Плитки ПВХ укладывают и с середины помещений, поскольку внутренние стены редко имеют строго прямые углы, и если начать укладку от одной из них, могут возникнуть щели вдоль других. Определяя центр, план помещения принимают за простейший прямоугольник, не учитывая выступающих частей стен.
Измеряют длину каждой стены и фиксируют середину, натирают мелом шнурок и кнопками закрепляют его концы в двух точках на середине противоположных стен. Шнурок натягивают и резко опускают, чтобы, упав на пол, он оставил меловую линию.
Так же отмечают вторую линию между средними точками двух других стен. На пересечении этих линий расположен центр комнаты.
Прежде чем начать окончательную разметку, плитки раскладывают «насухо», начиная от центра, по четырем перпендикулярным направлениям.
Если зазор между стеной и последней плиткой в каждом ряду получился не очень большим, центральные плитки передвигают на несколько сантиметров, чтобы уравнять этот зазор с зазором у противоположной стены.
Слишком узкие полоски обрезанных плиток, уложенных по периметру помещения, могут выглядеть неряшливо. Чтобы не ошибиться при обрезке плиток, их размечают с лицевой стороны. Если результаты раскладки нравятся, начинают клеить.
При использовании клеев АДМ-К, АК и битумо-синтетического проклеивают только нижележащий слой полосой шире ряда плиток на 80–100 мм зубчатым металлическим шпателем слоем толщиной 0,4–0,5 мм. Через 15–20 мин плитки укладывают на клеевую прослойку, простукивая каждую резиновым молотком и прокатывая от центра к краям валиком для краски.
Не стоит намазывать клеем площадь пола большую, чем поверхность плитки.
Клей типа КН-2, КН-3 наносят на основание резиновым или пластмассовым зубчатым шпателем слоем толщиной 0,2–0,3 мм в небольших помещениях – на всю площадь, начиная от стены, противоположной выходу, а в больших – под 2–3 ряда плиток. Понадобится не только зубчатый шпатель, но и обычный, чтобы по мере необходимости «наполнять» или очищать зубчатый.
Даже слегка подсохший клей может образовать наплывы, которые придется в дальнейшем полностью счищать. Слой клея выдерживают до отлипа.
Клеи КН-2 и КН-3 наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плиток слоем толщиной 0,2–0,3 мм. Через 15–20 мин проклеенные плитки укладывают на подготовленное основание.
При укладке покрытия вблизи стояков или сантехнических приборов пользуются шаблоном из жесткого картона, вырезая на плитках контур по кривой.
Для увеличения прочности приклейки кромок к основанию целесообразно под места стыков листов линолеума приклеивать полоски тонкой ткани (серпянки) шириной 8–10 см. Ткань препятствует образованию щелей. Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться полоской самоклеящейся декоративной пленки, подложенной под основу линолеума.
При наклейке следует держать плитки обеими руками за боковые стороны и впритык укладывать их к кромкам уже уложенных плиток. Важно, чтобы швы между плитками были минимальными и шли по взаимно перпендикулярным линиям.
Излишки латексного клея на плитках удаляют влажной тряпкой, а битумного – бутапрена – скипидаром.
При использовании битумных мастик перед наклейкой (также и для облегчения раскроя) плитки можно нагревать, например, феном для волос, но до температуры не более 50 °, иначе они расширятся, а затем дадут усадку.
Ходить по свежему плиточному полу ранее чем через 2–3 суток нельзя, так как мастика выдавливается, а углы плиток отклеиваются.
Установка плинтусов, порожков
Деревянные плинтусы прибивают к пробкам в стенах и перегородках гвоздями диаметром 2,5 мм, длиной 30–40 мм или крепят шурупами диаметром 3, длиной 25 мм. При этом плинтусы устанавливают так, чтобы они только касались покрытия пола, не были прижаты к линолеуму. По аналогичным правилам приклеивают поливинилхлоридные плинтусы к стенам или перегородкам.
Если перегородки и стены не подходят под гвозди, в них заблаговременно забивают деревянные пробки для крепления в дальнейшем плинтусов. Под пробки желательно просверливать гнезда диаметром 1–2 см, глубиной 4–5 см выше отметки чистого пола на 1,5–2 см, а возможное расстояние между отверстиями допускается от 80 до 120 см. Забиваемые деревянные пробки обрезают по плоскости стены или перегородки.
Оригинальный декоративный плинтус можно сделать из каната диаметром 50–80 мм, выкрашенного нитролаком любого подходящего цвета. Закрепляют канат-плинтус нитроклеем.
Для установки порожка сверлят отверстия для шурупов, которые будут укреплять его на одной предварительно намеченной линии. Отрезают порожек необходимой длины, вставляют в паз крепежные шурупы, навинтив на них дюбеля. Невидимые сверху, шурупы будут крепко держать порожек. Вставляют их в просверленные отверстия и забивают до упора резиновым молотком через деревянную прокладку.
С течением времени линолеум усыхает, что может привести к расширению стыка между пластинами и плинтусом или порожком. Ликвидировать зазор поможет сам линолеум: нарезанный мелкими кусочками и залитый ацетоном, он растворяется. Получается отличная шпатлевка, которой и заполняют стык. Правда, для этой цели подходит не всякий линолеум.
В целях предохранения линолеума от истирания его обрабатывают светлым масляным лаком 6С, смоляным М4–26 либо светлым пентафталевым № 148; наносят слой олифы, но уже с добавлением сиккатива (1 ст. ложка на 0,5 л олифы). Полы из плиток можно натирать специальными пастами электрополотером или ножной щеткой.
Ковровые покрытия
Ковровое покрытие – аналог натурального ковра – из синтетических материалов, который сегодня освобожден от утилитарной роли в нашей квартире, став исключительно ее украшением.
Синтетические ковровые покрытия обладают многими положительными качествами: антистатичностью, несминаемостью ворса, невоспламеняемостью, легко поддаются чистке, не выгорают на солнце.
Верх всякого коврового покрытия представляет собой огромное количество петель, которые закрепляются тепловой обработкой (в результате получают ковер петлевой), либо их разрезают, подрезают до нужной длины и распушивают – это ковер ворсовый.
Ворсовые ковровые покрытия
Их выпускают на основе из вспененной резины (латекса) или синтетического джута, который вытеснил натуральный джут, благодаря этому их можно чистить моющим пылесосом. По технологии изготовления такие покрытия относят к разрезным коврам, или коврам с открытыми петлями. Выпускают в рулонах шириной 3,4 и 5 м.
Ворсовые ковры по длине ворса делят на коротковорсовые (длина ворса 4–6 мм), средневорсовые (7–12 мм), длинноворсовые (12–20 мм) и ультраворсовые (более 20 мм).
Ворсовые ковры различают текстурные, «саксони» и плюшевые. Ворс текстурного ковра сильно скручен и закреплен тепловой обработкой, такое покрытие очень долговечно и несминаемо.
Ворс ковров типа «саксони» изготовлен из крученой пряжи, ворсинки не сливаются друг с другом и хорошо сохраняют вертикальное положение. Верхушки ворсинок плюшевого покрытия распушены, поверхность однородная, ковер выглядит как бархатный.
Материал ворса коротко– и средневорсовых покрытий – полипропилен, полиэстер, длинноворсовых и ультраворсовых – нейлон или смеси с ним. Натуральную шерсть используют редко, так как она требует частой чистки от пыли и бактерицидной обработки.
Покрытия с высоким плюшевым ворсом и «саксони» подойдут для спальни, где легко впишутся в интерьер и придадут комнате особый комфорт: по такому полу приятно пройтись босиком.
Полипропилен и полиэстер по своей природе антистатичны, хорошо чистятся, но на полипропилене остаются продавленные пятна от мебели. Нейлон – долговечный, хорошо чистящийся, немнущийся, но требующий антистатической обработки материал.
Покрытия с высоким плюшевым ворсом и «саксони» пачкаются довольно быстро, и ножки от мебели оставляют на них отчетливые следы.
Средневорсовые покрытия с текстурным ворсом очищаются намного легче, да и стоят значительно дешевле. Есть специальные ковровые покрытия для детских комнат. Они «терпят» пролитый кофе, упавшие «маслом вниз» бутерброды, грязную обувь.
При выборе покрытия стоит обратить внимание на то, что светлый ковер значительно увеличивает комнату, а темный придает большому помещению уют.
С другой стороны, на светлом покрытии заметны пятна и грязь, а на темном – шерсть домашних животных.
Для детских комнат и гостиных лучше приобрести средневорсовые покрытия с текстурным ворсом из полипропилена или полиэстера.
Укладка. Чаще применяют свободную укладку ворсовых покрытий с растяжкой без сплошной проклейки. Полосы коврового покрытия сваривают между собой термолентой (например, текстильной укладочной Т501 фирмы Henkel или двусторонней клейкой фирмы Tesa), образуя единый ковер. В местах фиксации клейкой ленты основание покрытия должно быть сухим и чистым.
Укладка. Чаще применяют свободную укладку ворсовых покрытий с растяжкой без сплошной проклейки. Полосы коврового покрытия сваривают между собой термолентой (например, текстильной укладочной Т501 фирмы Henkel или двусторонней клейкой фирмы Tesa), образуя единый ковер. В местах фиксации клейкой ленты основание покрытия должно быть сухим и чистым.
Низковорсовые и жесткие покрытия подходят для кабинета, прихожей, столовой.
Можно применить клей Бустилат, клей-экстра Томзит К-188Е, суперклей Томзит Т-480 или мастику Полинит, эмульсию ПВА, проклеивая стыки и края под плинтусами. Из клеев западноевропейского производства подойдут также акриловые эмульсионные клеи Mang ЗХ, Floor super, Toutplast.
Перед укладкой обмеряют помещение, раскатывают рулон и отрезают полотнища по длине комнаты, подбирая их по рисунку и направлению ворса. Чтобы в дальнейшем облегчить уборку помещения, следят за тем, чтобы наклон ворса был от окна в сторону двери.
Если есть необходимость приклеить ворсовый ковер, нарезанные полотнища с запасом на кромку (3 см) раскладывают внахлестку. Напуск кромок игнорируют, если ковровое покрытие безусадочное. Окончательно выравнивают и прирезают примыкающие к стенам кромки к выступающим частям помещения. Перед использованием клеящий состав тщательно перемешивают.
До начала укладки коврового покрытия необходимо выполнить все общестроительные, специальные и отделочные работы.
Работы выполняют в два этапа – сначала приклеивают все полотнища на одну половину пола, затем – на другую. Полотнища ковров скатывают до середины комнаты, клей наносят шпателем на основание слоем толщиной 0,6–0,7 мм (при этом так же, как и при наклейке линолеума, на продольных стыках полотнищ оставляют не намазанными полосы шириной 8–10 см).
При наклеивании покрытия с основой из натурального джута нужно быть осторожным с дозировкой клея, так как он может проступить наружу.
Раскатывают свернутую часть полотнища ковра и плотно прижимают к намазанному клеем основанию. Кромки полотнища шириной 8–10 см остаются неприклеенными.
При работе с дисперсионным клеем ковры прижимают к основанию сразу, если же основу клея составляют синтетические смолы и каучуки – спустя 15–20 мин после нанесения клея. Места, где ковер не лег ровно на основание, дополнительно пригружают.
Для того чтобы приступить к работе над стыками ковра, необходимо выдержать наклеенное покрытие в течение 3 суток. За это время клей полностью высохнет, и покрытие окончательно усядется.
Кромки соседних полотнищ наклеенного ковра прирезают одновременно, обрезки убирают. Отогнув покрытие и смазав клеем основание и кромки полотнищ, их прижимают к основанию. Клей, выступивший из-под кромок после надавливания на ковер, тут же удаляют чистой тряпкой, смоченной водой. Поверхности склеятся лучше и надежнее, если свежесклеенный стык хорошенько прижать грузом. В заключение выполняют установку плинтусов, прижимая ими покрытие к стенам.
Расход на 1 м2 покрытия пола клея Бустилат и эмульсии ПВА 0,08 кг.
Укладывают ворсовое покрытие – ковролин на ровный пол, например на листы оргалита или фанеры. Основанием может служить и монолитная цементно-песчаная стяжка (поверхность), которую по необходимости выравнивают полимерцементным слоем.
Для лучшей тепло– и звукоизоляции под полотно можно настелить другой материал, например, вспененный полиуретан, но слой дополнительной прокладки должен быть не рыхлым и не очень толстым (не более 0,5 мм).
При работе с покрытием коврового типа желательно придерживаться определенных норм: производить укладку при температуре помещения не ниже +15 °C и относительной влажности не более 60 %.
Ковролин из натурального джута чистят обычным пылесосом. Ухаживая за покрытием на вспененной резине или синтетическом джуте с помощью моющего пылесоса, нужно учитывать, что их длинный ворс проветривается плохо, поэтому воду собирать необходимо тщательно, иначе в комнате останется запах сырости, хотя плесень внизу не образуется.
Ковры в рулонах
Основное полотно этого покрытия от 0,69 до 4,57 м (бордюр – 0,69 м), его выпускают для желающих отделать свои полы по высокому классу. Ковры отличаются очень высоким и плотным ворсом, в самых дорогих коллекциях их высота варьирует от 8,7 до 13 мм.
Ковры в рулонах прекрасно смотрятся и стоят весьма дорого.
Ворс минимум на 80 % состоит из натуральной шерсти (на 20 % из нейлона), выпускают и чисто шерстяные ковры. Красители – только натуральные. Основа: натуральный или синтетический джут.
Под такое покрытие основание готовят особенно тщательно. Главное полотнище ковра стыкуют в зависимости от дизайнерского решения и конфигурации комнаты. По всей площади ковер можно не проклеивать, но стыки (при таком высоком ворсе они абсолютно незаметны) – обязательно, причем специальным шовным клеем.
Модульный ковролин
Российский потребитель уже привык к такому напольному покрытию, как ковролин. Это хорошая альтернатива общеизвестным паласам и коврам. Однако мы, как обычно, отстаем в своей информированности от достижений западных технологий.
Американцы и жители Западной Европы постепенно все большее предпочтение отдают модульному ковролину, а не рулонному, который распространен у нас. Сторона квадратного модуля коврового покрытия составляет 60, 50, а иногда даже 47 см.
Подобно рулонному ковролину, это покрытие состоит из основы и верхнего слоя. Лицевая сторона образована из тканого, тафтингового или флокированного ворса, также она может быть иглопробивной или плетеной.
Производство модульных покрытий освоено голландцами еще в 1954 г. Модульное ковровое покрытие более чем в 1,5 раза тяжелее рулонного – его поверхностная плотность не бывает ниже 4 кг/м2. Порядок этой величины диктуется необходимой высокой жесткостью на изгиб, которой должен обладать модуль при своих ограниченных размерах после укладки на пол (для исключения деформаций при эксплуатации – вытягивания, скручивания, появления морщин).
Из отдельных модулей можно собрать любой замысловатый контур.
Другое существенное отличие модуля обусловлено совершенно иной технологией изготовления, препятствующей осыпанию краев даже в случае его разрезания на части, причем выступающие по краям волокна переплетаются с аналогичными из соседних элементов таким образом, что создается впечатление единого полотна покрытия. Это впечатление не должно ухудшаться со временем.
Стыки не только снижают звукопоглощающие показатели покрытия примерно на 10 %, но и делают нежелательной его влажную уборку.
При использовании модульного покрытия отходы материала меньше, чем при работе рулонным покрытием.
Некоторые коллекции включают комплект из 3–4 элементов с разными фрагментами единого рисунка, по сложности не уступающего рисунку ковра или рулонного ковролина.
Если в местах интенсивной эксплуатации пола поверхность заметно протерлась, можно легко поменять модули местами с более сохранными или вообще заменить новыми. Некоторые коллекции позволяют менять рисунок коврового покрытия, самостоятельно перетасовывая его части.
Испачканную поверхность отдельных модулей не обязательно чистить непосредственно на полу, их можно отдать в химчистку.
Если у вас дорогой паркетный пол, перед приходом большого количества гостей вы можете буквально за час настелить модульный ковролин, который потом так же легко убрать.
Модульные ковровые покрытия на российском рынке представлены такими фирмами, как американская «Interface», бельгийская «Desso», французская «Tarket sommer», английские «Brinpons», «Gradus» и «Bonar floors» и др.
Основа модуля может быть битумно-полимерной или поливинилхлоридной, причем первая утяжеляет его на 10 %. По структуре основа чаще всего пятислойная. Между слоями или ПВХ толщиной около 1 мм прокладывают два тонких слоя стеклоткани, направления волокон которой перпендикулярны друг другу. Это обеспечивает стабильность линейных размеров сторон модуля во времени: деформация не превышает 0,2 % от начального значения.
Кроме того, исключается опасность появления видимых зазоров в местах стыков при изменении температуры в помещении от -30 °C до +60 °C (таково обязательное требование к модульному ковролину).
Обратную сторону основы выполняют с небольшим рифлением для увеличения силы трения при укладке на пол. Толщина основы составляет 2,5–5 мм, общая толщина модуля 5–9 мм.
Поверхность покрытия может быть однотонной, меланжевой или иметь рисунок.
Взаимное расположение сторон прилегающих модулей даже при однотонной или меланжевой расцветке имеет значение.
Направление укладки указывают стрелками с обратной стороны основы.