Сроки посева. Уход за рассадой
В средней полосе перец выращивают только через рассаду. У него длительный вегетационный период (как мы помним, от всходов до созревания первых плодов может пройти до 150 дней). Для получения хорошего урожая важно не перерастить рассаду дома. Если она начинает цвести на домашнем окне, успевает заложить один-два плодика, то, даже если их удалить, все равно истощается, медленнее приживается в грунте, позднее начинает отдавать урожай. Чтобы правильно рассчитать время посева, надо заранее решить, где перец будет расти – в теплице или в открытом грунте; определить способ выращивания – с пикировкой или без; прикинуть, в каком возрасте рассада будет высажена на постоянное место.
Владельцы капитальных обогреваемых теплиц приступают к посеву с середины февраля, но при таком раннем сроке сева просто необходимо позаботиться о подсветке. Основная масса любителей выращивать перец – в теплицах на солнечном обогреве, парниках, под простейшими пленочными укрытиями – начинает посевную в первой половине марта.
Обычные лампы накаливания малопригодны для досвечивания растений: в их спектре отсутствуют синие тона, светоотдача невысока, они иссушают и сильно нагревают воздух. Применяйте специальные фитолампы.
Смесь для выращивания рассады готовят из торфа, перегноя, дерновой земли (в соотношении 6:2:1) или торфа, дерновой земли и песка (2:1:1), или перегноя, дерновой земли и песка (3:3:1). На ведро смеси добавляют стакан древесной золы. Естественно, возможны и другие варианты, главное, чтобы она была плодородной и достаточно рыхлой. Ее желательно пропарить, а затем недели полторы до посева выдержать в теплом месте, чтобы она «ожила» и в ней начали активно действовать микроорганизмы. Конечно, при желании можно воспользоваться и готовыми почвосмесями для томатов и перцев.
Каждый сорт высевают в отдельные емкости, обязательно подписывают, а пакетики от семян сохраняют, чтобы в случае необходимости можно было уточнить какие-то подробности и особенности сорта.
Обычно перец выращивают с пикировкой, проводя посев за 55–60 дней до высадки на место. Но надо заметить, что растения переносят ее не слишком хорошо, потому что их корневая система медленно восстанавливается после повреждений. В результате они задерживаются в развитии на 7–10 дней. Поэтому, если позволяет место или рассады нужно немного, семена сразу высевают в индивидуальные емкости размером 6х6 см или 8х8 см. В этом случае их достаточно сеять за 45–50 дней до высадки на постоянное место.
При посеве в ящики, на «школку», сеют рядами через 3 см, между растениями – 2 см, глубина посадки 1 см. При слишком глубокой заделке всходы получаются ослабленными. При слишком мелкой они могут погибнуть от пересыхания почвы, а семядольные листочки вынесут на себе семенную оболочку, которая будет мешать им развиваться.
Остатки семян нельзя грубо срывать с листочков руками, размочите их теплой водой, а затем осторожно снимите пинцетом или зубочисткой.
Затем почву немного уплотняют, поливают теплой водой, прикрывают емкости пленкой или стеклом, чтобы почва не пересыхала, до появления всходов содержат в теплом месте (25–28° С). В слишком холодной и влажной земле семена могут сгнить. Если соблюсти все эти условия, то семена, прошедшие предпосевную обработку, взойдут через 2–3 дня.
Как только появятся первые петельки-ростки, пленку снимают и перемещают рассаду на окно, на светлое и прохладное место (15–17° С), – тогда рассада не вытянется. Через 4–6 дней ее возвращают в теплое место и в дальнейшем поддерживают температуру 20–25° С днем и 16–18° С ночью. Соблюдать эти рекомендации в первые дни жизни растений очень важно: при слишком высокой температуре и большой влажности воздуха рассада вырастает изнеженная, со слабой корневой системой. Создать необходимые условия в обычной городской квартире помогут простейшие подручные средства: экраны, козырьки у форточки и т.п.
Место с рассадой перца должно быть хорошо освещено, при недостатке света растения позже закладывают бутоны, не после 8–9-го листа, а например, после 12-го. Чтобы сеянцы росли крепкими, ровными, их регулярно переворачивают к солнцу.
До достижения месячного возраста перец рекомендуется выращивать на коротком дне (12–13 часов). Растения, выращенные таким образом, легче переносят понижения температуры, раньше зацветают и не задерживаются с отдачей урожая – они дадут первые плоды уже в конце июня. «Укоротить» день несложно, достаточно просто закрывать сеянцы светонепроницаемой коробкой или ящиком с 7 вечера до 7 утра.
Поливают рассаду только теплой водой, умеренно, но достаточно, без пересыхания почвы, иначе рост перцев приостановится, стебли одревеснеют, плоды будут с тонкими стенками.
В фазе 1–2 настоящих листьев рассаду, выращенную в «школке», пикируют в отдельные емкости размером 10х10 см, больший размер горшков не нужен. Дело в том, что сеянцы до закладки цветочных почек растут медленно, да к тому же развитие корневой системы растений отстает от развития надземной части, она совсем небольшая, не заполняет весь объем горшка, поэтому земля в нем может закиснуть. Саженец держат за стволик, аккуратно, стараясь не растрясти земляной ком, помещают в лунку до семядольных листьев, почву обминают.
Пикировку перец не любит, но перевалку в горшок большего диаметра, при которой не разрушается корневой ком, переносит легко.
Через неделю после пикировки, когда растения приживутся, их подкармливают слабым раствором комплексных удобрений, в состав которых входят микроэлементы. Вторую подобную подкормку надо приурочить к началу бутонизации, когда начинается активный рост кустиков и питания им требуется все больше и больше. Растворы обязательно должны быть теплыми, около 30° С. Органическими удобрениями перцы подкармливают с осторожностью – они могут начать «жировать».
Если листья имеют бледно-зеленую окраску, рассада начинает вытягиваться, значит, ей не хватает азота. Подкормите ее раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л воды), перенесите в более прохладное место.
Если рассада растет бурно, «жирует», то это свидетельство избытка азота. Используйте суперфосфат (3 ст. л. на 10 л воды). Залейте его теплой водой и дайте сутки настояться.
Перед началом бутонизации можно провести несложную «операцию», которая способна почти на треть поднять урожай: главный стебель прищипывают над пятым-восьмым листом, перец начинает активно ветвиться, а значит, заложит больше плодов.
Высаживают растения в возрасте 55–65 дней, когда они начинают формировать бутоны. Важно не перерастить их дома в небольшой посуде, иначе они «замрут», остановятся в росте после пересадки в грунт. Если вывезти их вовремя не удается, придется перевалить рассаду в бо́льшие емкости.
Чтобы изменения в условиях выращивания не стали для растений слишком сильным стрессом и они не остановились в росте, за две недели до высадки в грунт рассаду начинают закаливать: понижают температуру, уменьшают поливы, если уже достаточно тепло, понемножку выносят на открытый воздух. За сутки для лучшей приживаемости опрыскивают «Эпином» или «Цирконом».
Высаживаем рассаду на постоянное место
В открытом грунте достойный урожай перца можно вырастить только на юге. В Нечерноземье приходится использовать теплицы и временные укрытия; в обогреваемые теплицы рассаду переносят в середине апреля, в необогреваемые и под пленочные укрытия – в середине мая. Простейшую мини-тепличку в открытом грунте можно соорудить, накинув на дуги два слоя пленки. Кстати, второй слой утепления, например, из нетканого материала, не помешает при ранних посадках и в обычной пленочной теплице. Во всех случаях почва на глубине посадки должна прогреться до 12–15° С, в холодной земле корни не развиваются, растения с большой вероятностью заболеют.
Позволить себе выращивать перец в отдельной теплице могут немногие, поэтому чаще его подсаживают к томатам (требования к температуре и влажности воздуха у них близки, но перец не выносит сквозняков) или к огурцам. Последние предпочитают более высокую влажность воздуха, при которой у перцев затрудняется опыление, поэтому перцы стараются разместить ближе к входу или устраивают выгородку с помощью пленки, деля теплицу на сектора.
Невысокие кустики перца удобно подсаживать к высокорослым томатам, размещая их с солнечной стороны. Тогда всем растениям достанется вдоволь солнца.
В регионах с коротким прохладным летом хорошие результаты приносит сооружение (в том числе и в пленочных теплицах) «теплых грядок»: выкопав траншеи глубиной 30 см, их набивают соломой, сеном, заготовленными с осени сухими листьями, домашним мусором, сверху насыпают вынутую землю. Затем поливают горячим раствором марганцовки и накрывают пленкой, чтобы запустить процесс и биотопливо начало работать. Корни высаженной рассады будут развиваться в тепле, при достаточном питании и увлажнении.
В регионах с коротким прохладным летом хорошие результаты приносит сооружение (в том числе и в пленочных теплицах) «теплых грядок»: выкопав траншеи глубиной 30 см, их набивают соломой, сеном, заготовленными с осени сухими листьями, домашним мусором, сверху насыпают вынутую землю. Затем поливают горячим раствором марганцовки и накрывают пленкой, чтобы запустить процесс и биотопливо начало работать. Корни высаженной рассады будут развиваться в тепле, при достаточном питании и увлажнении.
Лучшие предшественники для этой культуры – лук, бобы, фасоль, тыква, кабачки, патиссоны, корнеплоды, капуста. Не подходят пасленовые, чтобы избежать болезней, их выращивают на прежнем месте не раньше чем через 3–4 года.
Участок, отведенный под перец, должен очень хорошо освещаться солнцем. Он совершенно не выносит тени, при недостатке света желтеют листья, опадают цветки и завязи, ветви становятся хрупкими, легко ломаются.
При выращивании в открытом грунте есть и еще одно требование: защита от ветра. На некотором расстоянии от грядок нетрудно соорудить плетень, барьер из каких-то подручных материалов, устроить кулисы из высокорослых и быстрорастущих растений: бобов, кукурузы, подсолнечника, топинамбура, только посеять или посадить их надо заранее.
Хороший урожай можно получить только на легких, богатых гумусом, глубоко обработанных почвах. Тяжелые глинистые холодные почвы для перца не подходят вообще, как, впрочем, и участки с близким стоянием грунтовых вод. Оптимальная реакция почвенного раствора (рН) в пределах 6,0–6,6, кислые почвы известкуют (до 300–500 г извести на 1 кв. м). Под осеннюю перекопку вносят на 1 кв. м ведро перегноя или компоста и 60–70 г фосфорно-калийных удобрений, весной 40–50 г азотных. Можно внести органику и весной, добавляя на каждое ведро по стакану золы.
Перед посадкой грядку (в том числе и в парнике) можно прикрыть черным спанбондом, прорезать отверстия и в них посадить рассаду, как сажают садовую землянику. Такое покрытие поддерживает нужную влажность почвы, сохраняет тепло, не дает прорастать сорнякам.
На участке, удобренном свежим навозом, высаживать перец нельзя: при избытке азота растения активно растут, но завязывают мало плодов, его целесообразно вносить под предшествующие культуры.
Растения размещают рядами с междурядьями 40–60 см, ни в коем случае не загущая посадки. Между высокими и густооблиственными выдерживают расстояние 40–45 см, между среднерослыми – 30–35 см, низкорослыми – 20–25 см.
Выбрав пасмурную погоду или время ближе к вечеру, приступают к посадке. Лунки хорошо проливают теплой водой и сажают прямо в грязь. Даже вытянувшиеся растения не заглубляют (как это при необходимости проделывают с томатами), глубина посадки должна быть такой же, как была в рассадном горшке. Корневую систему легко повредить, поэтому надо стараться, чтобы земляной ком не распался. Если торфяные горшочки до сих пор сохраняют форму и не начали разрушаться, их лучше аккуратно надорвать – часто корни не могут пробиться через их слишком плотные стенки. Почву вокруг саженцев обжимают, еще раз поливают, мульчируют слоем торфа или земли толщиной 3–4 см. Следующий полив состоится только через неделю. В течение этого времени растение будет интенсивно искать воду в почве и таким образом развивать свою корневую систему. Если устанавливается жаркая погода, надо позаботиться о притенении рассады. Пока корневая система растения не окрепла, лучше удалять все цветки и завязи, иначе все его немногие пока силы уйдут на налив нескольких ранних перчиков, которые будут тормозить образование новых плодов.
Через 10–12 дней саженцы укореняются, тогда их аккуратно, стараясь не обломить хрупкие листья, подвязывают шпагатом к кольям или шпалере. В теплице шпалерой обычно служат проволока или провод, горизонтально натянутые над посадками на высоте 1,8–2 м. Подвязка нужна не только для поддержки растений и наливающихся плодов, она помогает разместить стебли в пространстве так, чтобы всем частям растения хватало солнца, улучшалась циркуляция воздуха. Низкорослые перцы обычно обходятся без специальной опоры, чтобы они не заваливались набок под тяжестью плодов, их просто сажают погуще, чтобы соседи не давали им упасть.
Как угодить перцу
Перец не любит резких колебаний температуры, наилучшим образом растет и развивается при 20–28° С днем и 15–18° С ночью. Взрослые сильные растения могут продолжать плодоносить и при 15–18 градусах тепла, но если температура опустится ниже 10° С, рост растений прекратится. При 30–32° С опыления не происходит, цветки и завязи осыпаются. Больше всего перец нуждается в тепле на протяжении месяца – с момента появления бутонов и во время массового цветения. Температура почвы влияет на его развитие не меньше, чем температура воздуха, она должна быть близка к 18–22° С.
Корневая система перца находится в верхнем слое почвы и живо реагирует на недостаток и избыток влаги. Если воды не хватает, она страдает от повышения концентрации солей в почвенном растворе, в результате стебли одревесневают, завязи и листья начинают опадать, плоды мельчают. Зато достаточный и своевременный полив способен поднять урожайность в 3–4 раза. О необходимости полива приходится помнить практически все время, пока перец растет и наливает плоды, его заканчивают лишь за 2–3 недели до последнего сбора.
Поливая, важно соблюдать меру: избыток влаги нежелателен так же, как и пересыхание почвы, из-за него приостанавливается рост растений, потому что при переувлажнении в почве ощущается недостаток кислорода. Обычно бывает достаточно 2–3 поливов в неделю, по 2 л теплой воды на кустик, землю надо промачивать на глубину 15–20 см. Льют ее под корень, стараясь, чтобы влага не попадала на листья и цветы. Чтобы на почве не образовалась корка, перед поливом ее слегка рыхлят, а когда влага впитается и земля немного подсохнет, рыхлят еще раз. Если перец растет в парнике, воду очень удобно отстаивать тут же, налив в металлические бочки, окрашенные в черный цвет. Вода будет теплой, а ее испарение поможет поддерживать нужную влажность воздуха.
За весь период роста у растения образуется от 30 до 90 цветков, но основная часть опадает, завязывается не больше трети раскрывшихся цветков. В основном это самоопыляющееся растение, но особенно для мелкоплодных сортов возможно и перекрестное опыление с помощью насекомых – пчел, муравьев, шмелей, клопов. По воздуху пыльца переносится на расстояние не больше метра – слишком она тяжелая и липкая. Поэтому для улучшения завязываемости плодов прибегают к искусственному доопылению: в сухую теплую погоду легонько встряхивают цветущие растения, постукивая по их стеблю. При неблагоприятных погодных условиях, когда стоит долгая жара или лето слишком прохладное и дождливое, хорошие результаты приносит использование препаратов типа «Завязь».
При выращивании перцев в теплицах опыление часто не происходит из-за слишком высокой влажности воздуха, при которой пыльца не высыпается из пыльников. Ухудшает завязываемость плодов и слишком высокая температура. Поэтому приходится почаще проветривать теплицу, открывая двери и фрамуги с одной стороны, чтобы не было сквозняков. Открывают ее с утра, пока температура внутри и снаружи различается не очень сильно. Поливают также с утра, а не вечером, чтобы за день излишняя влага успела испариться. Температуру в теплице можно несколько снизить, устроив затенение, для чего устанавливают легкие маты или щиты. В сильную жару в стеклянной теплице крышу забеливают мелом, у пленочной пленку с боков поднимают и закрепляют наверху.
Если растения не получают достаточного питания, их плоды вырастают мелкими, волокнистыми, с тонкими стенками. В открытом грунте, на хорошо заправленных грядках количество подкормок минимально, за лето бывает достаточно и двух: во время цветения и массового плодоношения. Высокорослые перцы в теплицах приходится кормить дольше, больше и чаще: каждые две-три недели, чередуя органические и комплексные минеральные удобрения (например, «Кемира-универсал» – 1 ст. л. на 10 л воды: перец не любит высоких доз удобрений). Самая подходящая подкормка органикой – растворы коровяка (1:10) и куриного помета (1:12). Желательно добавить на ведро раствора 1 ст. л. нитрофоски и дать настояться 3–4 дня.
Хорошее удобрение, которое по силам изготовить любому, – сброженная трава. Выполотые сорняки (без семян) режут, закладывают в бочку, наполняя ее наполовину, заливают водой по края и накрывают крышкой. Настаивают неделю, время от времени помешивая, затем отцеживают, гущу отправляют в компост, а настой разбавляют водой 1:2 и поливают, расходуя 1–2 л жидкости на куст.
Иногда растению нужно оказать быструю помощь. В таких случаях применяют внекорневые подкормки: при осыпании цветков используют борную кислоту (0,5 ч. л. на 5 л воды); при отставании в росте – мочевину (0,5 ч. л. на 5 л воды); при плохом наливе плодов – суперфосфат (1 ч. л. на 5 л воды, дать настояться сутки). Очень хорошо перцы отзываются на подкормку золой: 2 ст. л. золы заливают 3 л воды, оставляют на 2–3 дня, время от времени помешивают, затем процеживают и используют. Опрыскивания проводят в пасмурную погоду или под вечер, чтобы раствор медленнее высыхал на листьях.