Наполнители позволяют применять битумы с более низкой температурой размягчения: они создают жесткий скелет у прослойки и препятствуют ее текучести.
Холодную мастику можно получить из смеси, %: битума марки БН-IV (65), уайт-спирита (22), скипидара (6), резинового клея (2), цемента (7). После перемешивания однородную массу наносят на основание, она обеспечивает прочную приклейку. Загустевшую мастику растворяют уайт-спиритом, для чего посуду заполняют на 3/4 объема битумом, нагревают, удаляют пену, вводят цемент и все тщательно перемешивают. Затем снимают с огня, остужают до 75–80 °C и при непрерывном помешивании вводят уайт-спирит и скипидар, а после этого – резиновый клей.
Расход такой мастики: 1 кг/м2 штучного паркета при нанесении слоем 1–1,5 мм.
Еще два рецепта мастики, %: без наполнителя – битум БН-Ш (75), автомобильный бензин (21), канифоль (3); с наполнителем – битум БН-IV (48), известь гашеная – пушонка (12), пылевидный асбест (8), автомобильный бензин (32).
Эти мастики приготовляют так. Разогретый обезвоженный битум остужают до температуры 140 °C, через сетку с ячейками 0,5×0,5 мм процеживают в другую посуду, вводят мелко наколотую канифоль и, если требуется, наполнитель, высушенный до воздушного состояния.
Все тщательно перемешивают. Затем в остывшую до 80 °C смесь небольшими порциями вливают бензин, все еще раз перемешивают до полной однородности и сливают в плотно закрывающуюся посуду. По рецепту с известью растворитель вводят одновременно с наполнителем при температуре битума 160–200 °C.
От густоты мастики, применяемой для наклеивания паркета, зависит прочность приклейки.
До начала работы мастику тщательно перемешивают, проверяют ее густоту, погружая в нее деревянный пестик диаметром 10 мм, массой 12 г с нанесенными миллиметровыми делениями.
При нормальной густоте мастики конец пестика с делениями свободно погружается на глубину 25–30 мм. Если мастика густая, то ее разводят указанными разбавителями; какие-либо другие применять нельзя, так как мастика потеряет свои клеящие свойства.
Мастику следует приготовлять вдали от строений, соблюдая меры пожарной и личной безопасности, так как при вливании бензина его пары могут вспыхнуть. При варке битума посуда должна быть обложена кирпичом, а в случае вспышки битума ее следует накрыть плотно закрывающейся крышкой.
Настилка паркета
При укладке как штучного, так и наборного паркета на любой мастике основание пола необходимо огрунтовать для получения лучшего сцепления.
Настилку паркета производят только после того, как грунтовка полностью высохнет и образует сплошную водонепроницаемую пленку.
Грунтовку можно приобрести в магазине или составить из одной весовой части битума марок БН-Ш и БН-IV и 2–3 частей бензина или керосина. Расплавленный и обезвоженный битум остужают до температуры 80 °C, вливают бензин или керосин и все тщательно перемешивают.
При поперечной укладке планки паркета стараются ориентировать в комнате в направлении окна, чтобы не были видны швы и неровности пола.
Перед огрунтовкой основание паркета очищают от грязи и пыли, высушивают.
Существует несколько видов укладки штучного паркета: с продольным, поперечным расположением планок, а также «в елку». «Елочка» менее требовательна и к качеству отдельных планок, и к качеству укладки. Когда паркет первое время «живет», расширяясь и сжимаясь, она по-особому распределяет усилия по его площади. Щели на таком полу появляются не так часто, как при продольной установке планок, где при нарушении технологии или некачественной доске паркет рассыхается. Однако при правильном прохождении всех этапов технологии другие виды укладки паркета по своим характеристикам «елочке» не уступают.
При укладывании штучного паркета на мастику сначала прикидывают, укладываются ли планки целым рядом по ширине комнаты.
Если вы решили делать настил «елочкой», выложите из планок насухо вдоль стены одну змейку, по которой и будете ориентироваться: в змейке каждая планка соответствует ряду паркета. Каждый ряд необходимо укладывать так, чтобы между стенами и концами планок последнего ряда был небольшой зазор, который легко перекрывается плинтусом, лучше типа галтели.
Очень хорошо, когда размер планок позволяет уложить змейку из четного числа. При этом учитывают их ширину: если она до 40 мм, то можно обойтись без опиловки торцов, примыкающих к стенам.
При большей ширине зазор между стенами и крайними планками получается великоват: он не перекроется плинтусом, и дощечки приходится обрезать под углом 45 °, Когда в ряду помещается нечетное число планок шириной до 40 мм, настилку ведут, как уложится змейка. Если же ширина дощечек больше 40 мм, змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен.
Маячная «елка» – это первые два ряда уложенных планок. Их настилают особенно тщательно, строго по шнуру, как можно плотнее друг к другу. Появление даже небольшого перекоса приводит к искривлению рисунка, появлению недопустимых щелей.
В целях экономии можно настилку вести и так: перепиливать одну планку из змейки пополам под углом 45 ° – получатся половинки, из которых и набирают оба крайних ряда дощечек. В этом случае распиловке подвергается гораздо меньшее число планок. Когда из имеющихся паркетин не удается выложить змейку с целым числом планок одинаковой длины, крайние ряды набирают из планок меньшей длины, а концы более широких дощечек отпиливают под углом 45 °. Прикинув таким образом план настилки, приступают к выкладыванию маячной «елки».
Начинают укладку от удлиненной стены, противоположной от входа. Это особенно важно при настилке паркета на холодной мастике: работающий не будет наступать на уже уложенные ряды. Желательно хотя бы маячную «елку» укладывать на горячей мастике, которая быстро затвердевает, чтобы можно было не бояться ее смещения при дальнейшей работе. Если же настилка произведена на холодной мастике, то в зазор между стеной и первым рядом паркета закладывают клинья, чтобы маячная «елка» не сдвинулась при укладке следующих рядов, или выжидают 5–6 суток, пока мастика не затвердеет.
Это условие важно выдержать, потому что все последующие планки будут насаживаться своими пазами на гребень предыдущих, а это выполняют ударами молотка.
Укладку маячной «елки» выполняют по туго натянутому шнуру, который должен находиться над планками, а не лежать на них. Поэтому его привязывают к гвоздям, вбитым у стен по оси «елки» в закрепленные временно планки или бруски, которые после выкладки первых рядов снимают.
Маячную «елку» следует начинать от стены и таким образом, чтобы под шнуром находился левый ряд планок, а углы правого только касались его: работающий обычно опирается на правое колено и при передвижении не задевает шнура.
Чем плотнее прилегают планки друг к другу, тем выше качество настилки.
Змейку и маячную «елку» можно выкладывать и по центру помещения, а настилку остальных рядов вести сначала с одной, затем с другой стороны. Однако гораздо экономнее и проще начинать от одной стены.
Уложив полностью все ряды, приступают к отдельным «пробелам» у торцевых стен, напоминающим собой черные треугольники. При этом часто поступают так: из целых планок насухо набирают квадрат, перечеркивают его по диагонали на две половины и разрезают планки по проведенной линии.
Полученными треугольниками заполняют оставшиеся пробелы у торцевых сторон. Чтобы в этом случае между планками не было больших щелей, их поджимают от стены вставками из фанеры или клиньями.
Укладку на мастику паркетной клепки производят в такой последовательности. Сначала раскладывают по сторонам маячной «елки» паркетные планки так, чтобы они оказывались под руками.
Мастику наливают на основание с таким расчетом, чтобы она была по площади немного больше, чем будущий ряд, и разравнивают ее зубчатой линейкой. Толщина слоя мастики 0,6–0,8 мм. В такой слой паркетные планки легче вдавливаются, свободно достигая основания и выжимая воздух и пары растворителя, которые выходят по бороздкам мастики, оставляемым гребенкой.
Каждую уложенную планку необходимо одновременно плотно прижимать к основанию и не менее плотно вставлять гребнем в паз как с продольной, так и с торцевой стороны. Это достигается ударами паркетного молотка.
Настилка паркета с фризом – прямым боковым рядом планок – украшает пол и может быть выполнена как с окантовкой, так и без нее.
Фриз несколько изменяет и технологию подготовительных работ со змейкой: сначала вдоль длинных стен помещения раскладывают несколько планок фриза и только между ними выкладывают змейку. По размерам планок для змейки намечают и линию маячной «елки», которая теперь должна быть посередине помещения. В данном случае фриз лучше выполнять такой ширины, чтобы можно было примыкающие к нему планки разрезать на две равные части под углом 45 °.
Маячную «елку» и все остальное выполняют как обычно. Однако крайние планки, примыкающие к фризу, сначала укладывают насухо, по линейке проводят по ним ровную линию-риску (шилом или остро отточенным твердым карандашом).
Окантовку пола укладывают по-разному: с линейкой, жилкой или одновременно с той и другой.
Затем эти планки снимают, очень точно отпиливают концы и только после этого укладывают на место уже на мастике. Напоминаем, что неточное отпиливание концов образует между планками основного настила и фриза щели, что снижает красоту пола.
Настилка штучного паркета на гвоздях. Укладку штучного паркета на гвоздях выполняют по основанию из древесноволокнистых плит. Начиная работу, по центру помещения перпендикулярно к окну натягивают шнур, после чего укладывают насухо 3–4 пары клепок под углом 45 ° так, чтобы углы клепок располагались под шнуром. Затем прибивают первые две планки, за ними два ряда клепок, расположенных справа и слева от маячного шнура.
Остальные ряды выкладывают с любой стороны от шнура, забивая гребень в шпунт ранее уложенной клепки и закрепляя на гвоздях длиной 40 мм. При этом если один гвоздь забивают в торцевой паз, то два или три других – в продольный. Забивать гвозди нужно под углом и добойником добивать заподлицо с древесиной.
Если задумана укладка фриза, то его выполняют от любого угла по часовой стрелке. Заранее готовят обрезку под размер клепок крайних рядов, после чего укладывают по периметру линейку, скрепляют торцы планок шипами и настилают фризовые планки. Отступив 1–1,5 см от стены, прибивают плинтусы.
Чтобы выдержать верное направление первых рядов укладки, вдоль двух стен натягивают два шнура (шпагата) для образования прямого угла.
Настилку наборного паркета производят так, чтобы направление планок двух смежных щитков (ковриков) было взаимно перпендикулярным. Начинают укладку из угла помещения, более удаленного от двери. Между стенами и щитками паркета оставляют зазор, который впоследствии закрывают плинтусом. Чтобы выдержать верное направление первых рядов укладки, вместо шнуров можно использовать рейки толщиной 15–20 мм, закрепив их под прямым углом к основанию или стенам. Эти рейки послужат в дальнейшем упором для щитков наборного паркета.
Первые квадраты кладут по длинной и короткой стенам. Затем между первыми щитками в образованный ими угол помещают вторые и так далее, старательно уплотняя их и вдавливая в мастику, удаляя ее на стыках ножом или стамеской, тут же протирая щит сухой чистой тряпкой. После окончания работы суток через пять снимают с паркета бумагу, предварительно смоченную с помощью кисти или тряпки водой.
Настилка паркетных досок. Они состоят из реечного основания и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных водостойким клеем. Изготавливают паркетные доски одинаковой толщины и ширины, с одной стороны они имеют пазы, с другой – гребни.
Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные основания.
Паркетные доски настилают на деревянные или железобетонные основания. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии одна от другой, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались.
На железобетонные основания лаги укладывают на звукоизоляционную прокладку или непосредственно на сухое бетонное основание, но с предварительной прокладкой под лаги рубероида и засыпкой пространства между ними сухим песком. Песок насыпают на одном уровне с верхней кромкой лаг, что предохраняет паркетные доски от прогибания.
Каждую паркетную доску обязательно прибивают к каждой лаге.
Сверху песок можно закрыть плотной бумагой, чтобы он не попадал на верхние кромки лаг во время настилки паркетных досок. Основание из бетона должно иметь влажность не более 6 %. В зазоры между лагами и бетонным основанием подбивают клинья, а чтобы они не выскакивали, прибивают их к лагам гвоздями. Клинья предохраняют лаги от прогибания.
Крепят паркетные доски к лагам 60–70-миллиметровыми гвоздями, которые вбивают наклонно в основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины добойником.
При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт (гребень в паз) и плотно сплачивают. Стыки досок должны находиться обязательно на лагах и образовывать одну прямую линию.
Паркетные доски, покрытые на заводе лаком, после настилки не требуют дополнительной обработки.
При свешивании паркетных досок более чем на 100 мм под их концы укладывают дополнительные лаги. Настилая паркетные доски, систематически проверяют, не прогибается ли пол под ногами. В случае прогибания под паркетные доски укладывают дополнительные куски лаг или плотно подсыпают песок. При подсыпке песка вентиляционные отверстия для проветривания подпольного пространства не делают.
Настилка паркетных щитов. Лаги для них укладывают вдоль длинной стены через 400 мм с таким расчетом, чтобы доски рам щитового паркета опирались на них с обеих сторон и стыковались на их осях.
Начинают укладку от угла, отдаленного от входной двери помещения, и ведут настилку вдоль каждой стены в виде буквы «Г» по двум натянутым шнурам, пересекающимся под прямым углом.
Щиты соединяют на вкладных шипах и плотно забивают их паркетным молотком по 3 штуки на сторону или в пазы закладывают соединительные рейки и насаживают их на щиты.
После окончательной выверки и уплотнения стыков щиты прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 60–70 мм. Гвозди забивают в 2–3 местах с каждой стороны, с наклоном в сторону паза, и добойником утапливают шляпки гвоздей в древесину.
Напольное покрытие из древесноволокнистых плит (ДВП)
Древесноволокнистая плита – ее еще иногда называют мебельным картоном – чаще всего служит для устройства задних стенок шкафов, сервантов, вспомогательных перегородок, днищ ящиков или диванов и т. п. Однако твердые ДВП домашние мастера используют и как самостоятельное напольное покрытие.
Сначала вдоль всех стен комнаты снимают плинтусы. Пол тщательно чистят пылесосом. На подготовленную поверхность укладывают и плотно подгоняют друг к другу листы ДВП так, чтобы не было щелей. До стен листы не должны доходить примерно на 5–10 мм.
Такой незакрепленный настил должен пролежать около недели и подвергнуться эксплуатации. По истечении этого срока листы подметают, чистят пылесосом и покрывают олифой (если отсутствует фабричное покрытие).
Дав листам полностью просохнуть, их крепят вдоль стыков гвоздями (лучше шурупами). Отверстие меньшего диаметра под шуруп предварительно рассверливают или пробивают. Шурупы вначале вворачивают или забивают лишь на 2–3 оборота в старое дощатое покрытие. После закрепления ДВП швы и отступ у стен шпатлюют и прибивают на место снятые плинтусы.
Материал основания и покрытие пола по-разному реагируют на температуру и влажность. Если эти расхождения значительные, например, в садовом домике, не отапливаемом зимой, «намертво» приклеенный лист ДВП подчас просто разрывает. У дощатых полов в сочетании с ДВП это случается реже, так как коэффициенты линейного расширения дерева и картона близки. Но доски под листами нередко прогибаются, поэтому швы расшатываются, выкрашивается шпатлевка, выпирают шляпки гвоздей. В раскрывшиеся щели проникает вода, и скоро кромки листов разбухают и вспучиваются, покрытие приходит в негодность. Однако существует оригинальный способ укладки покрытия, избавляющий сразу от всех перечисленных неприятностей.
Суть его заключается в том, что листы ДВП вообще не крепят к основанию пола, а только соединяют между собой, образуя как бы один сплошной, свободно лежащий настил, не зависящий от основания. В этом преимущество такого способа устройства покрытия пола перед первым.
Подготовительную работу при втором способе проводят так же, как при первом. Особенно аккуратно выбирают выступающие и отстающие куски старой шпатлевки. Листы ДВП укладывают с зазором около 3 мм. По периметру настил тоже не должен доходить до стен на 5–10 мм.
Для того чтобы получить монолитный лист ДВП размером на комнату, под каждый стык подкладывают полоски кальки, фольги или пленки шириной 50 мм. Они не дадут эпоксидной шпатлевочной массе прикрепиться к полу.
Эпоксидную массу готовят так. На 1 м шва при толщине листа 4 мм понадобится 8 г эпоксидной смолы, 8 г мела или цемента и 1,4 г отвердителя. Живучесть такой шпатлевки около 1 ч. Для удобства работы пользуются пустым тюбиком из-под зубной пасты, торец которого развальцовывают, заполняют шпатлевкой и снова закручивают.
При заполнении швов шпатлевкой листы ДВП должны быть плотно прижаты к основанию, чтобы не было затеканий эпоксидной массы, излишки ее снимают шпателем. Сверху швы закрывают полиэтиленовой пленкой, поверх них укладывают обрезки ДВП, придавив их грузом или прибив мелкими гвоздями к дощатому основанию.