Преимущества гибридов
1. Раньше вступают в период плодоношения.
2. Завязи у них образуются в каждой пазухе листа, а у некоторых даже по 2–5 завязей в одной пазухе.
3. Их плоды небольшие (корнишоны), красивой ярко-зеленой окраски, долго не желтеют.
4. Каждый овощевод найдет гибрид с полюбившейся ему поверхностью и окраской плодов – мелкобугорчатой, крупнобугорчатой. И это хорошо, когда есть выбор!
Каков он, идеальный гибрид?
Очевидно, что все гибриды желательно должны быть ранними, женского типа цветения, устойчивыми к болезням, корнишонного типа. Как видим, различия могут быть только по форме и окраске плодов и типу опыления.
Таким образом, получаем:
1. Пчелоопыляемые мелкобугорчатые или крупнобугорчатые.
2. Партенокарпические мелкобугорчатые или крупнобугорчатые.
Вот и все!
А как же сотни гибридов, предлагаемые на семенном рынке? Все довольно просто – многие из них очень сильно похожи друг на друга. Конечно, селекционеры, скорее всего, смогут отличить свои чада, но овощеводы-любители, как правило, – нет!
Если вы хотите как можно раньше узнать, будут ли горчить ваши огурцы, попробуйте на вкус листья из точки роста (горчат – значит и огурцы будут горькими, нет – ждите зеленцов без горечи).
Подготовка грядки к посадке
Грядку подготавливаю заранее. Огурцы я выращиваю в открытом грунте, на одном месте уже много лет, так как грядка для них нужна индивидуальная, узкая: ширина – 40 см, длина – 4 м, высота – 25 см. Под огурцы грядка готовится так же, как и описано выше, единственное – обязательно проливаю растительные остатки навозной жижей, предварительно замоченной в бочке. Этот рецепт тоже описан выше.
Сама грядка последующие годы подготавливается так же, как и для всех овощей. Убираем мульчу с грядки, рыхлим землю на 10 см, при этом удаляем сорняки. Выравниваем землю граблями. Короба накрываем пленкой за 10–15 дней до посадки.
Посадка огурцов
Семена я выбираю обязательно партенокарпические, корнишонного типа.
Семена сею сразу в грядку в начале июня. Перед посадкой семена заворачиваю в тряпочку, заранее смоченную в теплой воде. Кладу в пластмассовую коробочку, закрываю крышкой. Ставлю в теплое место на 1 сутки.
Посадку семян желательно производить в солнечную погоду до обеда. Отмечаем на грядке лунки, где будут посажены семена огурцов. Я сею в 2 ряда через 50 см в шахматном порядке.
Схема высадки огурцов
Проливаю лунку теплой водой. Высаживаю семена на глубину 1 см. В каждую лунку одно семечко. Для досадки, если вдруг какое-то семечко не взойдет, сделайте лунки посередине грядки. Каждую лунку, где посажено семечко, закройте «шапочкой», отрезанной от 1,5 литровой пластмассовой бутылки. Шапочка должна быть высотой 7–8 см.
Далее накрываем пленкой всю грядку и даем прогреться на солнце. Через 2–3 часа я дополнительно укрываю грядку плотным материалом (дорожка или старый ковер).
Ночи у нас холодные. При таком укрытии огурцы проклюнутся через 2–3 дня.
Уход за огурцами
Как только огурцы проклюнутся, я делаю пленочное укрытие на дуги. Так огурцы у меня растут, пока не установится теплая погода и не минует угроза возврата заморозков. Затем я убираю дуги с пленкой и устанавливаю пластмассовую сетку, которая продается в садоводческих магазинах. Весной я эту сетку поднимаю, чтобы не мешала сажать. Огурцы самостоятельно вьются по сетке в течение лета.
В жаркое лето не забудьте замульчировать огурцы, если лето дождливое, мульчировать не обязательно.
Листья огурцов сами закроют грядку своими лопухами. Формировкой я не занимаюсь, единственное, в начальной стадии из пазух первого и второго листа удаляю завязи и отростки.
Полив огурцов и других растений
Отдельно хочу рассказать про полив. Поливом в течение лета я не занимаюсь. За меня это делает «АКВА-ДУСЯ». Это система капельного полива и автоматического полива. Я ее использую уже несколько лет.
Для установки вам понадобится кроме самой системы еще обычная бочка, которую нужно поставить на возвышение.
У меня система настроена на вечерний полив каждый день. Возле каждого растения стоит капельница. Капельница подает воду под растения 40 минут. Настроить «АКВА-ДУСЮ» можно на полив утром или вечером, на каждый день или через день, или через два дня, или раз в неделю. «АКВА-ДУСЯ» питается от 8 пальчиковых батареек, их хватает на весь дачный период.
Полив при помощи «АКВА-ДУСИ»
Вот и получается, что в течение лета за огурцами ухода нет. Рост сорняков сдерживает мульча, а также нижние листья огурцов, по сетке они плетутся сами, поливом занимается «АКВА-ДУСЯ». Мне остается только собирать урожай.
По окончании плодоношения растения с грядки надо обязательно убрать. Мульчу до весны оставляем на грядке. Можно также мульчу пролить настоем коровяка, приготовленным в бочке, и заделать в почву.
Болезни огурцов
Ложная мучнистая роса (пероноспороз)
Поражаются листья. На них появляются угловатые желтоватые пятна, которые увеличиваются, становятся коричневыми. Листья буреют и засыхают, а во влажную погоду гниют.
Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Споры пероноспороза в период вегетации переносятся ветром на значительные расстояния.
Бактериоз
Поражаются листья и плоды. На листьях образуются маслянистые пятна, ограниченные жилками листа. Во влажную погоду они с нижней стороны покрыты желтой слизистой жидкостью, содержащей бактерии. Пораженная ткань листа в дальнейшем подсыхает и выкрашивается, листья становятся дырчатыми.
На плодах появляются водянистые бугорки, в которых при подсыхании образуется студенистая масса, содержащая возбудителей заболевания. При отваливании студенистых комочков образуются язвочки. Молодые плоды при поражении бактериозом приобретают уродливую форму. Инфекция сохраняется на семенах и растительных остатках.
Антракноз
Болезнь появляется на листьях и плодах. Прямое солнечное освещение задерживает развитие этого заболевания, антракноз больше развивается в затененных местах.
На листьях образуются довольно крупные пятна желтоватого или коричневого цвета, растрескивающиеся в середине.
На плодах пятна сначала мелкие, буроватые, затем они увеличиваются, углубляются и превращаются в язвы. Плоды, пораженные в молодом возрасте, часто деформируются, приобретают горький вкус. Инфекция сохраняется на семенах и растительных остатках.
Меры борьбы
Для защиты огурцов от болезни делают следующее.
1. Растения вовремя прореживают.
2. Удаляют больные листья.
3. Поливают только под корень, не допуская попаданий капель на листья.
4. Приобретают устойчивые к болезням сорта.
Выращивание картофеля
Лучшие сорта картофеля
Мой любимый овощ – это картофель. На своем участке я выращиваю более 30 сортов картофеля. С трех кустов я получаю полное ведро картофеля, соответственно с сотки у меня выходит тонна клубней. Я считаю, что это достаточно хороший результат.
Посадка картофеля начинается осенью
Успех в выращивании картофеля зависит от того, что вы посеете. Поэтому осенью при выкопке картофеля я обязательно веду отбор семенных клубней.
Семенной картофель – это здоровый картофель без патогенных вирусов, бактерий и прочей пакости. А не тот, который из-за мелкого размера есть не стали и продают на рынке как семенной. Ошибка многих огородников в том, что осенью, собрав урожай, они сразу закладывают его на хранение. За зиму съедается самое крупное, а мелочь потом сажают. Только из мелочи мелочь и вырастет.
Картофель я выкапываю аккуратно, чтобы не повредить клубни. Больные клубни отбраковываю на еду.
Складываю клубни на грядку кучками. Смотрю, с какого куста картошки больше. Пять картофелин с куста для меня не урожай. А вот двадцать – очень хорошо. От такого куста обязательно нужно взять клубни на посадку.
Здесь же, на грядах, по сортам взвешиваю клубни. Выбираю клубни крупные, хорошие по форме.
Семенной картофель храню, разделив по сортам, и отдельно от пищевой картошки.
У растений картофеля под воздействием разнообразных условий произрастания проявляются не только отрицательные, но и положительные изменения. Отбирая лучшие клубни от лучших кустов, за три года можно добиться существенного повышения урожая на участке.
После уборки клубни нужно тщательно высушить в темноте, желательно на сквозняке или с принудительным продуванием при температуре 10–20° в течение 10 дней.
Какой сорт картофеля лучше?
Каждый год я задаю себе такой вопрос после уборки урожая, чтобы решить, какие же сорта выбрать. А выбирать мне есть из чего. Ежегодно я высаживаю около 40 сортов, клубни которых периодически приобретаю и выращиваю из ботанических семян, приобретенных в агрофирмах и садоводческих магазинах.
Конечно, картофелеводы-любители могут сказать: о вкусах не спорят. Одним нравятся клубни белого цвета, другим – розового, желтого а то и красного. Мякоть желтого цвета или белого. Но все же, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что всем по вкусу картошка рассыпчатая, с неглубокими глазками и, что не менее важно, урожайная.
К настоящему времени селекционерами выведено более 3000 сортов картофеля. Они различаются не только по вкусу, цвету, форме клубней и по скорости созревания, но и по устойчивости к болезням и вредителям. Разные сорта имеют оптимум роста при разных температурах и увлажненности. Поэтому выбор оптимального сорта – очень важная задача.
Во-первых, надо обратить внимание на то, в каком регионе вы собираетесь сорт выращивать и на то, сорт каких сроков созревания вам нужен.
Для нашего района я веду отбор семенных клубней по трем правилам.
• Сорт должен быть устойчив к болезням и вредителям (особенно устойчив к фитофторе и нематоде).
• Сорт должен обладать отличным вкусом.
• Сорт должен быть урожайным.
Но все дело в том, что один и тот же сорт может вести себя по-разному в зависимости от почвенно-климатических условий, где его выращивают. В одних условиях он может оказаться урожайным, в других – малопродуктивным. Поэтому сорт нужно проверить в конкретной обстановке, в местности, где расположен ваш участок. Именно это я и делаю ежегодно.
Условия для всех сортов я стараюсь создать совершенно одинаковые, так как понимаю, что от этого во многом зависит достоверность проводимого мной опыта.
Также картофель делится по скороспелости.
• Ранние сорта (70–80 дней).
• Среднеранние сорта (80–90 дней).
• Среднеспелые сорта (90–110 дней).
• Среднепоздние сорта (110–120 дней).
• Поздние сорта (120–140 дней).
В этом году хороший дали урожай сорта картофеля: Латона (Голландия), Тимо (Финляндия), Астерикс (Голландия), Велокс (Германия), Золушка (Россия), Скороплодный (Россия), Ред Стар (Голландия), Скарб (Белоруссия), Каратоп (Германия), Кладезь (Россия).
В целом я пришел к выводу, что трудно отдать предпочтение какому-то одному или двум сортам. У каждого из них есть что-то свое, привлекательное. И поэтому я оставляю все их для повторной посадки и дальнейшей проверки.
Еще одно замечание, если вы покупаете картофель на посадку на рынке: обращайте внимание на ростки. Они должны быть толстыми и крепкими. Нитевидные ростки – это признаки вырождения картофеля. От такого клубня вы хорошего урожая не получите.
Подготовка клубней к посадке
Тщательный анализ семенных клубней и переборку желательно провести за месяц до посадки. Для более полного выявления пораженных клубней картофель после переборки рекомендуется выдержать 10–15 дней при температуре 14–18 °C, после чего провести повторную переборку.
Очень эффективным способом подготовки клубней к посадке является проращивание. Картофель, предназначенный для получения ранней продукции, следует заранее вывести из состояния покоя и прорастить на свету в течение 20–25 дней при температуре 16–20 °C.
При проращивании нельзя допускать избытка влаги, а также попадания на клубни прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить преждевременное образование корешков из корневых бугорков ростка. Для равномерного освещения ящики периодически меняют местами, а при двух– или трехслойном проращивании клубни из нижних слоев перемещают в верхние.
У пророщенных на свету клубней формируются прочные ростки длиной 2–3 см с зеленой вершинкой, бурым основанием и многочисленными корневыми бугорками, из них через три-пять дней после посадки развивается корневая система. При проращивании картофеля необходимо регулярно осматривать клубни, удалять больные, непроросшие, с нитевидными или очень тонкими ростками.
Резать клубни не нужно, так как они могут перезаразиться грибными, бактериальными и вирусными заболеваниями. Если вы все-таки решились резать, то после резки каждого клубня нож стерилизуйте.
Часто огородники обрабатывают разрезанную поверхность золой. Этого делать нельзя. После резки кусочки картофеля на два-три часа оставляют на открытом воздухе для заживления срезанной поверхности.
Традиционные способы посадки картофеля
До сегодняшнего дня я испробовал несколько способов посадки картофеля.
1. «Под лопату» – это обычный способ посадки на приусадебных участках и огородах – дедовский способ. Таким способом сажают картофель большинство наших огородников. Описывать его нет смысла, его знает каждый – кто сажает картофель.
Преимущества: простота, быстрота посадки – затрачивается мало времени.
Недостатки: более поздняя посадка картофеля, когда земля прогреется – иначе придется сажать в холодную землю (главный показатель – температура почвы на глубине 10 см должна быть 7–8° при оттаивании почвы на глубину 30–40 см). Состояние почвы в верхнем слое: легко обрабатывать, рыхлая – пора сажать. Запоздали – значит не использовали весеннюю влагу.
При частых дождях в конце мая и начала лета картофель находится ниже уровня земли в сырой среде. Происходит частичное отмирание корневой системы. В дальнейшем он начинает отставать в росте, развивается очень медленно – он тратит всю свою энергию на восстановление корневой системы.
При дождях в конце августа и начале сентября картофель сильно впитывает в себя влагу и в дальнейшем плохо хранится – быстро портится.
Отсюда идет начало многих заболеваний. Мы создали им благоприятные условия для их развития. Например, при теплой погоде и влажной почве развивается фузариоз; при холодной погоде и сырой почве, даже плодородной, развивается ризоктониоз.
2. «Посадка картофеля гребнем». Тяпкой делаете ровные, по шнуру, бороздки глубиной 5 см. Схема посадки 70–80×30 см. Обратите внимание: колышек должен соответствовать расстоянию междурядья.
Это очень удобно: вы отмеряете расстояние колышком (чтобы вам не бегать с линейкой). Когда вы разложите клубни в первом ряду, вытащите колышек и отмерьте им расстояние от точки, откуда вытащили, до той точки, где кончается колышек, и воткните его в эту точку.
Посадка картофеля гребнем
На каждый клубень вносите пол лопаты перегноя и столовую ложку золы. Далее засыпьте землей клубни тяпкой с двух сторон, формируя М-образный гребень высотой 8–10 см и шириной 18–22 см. На это надо обратить особое внимание. Делать такой гребень просто. Когда землю нагребаете тяпкой, не доводите ее до середины, также и с другой стороны.
Нельзя формировать гребень треугольником, потому что ростки начнут расти или вправо, или влево. Впоследствии это будет неудобно при дальнейшей обработке, и начнется неправильное формирование растения, что скажется на урожайности. При такой посадке клубень находится на уровне земли или чуть повыше. Весенние дожди клубню не опасны, так как воде есть куда уйти: или в межу, или вглубь. Под картофелем земля рыхлая, еще недавно вспаханная, поэтому застоя воды не будет. При отсутствии осадков в июньский период клубню будет достаточно влаги, которая находится в гребне и под ним.
А при небольшом дождике корневая система успеет взять влагу, так как находится практически на поверхности.
При частых дождях в конце мая и в начале лета, а также в течение всего лета картофель находится выше уровня земли. У корневой системы есть выбор – идти вглубь или разрастаться по горизонту. Все зависит от влажности почвы.
До цветения картофеля влага нужна в меньшей степени.
Поэтому на гребнях картофель развивается быстро. Кусты мощные, сильные.
Окучивание надо производить один раз. Перед окучиванием пропалывать 2 раза. Первый раз после посадки через 10–15 дней. Второй раз прополите за неделю до окучивания.
Недостатки: более сложный, трудоемкий способ посадки. Он занимает больше времени, особенно у тех, кто сажает таким способом первый раз.
Преимущества: более ранняя посадка весной. Гребень на солнце прогревается быстрее. Урожайность повышается на 15–20 % и более.