверхностей лучше подходят масляные, а для древесины и штукатурки – клеевые и эмульсионные шпатлевки.
Шпатлевочные составы не должны стекать со шпателя, более качественные – однородные, которые ложатся ровным слоем. Для этого все составные части шпатлевок нужно тщательно перемешивать и растирать.
Окрашивание
Последовательность операций
Малярные работы выполняют в таком порядке: огрунтовка потолков, покраска потолков; огрунтовка стен, покраска стен и, если требуется, отводка фриза, гобелена, филенок. Затем – покраска оконных переплетов, дверей и наличников. Завершают работы покраской полов и плинтусов с предварительной проолифкой, подмазкой, шпатлевкой их поверхностей.
Если стены красят составами разного цвета, то прежде на стене отбивают намеленным шнуром линию верхней границы окраски. Затем грунтуют и окрашивают потолки, верх стен и сами стены.
Если стены оклеивают обоями, то сначала грунтуют и окрашивают потолки, затем двери, наличники, оконные откосы и переплеты, полы, плинтусы и только после этого приступают к работе с обоями.
Как работать малярными инструментами Маховую кисть в процессе работы держат под небольшим углом к поверхности. Красят, равномерно покрывая поверхность как можно более длинными штрихами, которые затем тщательно растушевывают, чтобы не было грубых полос
Окрашивая поверхности, нужно сначала делать небольшой нажим, а потом постепенно его увеличивать.
Качество покраски в значительной степени зависит от силы нажима на кисть: при слабом – краска ложится в виде узких штрихов, грубым слоем и с припусками, при слишком сильном – увеличивается ее расход.
Кисть опускают в краску не глубже чем на 3/4 длины щетины, затем излишнюю краску слегка отжимают о край посуды. Этого должно хватить на покраску 1–1,5 полосы шириной, равной ширине кисти, и длиной около 1 м, т. е. на размах руки.
Чем больше поверхность, тем больше должны быть размеры кисти. Кисть при окраске держат так, как ручку и карандаш. Ручку кисти обвязывают тряпкой в виде валика, укрепив ее на 35–50 см ниже оправы кисти, что предупреждает стекание краски по руке.
Чтобы краска в процессе работы не теряла однородности, ее время от времени перемешивают, не допуская образования осадка и неоднородности слоя окраски.
Не следует резко отрывать кисть от поверхности – на ней останется след.
Чтобы получить красивую окраску, штрихи перекрещивают под прямым углом.
При окрашивании масляной краской в один прием ее растушевывают на штукатурке по вертикали, а на деревянных поверхностях – вдоль волокон древесины.
Если первые штрихи идут горизонтально, то вторые проводят по вертикали. Когда поверхность красят в три приема, штрихи при первой и третьей покрасках наносят вертикально, при второй – горизонтально.
Если первые штрихи идут горизонтально, то вторые проводят по вертикали. Когда поверхность красят в три приема, штрихи при первой и третьей покрасках наносят вертикально, при второй – горизонтально.
Работая ручником, краску наносят тонкими слоями, так как толстый слой клеевой краски обычно отслаивается, а масляной – долго не просыхает. При работе ручник держат так, чтобы волосяной пучок кисти работал боковой частью.
Флейцем, или торцовкой, работают только сухими по свеженанесенной краске. В одну руку берут флейц, в другую – чистую тряпку, кистью с легким нажимом проводят по поверхности, сглаживая полосы нанесенной краски. Пропитавшийся краской флейц слегка отжимают, вытирают тряпкой, затем снова продолжают работу.
После флейцевания окрашенные поверхности становятся гладкими, без следов кисти и сгустков краски.
Кистью-торцовкой наносят легкие удары по окрашенной поверхности так, чтобы волос только прикасался к ней, но не прижимался плотно. От этого краска разравнивается, на поверхности образуется фактура «под шагрень».
Наносить несколько ударов по одному и тому же месту нельзя – после высыхания появляются пятна. Во время торцевания кисть время от времени вытирают сухой тряпкой, а если требуется – моют и сушат. Краска для торцевания должна быть немного гуще, чем для обычной покраски.
Оболочка валика впитывает много краски, поэтому, перед тем как его накладывать на поверхность, краску отжимают.
Валик имеет определенные преимущества перед кистью. Им можно ровнее покрасить поверхности, израсходовав при этом меньше краски.
Для того чтобы удалить с валика лишнюю краску, валик прокатывают по натянутой на рамку металлической сетке (20×30 см), которую ставят в посуду, либо берут фанеру с высверленными отверстиями (диаметром 12–15 мм).
Прежде чем приступить к работе валиком, кистью красят труднодоступные места в углах, у электроприборов, наличников, плинтусов и др.
Валик водят по поверхности с небольшим нажимом. Краску тщательно растушевывают, прокатывая валик несколько раз по одному месту.
На стенах валик ведут сверху вниз, затем снизу вверх, накладывая полосы одну на другую, чтобы они пересекались на ширину 4–5 см. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают.
Садовым опрыскивателем и пылесосом, оборудованными специальными насадками (форсунками), можно успешно окрашивать поверхности клеевыми и известковыми окрашивающими составами, распыляя их тонким слоем по огрунтовке или старому слою краски, а также по свеженанесенной кистью краске – для ее выравнивания.
Во избежание засорения шланга и наконечника опрыскивателя или разбрызгивателя пылесоса состав должен быть хорошо процежен через частое сито или два слоя марли.
Покраску начинают с потолков, а затем ведут от верха стен. Работают вдвоем: один окрашивает, а другой выполняет вспомогательные работы.
Распылять состав нужно равномерно. Оптимальное расстояние от форсунки до окрашиваемой поверхности выбирает сам маляр, обычно оно составляет 0,75–1 м. Чрезмерное приближение струи приводит к потекам красочного состава, отскакиванию брызг, а удаление снижает качество работы, ведет к перерасходу материала.
В момент покраски стен на линии стыков с окрашиваемой поверхностью потолков применяют передвигаемый фанерный щиток или другое приспособление, для того чтобы предохранять их от попадания состава со стен.
Покраска (побелка) стен и потолка
Подготовительные работы. Перед побелкой мебель лучше завязать полиэтиленом, на пол постелить плотную бумагу, склеив ее сплошным ковром.
Окончив побелку, «ковер» вместе с мусором свертывают и выбрасывают. Не советуем стлать газеты – они легко сбиваются, рвутся, грязь попадает на пол.
Рыжие пятна на потолке, называемые протечками, выводят раствором медного купороса.
Дело это хлопотное, но белить можно только чистый потолок.
Кипятят воду, растворяют в ней медный купорос: 1 ст. ложка на 1 л воды (посуда должна быть только эмалированной).
Кистью, смоченной в горячем растворе купороса, пятна смазывают. После этого обрабатывают купоросом весь потолок, особенно если он сильно закопчен. Через 2–3 ч потолок высохнет, и будет видно, остались ли протечки.
Если они проступают, купоросят еще раз, можно и остывшим раствором. Или очищенную, вымытую и высушенную поверхность увлажняют раствором, состоящим из известковой кашицы и синтетической олифы (20:1).
Еще один рецепт: в деревянную посуду или старый бак наливают 3 ведра воды и всыпают ведро просеянного мела. Отдельно 1 кг медного купороса разводят в горячей, почти кипящей воде, следя за тем, чтобы кристаллы полностью растворились. Также отдельно разводят в горячей воде 300 г столярного клея и 400 г хозяйственного мыла. Смешав мыло с клеем и добавив немного олифы, смесь вливают в раствор купороса (вливать в купорос один мыльный раствор нельзя, так как смесь свернется). Полученную смесь переливают в бак с водой и мелом и тщательно перемешивают.
Закончив промывку пятен, потолку дают хорошо высохнуть – не менее суток.
Особенно въедливые пятна очищают, промывают и, высушив, покрывают быстросохнущей эмалью (при необходимости – несколько раз). Свеженанесенный слой эмали посыпают мелкозернистым песком, гипсом или мраморной пудрой, чтобы получить шероховатую поверхность для лучшего сцепления со следующим слоем покрытия.
Чистый потолок, без пятен и трещин, промывают с помощью распылителя или кистью на длинной ручке. Если есть трещины, щели, шпатлюют. Шпатлевке дают просохнуть, слегка растирают влажной кистью.
Для побелки стен и потолков чаще всего используют гашеную известь или размолотый мел, а также клей и красящие вещества, (пигменты), например синьку.
Популярность приобрела водоэмульсионная поливинилацетатная краска, обладающая рядом достоинств: быстро сохнет, покрытые ею поверхности можно мыть, пригодна для окрашивания по штукатурке, бетону и кирпичу.
Существует мнение, что водоэмульсионная краска препятствует вентиляции помещения – не дает потолку «дышать». Это неверно. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске, высыхая, образуют мелкопористую поверхность, поэтому можно смело пользоваться этим современным и эффективным красителем. В продажу водоэмульсионная краска поступает в готовом виде в банках по 1 и 5 кг.
Прежде чем приступить к работе, следует знать: если потолок или стены комнаты были побелены известью, то мел применять нельзя – появятся грязные пятна.
Для использования мела сначала теплой водой смывают старую побелку, не допуская при этом пропусков. Деревянным бруском заглаживают (проторцовывают) штукатурку.
Если старая побелка легко снимается до самой штукатурки, ее полностью удаляют.
Это делают следующим образом: увлажняют часть стены и соскребают с нее побелку, следя за тем, чтобы углы шпателя не врезались в штукатурку и побелка не попадала в глаза. После зачистки необходимо еще раз пройтись по поверхности щеткой или широкой кистью (круговыми движениями).
Побелку или краску соскребают, начиная с верхней части поверхности, и постепенно переходят к низу. Побелку на неоштукатуренной поверхности хорошо смачивают водой, лучше горячей. Как только набел размокнет, его удаляют скребком. После очистки поверхность размывают водой, применяя жесткую кисть, или, что еще лучше, стирают всю поверхность.
Клеевые набелы легко удалить, если промыть их слабым (1–2 %-ным) раствором соляной кислоты, от которой набел вспучивается, и становится легко его убрать. После этого поверхность промывают водой.
Если старый набел держится прочно, его можно размыть водой и тщательно растушевать. В результате получится однотонная краска. Оставшиеся следы кисти сразу же обрабатывают на стенах легкими ударами торцовки, на потолке – флейцами. После размывки и растушевки поверхности дают просохнуть.
Покраска (побелка) известковыми составами. Известковые краски – самые дешевые, а готовят их непосредственно перед работой. За основу берут известковое тесто или известь-кипелку (негашеную известь), получая известковое молоко – раствор для побелки.
Для упрочения краски в нее добавляют небольшое количество поваренной соли, алюмокалиевых квасцов или натуральной олифы. На 10 л краски требуется 3–4 кг известкового теста или 1,5–1,75 кг извести-кипелки (остальное вода).
Известковое тесто разводят водой в эмалированной посуде, добавляют в полученный раствор 100 г поваренной соли или 200 г алюмокалиевых квасцов. Соль и квасцы отдельно разводят в небольшом количестве воды и вливают в известковый раствор. Все тщательно перемешивают и процеживают через сложенный вдвое капроновый чулок или марлю.