Иногда растению нужно оказать быструю помощь. В таких случаях применяют внекорневые подкормки: при осыпании цветков используют борную кислоту (0,5 ч. л. на 5 л воды); при отставании в росте – мочевину (0,5 ч. л. на 5 л воды); при плохом наливе плодов – суперфосфат (1 ч. л. на 5 л воды, дать настояться сутки). Очень хорошо перцы отзываются на подкормку золой: 2 ст. л. золы заливают 3 л воды, оставляют на 2–3 дня, время от времени помешивают, затем процеживают и используют. Опрыскивания проводят в пасмурную погоду или под вечер, чтобы раствор медленнее высыхал на листьях.
Признаки минерального голодания растений
Больше всего перец нуждается в азоте до начала образования плодов. При его недостатке рост замедлен, все листья бледно-зеленые. Подкормите перцы мочевиной (1 ст. л. на 5 л воды), расходуя по стакану на растение.
Фосфор особенно необходим во время формирования и созревания плодов. При нехватке его листья приобретают лилово-фиолетовую окраску, становятся морщинистыми. Поможет суперфосфат (1,5 ст. л. на 5 л воды).
Если недостает калия, то листья закручиваются трубочкой вверх, по их краям проступает быстро желтеющая и сохнущая кайма, они, начиная с нижних, подсыхают и повисают. Используйте калийную селитру (0,5 ст. л. на 5 л).
Пока не сомкнутся кроны в рядах, почву неглубоко рыхлят, удаляют сорняки. Окучивать растения, даже если от поливов обнажились корни, не следует, их слишком легко повредить, лучше подсыпать к основанию стеблей свежую почвенную смесь. Междурядья хорошо замульчировать. В ход пойдет все, что есть под рукой: торф, скошенная трава с газона, выполотые сорняки (без семян), опилки. По мере перегнивания слой мульчи возобновляют, увеличивают его толщину, если надолго устанавливается жара. Мульча обогащает почву питательными веществами, улучшает ее структуру, под ней размножаются полезные микроорганизмы, дождевые черви, земля не уплотняется, не перегревается, а для нас сокращается количество поливов, прополок и рыхлений.
Надо ли формировать перцы?
Низкорослые кустистые сорта не формируют, у них достаточно удалять слабые бесплодные побеги и те, что растут внутрь куста и слишком его загущают. Но современные высокорослые гибриды, предназначенные для теплиц, сумеют раскрыть весь свой потенциал только благодаря формированию. В руках опытного огородника это инструмент, использование которого позволяет быстрее получать урожай, увеличивать его объем, а при желании выращивать особо крупные плоды.
Растения можно формировать в один, два и три побега. Выращивать перец в один побег оптимально, если имеется много хорошей рассады, а площадь, которую удалось под него отвести, небольшая. Ухаживать за такими растениями просто и удобно. Если же рассады маловато, а площадь достаточна, можно пустить перец в три побега.
Чаще же всего его выращивают в два побега. Расскажем поподробнее о том, как это делается. Сначала перец растет в один побег, затем начинает ветвиться, отращивает несколько боковых побегов. Из них выбирают два самых сильных, остальные прищипывают (иногда на них оставляют по одному листу и одному плоду). В центре этой первой развилки можно видеть так называемый коронный цветок, если его сразу не убрать, из него сформируется плод, который будет потом тормозить дальнейшее ветвление и образование плодов. (Эту первую «перчину» сохраняют, если хотят собрать свои семена – в ней они самые урожайные и качественные.)
Оставленные нами два побега составляют скелет растения. По мере роста они, в свою очередь, тоже начинают ветвиться, и у них точно так же оставляют два побега: центральный и внешний (дополнительный); все те, что направлены внутрь, удаляют. Центральному, самому сильному побегу, дают расти, дополнительный прищипывают на один плод и один лист. Так поступают в дальнейшем при каждом очередном ветвлении. Больше всего крупных, мясистых перцев формируется на четырех нижних ярусах ветвления.
После проделанных операций оставшиеся плоды получат больше питательных веществ, света, в парнике улучшится циркуляция воздуха. Сколько ветвей и плодов оставлять, решают по обстоятельствам, если лето жаркое – побольше, если холодное или очень влажное – поменьше, чтобы перцы быстрее созрели и лучше налились.
Боковые побеги, отрастающие от главного стебля ниже первой развилки, обычно рекомендуют удалять, но при известной сноровке, если осень стоит теплая, с них тоже удается снять небольшой урожай, только несколько позже основного.
Так растение ведут, пока оно не достигнет высоты 1–1,2 м, а потом прищипывают верхушечную точку роста.
В пленочной теплице кусты перца способны расти до заморозков, особенно если устроить ему дополнительное укрытие, утеплив еще одним слоем пленки или нетканым материалом. У перца, который выращивается в открытом грунте под временными укрытиями, в начале августа прищипывают все скелетные побеги и удаляют цветки, так как новые плоды все равно не успеют завязаться и созреть.
Тому, кто не хочет заниматься формированием, можно посоветовать выбирать слабо ветвящиеся сорта и гибриды: «Алеша Попович», «Багратион», «Баргузин», «Буратино» F1, «Гудвин» F1, «Добрыня Никитич», «Добряк», «Илья Муромец», «Максим» F1, «Меркурий» F1, «Отелло» F1, «Флорида».
Сбор и хранение урожая
В средней полосе, чтобы успеть собрать урожай побольше, плоды убирают в технической спелости, наступающей на 35–45-й день после образования завязей. К этому времени они вполне съедобны, достигают характерного для сорта размера, окрашены чаще всего в светло-зеленый, зеленый, желтый, кремовый цвета, при слабом нажатии слегка потрескивают. Дожидаться, пока перцы полностью созреют, не надо, потому что зреющие плоды отнимают питательные вещества у цветков и завязей и те опадают. Еще через 25–30 дней наступает биологическая (семенная, физическая) спелость. Плоды приобретают свойственный сорту цвет. В палитре появляются ярко-красные, темно-красные, оранжевые краски, причем цвет может меняться радикально, например, у «Белоснежки» с белого на красный, у «Фиделио» F1 и «Солнышка» – с белого на желтый. Гибриды «Кардинал», «Ночка», «Черный сахар» из фиолетовых превращаются в красные, а «Отелло», тоже фиолетовый вначале, делается коричневым. Расстается со своей редкой окраской «Сиреневый туман» F1, меняя ее на привычную красную.
В это время в плодах созревают семена, они становятся еще сочнее, вкуснее, накапливают больше витаминов.
Чем чаще собирают перцы, тем быстрее созревают оставшиеся и больше образуется завязей. В технической спелости их снимают каждые 6–8 дней, в биологической еще чаще, через 2–3 дня. Срывать перцы руками нельзя, надо срезать их ножом или ножницами, обязательно оставляя плодоножку. Собранные перцы сразу укрывают влажной тканью, чтобы не подсохли. Если они успеют потерять много влаги и начнут сморщиваться, то не просто лишатся товарного вида, но и будут хуже храниться.
Если растение небольшое и на нем еще много завязей, можно пересадить его в емкость достаточного размера и перевезти в городскую квартиру.
Крупный куст, увешанный недозревшими перцами, можно подвесить за корни на веранде, чердаке или утепленном балконе.
На хранение закладывают перцы с плодоножками, плотные, упругие, без трещин и каких-либо других повреждений, и обязательно сухие и чистые. Плоды грязные, с остатками земли, быстрее поражаются болезнями. Если перцев немного, неделю-другую они пролежат в холодильнике в полиэтиленовых пакетах, только завязывать их не нужно – оставьте открытыми, чтобы плоды «дышали», иначе на пленке будет оседать конденсат. Влажные перцы долго не хранятся: на них появляются мокнущие пятна, которые очень быстро увеличиваются в размерах, и плоды загнивают.
Для длительного хранения, а для перцев это 30–50 дней, закладывают плоды в технической спелости, когда они приобретают типичные для сорта размеры. Повышенной лежкостью отличаются -такие сорта и гибриды, как «Барин», «Белозерка», «Буратино» F1, «Винни-Пух», «Ласточка», «Меркурий» F1, «Нафаня», «Негоциант» F1, «Новогогошары», «Раиса» F1, «Ред Барон» F1. Плоды у них средних размеров (100–150 г), толстостенные, хорошо переносят и транспортировку. Оптимальная температура хранения 8–12° С (при более низкой и более высокой они больше подвержены болезням), влажность воздуха 85–90%. В теплом помещении перцы быстро вянут, теряют влагу, ухудшается не только их внешний вид, но и вкус.
Перцы особенно хорошо хранятся, если каждый из них сразу завернуть в бумагу или поместить в картонные коробки, крафт-пакеты, деревянные ящики, где существует свободная циркуляция воздуха.
При той же влажности, но при более низкой температуре – от 0 до 4° С – месяц или чуть дольше можно сохранить перцы, собранные в биологической спелости.
Болезни и вредители
Вирусные болезни поражают листья, стебли, плоды. Заболевшие растения практически не подлежат лечению, чтобы не дать распространиться заболеванию, их лучше уничтожать.
При вирусном заболевании под названием столбур первые признаки болезни проявляются на молодых листьях: они приобретают мозаичную окраску, мельчают, грубеют и в конце концов увядают. Веточки оголяются, поднимаются вверх, плоды уродливые, неравномерно окрашенные, безвкусные, мякоть твердая, белесая. Вирус распространяется цикадками. Сортов, устойчивых к столбурному увяданию, пока нет.
Один из важнейших симптомов огуречной мозаики – карликовость растений (наблюдается сильное сближение междоузлий), листья узкие, мелкие, деформированные. Цветки осыпаются, плодов мало, и они тоже деформированы. Заболевание, в основном, переносит тля, заражение возможно при уходе за растениями. При выборе сортов надо останавливаться на тех, что устойчивы и толерантны к этой болезни. Иногда уйти от заболевания удается при ранней высадке рассады.
К общим мерам борьбы с вирусными болезнями относятся: обеззараживание семян, выбраковка рассады перед посадкой, борьба с насекомыми, переносчиками патогенов – трипсами, цикадками, тлями, уничтожение сорняков, на которых они зимуют.
При высокой влажности воздуха и почвы в прохладное лето возникает угроза грибных заболеваний.
Черная ножка поражает сеянцы и молодую рассаду. Стебель у корня утончается, размягчается, загнивает. Заболевшие растения надо уничтожить, а землю пролить слабым раствором марганцовки, к стеблям здоровых сеянцев подсыпать прокаленный песок.
Серая гниль распространяется на все части растения, на них появляются сероватые пятна, которые потом темнеют и покрываются спорами. Пораженные части плодов слегка вдавленные, под ними видна водянистая ткань. Особенно опасна гниль при загущенных посадках в теплицах.
Меры борьбы – правильный севооборот, уничтожение растительных остатков. При первых признаках заболевания надо обработать растения 1%-ной бордоской жидкостью, стебли обработать золой или толченым древесным углем, промазать фунгицидами («Ровраль» в смеси с известью, мелом, 1:1).
Антракноз поражает основания стеблей и корни, растения отстают в росте, плоды сморщиваются и опадают. На дозревающих плодах появляются темные углубленные пятна, быстро увеличивающиеся в размерах. Меры борьбы такие же, как с серой гнилью.
Вертициллезное и фузариозное увядание. Листья, начиная с нижних, начинают желтеть, увядать. На них видны бурые пятна со светло-желтым ободком. Увядание постепенно поднимается вверх, охватывая все растение, оно поникает, плоды прекращают рост.
Растения следует удалить. Источник инфекции – зараженные растительные остатки, почва, где возбудитель может сохранять жизнеспособность до 15 лет. Чтобы избежать заболевания, выбирайте устойчивые сорта, протравливайте семена, меняйте или обеззараживайте землю в рассадниках и парниках, не сажайте пасленовые на одном месте.
Если на вершине плода видно коричневатое пергаментовидное пятно, то это вершинная гниль. Заболевание неинфекционное, появляется при неравномерных поливах и недостатке в почве кальция. Справиться с ним можно, нормализуя полив и проводя раз в месяц внекорневую подкормку 0,2%-ным раствором кальциевой селитры.
Вредители
Высокая температура и повышенная влажность воздуха благоприятны для размножения тли. Она не только переносит вирусные заболевания, но, поселяясь на побегах, листьях, цветках, высасывает из растений соки. Те замедляют рост, плоды не вызревают. Бороться с тлей трудно. Инсектициды применяют только в крайнем случае, до завязывания плодов – после обработки их нельзя употреблять в пищу в течение 20 дней. Практически безвредными для людей и животных считаются биопрепараты «Фитоверм» и «Искрабио» (плоды можно есть через 2 дня). Опрыскивания повторяют 2–3 раза с интервалом в полторы-две недели. Можно просто каждые 4–5 дней смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовки ярко-розового цвета. Часто используют настои и отвары из пижмы, горькой полыни, тысячелистника, табачной пыли, луковой шелухи, картофельной и помидорной ботвы, лука и чеснока, острого перца. Для лучшего прилипания к ним добавляют наструганное на крупной терке хозяйственное мыло (полкуска на ведро воды). Обработку одним настоем или отваром проводят двукратно или троекратно через 7–10 дней, а затем, если необходимость сохраняется, переходят на другой препарат.
Несколько популярных народных рецептовОтвар из полыни (пижмы)
Полынь и пижму заготавливают во время цветения, срезая растения со стеблями. Полведра зеленой массы (или 1 кг высушенных растений) кипятят 10–15 мин в небольшом количестве воды, дают отвару остыть, процеживают, доводят до объема 10 л и опрыскивают кусты перцев.
Настой из тысячелистника
Тысячелистник собирают в начале цветения, 1,5 кг измельченной зелени (или 800 г высушенных растений) заливают 2–3 л кипятка, настаивают двое суток, процеживают, доводят до 10 л. Так же готовят настои из помидорной и картофельной ботвы.
Настой из острого перца
100 г свежих плодов кипятят в 1 л воды в кастрюле под закрытой крышкой в течение 1 часа, настаивают двое суток. Затем перец растирают, настой размешивают, процеживают и разводят 1:10.
Вытяжка из чеснока (лука)
100 г измельченного чеснока (лука) залить 3 л холодной воды, дать постоять 3 часа, долить еще 3 л воды, процедить и сразу приступить к обработке.
В теплице много неприятностей приносит паутинный клещ. Он тоже высасывает сок растений, живет на нижней стороне листьев, затягивая их тонкой паутинкой. Против него используют те же средства, что и против тли.
Еще один плодовитый сосущий вредитель – белокрылка. С ней борются с помощью инсектицидов «Конфидор», «Актеллик», «Командор», но их применяют после уборки урожая и при очень сильном заражении. Можно воспользоваться «Фитовермом», но он действует на белокрылку не так эффективно. Существуют и специальные клеевые пластинки-ловушки.
Главное же в борьбе с вредителями – профилактика их появления: выращивание крепких, здоровых растений, уничтожение растительных остатков, дезинфекция теплиц.
Как самим получить семена
Самостоятельно размножать рекомендуется только сорта, причем лучше старые, устоявшиеся. «Дети» гибридов F1 не всегда наследуют родительские признаки, можно получить плоды, не похожие ни на «мать», ни на «отца». Считается, что семена от растений, полученных безрассадным способом, по качеству выше, чем те, что выращены из рассады, но это актуально только для южных областей.
Надо быть уверенным, что вблизи, на расстоянии не меньше 2 м, не растет острый перец, иначе велика вероятность того, что произойдет переопыление и на следующий год вы вырастите плоды с горчинкой (при этом они будут ожидаемого размера, как у нужного сорта). Лучшие семена дают плоды, достигшие полной биологической спелости, у них высокая всхожесть и энергия прорастания. Семена лучше выбирать сразу, если плоды перезреют, то часть семян успеет наклюнуться и их всхожесть резко снизится. Перцы можно дозаривать и в результате получать семена и из недозревших плодов, но такие семена долго не хранят, их надо обязательно использовать уже на следующий год, потому что они быстро теряют посевные качества, а процент всхожих семян у них изначально невысок.
Для получения семян намечают самые здоровые, хорошо развитые растения. Качество семян напрямую зависит от положения плодов на растении, лучше, если это будут перцы, заложенные первыми, на ветвях первого-второго порядков. Они дадут в будущем самые урожайные растения. Вам понадобится всего один-два перца, ведь в каждом из них содержится немалое количество семян – не менее 200. Семяносцы с плодоножкой и частью околоплодника вырезают из плодов, семена рассыпают тонким слоем и сушат в тени на открытом воздухе.
В домашних условиях всхожесть семян сохраняется 2–3 года, а затем быстро падает. Дольше, до 4–5 лет, семена не теряют своих свойств только при создании специальных условий хранения.