6. В условиях Черноземья много ягод основного урожая ремонтантных сортов не успевает вызреть и попадает под ранние заморозки. В связи с этим целесообразно сразу после посадки растений предусмотреть установку на плантации низких тоннелей (каркасов с прозрачной пленкой). Это позволит при укрытии растений рано весной (март-апрель) получить урожай на 10–14 дней раньше, а осенью дать возможность дозреть максимальному количеству ягод. В этом случае плантация укрывается пленкой в сентябре.
7. Следует отметить, что из-за обилия плодоношения весенние ягоды рассматриваемых сортов несколько мельче по размерам ягод осеннего сбора.
В нашей практике на 2-3-летних кустах при весеннем плодоношении ягоды зачастую лежат замкнутым кругом около куста в 2–3 слоя, налезая друг на друга. Самые крупные ягоды появляются в сентябре-октябре, когда из-за понижения температуры они созревают медленно, и у них больше времени для набора массы.
8. Осенью советуем произвести подкормку калием и обязательно – подзимний полив. Морозостойкость сортов нейтрального дня высокая, поэтому их на зиму практически не укрывают. Благодаря продолжительному плодоношению ремонтантные сорта высокоурожайны, однако продуктивны 3 года, затем их урожайность резко падает.
9. О сортах. Первые промышленные сорта этой группы не впечатляли величиной ягод (Ада, Гора Эверест, Трибьют, Тристар), их изюминкой было именно повторное плодоношение. В последнее время новые сорта посыпались как из рога изобилия: Бурбон, Принцесса Диана, Эви-2, Альбион, Русский Размер, Сариан, Грандиан, Флориан, Хатти, Токио и т. д. Однако в реальных условиях они обязаны пройти тест на пригодность в условиях Центрального Черноземья. Уверены, что не все приживутся – зачастую разрекламированные сорта не представляют собой ничего особенного. Для того, чтобы оценить сорт, его необходимо вырастить на своем участке, оставив у себя самое лучшее.
На практике наиболее удачными можем признать на сегодняшний момент несколько сортов: Сельва, Брайтон, Вима Рина, Женева, Королева Елизавета, Елизавета II, Гирлянда, Остара, Московский деликатес.
По урожайности особенно впечатлит Брайтон за счет мощной отдачи позднелетнего и осеннего урожая на розетках и усах. Отличные вкусовые качества и урожайность – у американской Сельвы и голландских сортов Вима Рина и Гирлянда. Для раннего выращивания под пленкой интересен отечественный сорт нейтрального дня Вечная Весна (частично ремонтантный с очень высоким коэффициентом размножения).
Факторы, существенно снижающие урожай
Реакцию земляники на недостаток влаги рассматривать здесь не имеет смысла, т. к. эта культура должна выращиваться только при наличии искусственного орошения.
Вот несколько других веских причин, приводящих к потере урожая:
1. Зимостойкость сорта недостаточна для наших условий
Корневая система земляники повреждается при -8 °C. При -15-18 °C в бесснежную зиму наблюдается сильное подмерзание растений на легких почвах, вплоть до их гибели. Особенно много подмерзаний в начале зимы или ранней весной (март-апрель) при возврате морозов.
Выход: мульчирование посадок, особенно молодых, после наступления устойчивой морозной погоды.
2. Весенние заморозки
Пестики цветков земляники гибнут при температуре -4 °C. Таким образом, при такой температуре весной мы теряем значительную часть потенциально наиболее качественных и дорогих ягод (в Западной Сибири от весенних заморозков страдает до 80 % урожая ранних сортов).
Выход: при угрозе серьезного заморозка защитите плантацию укрывным материалом. При отсутствии такой возможности выбирайте средние и поздние сорта.
3. Потери урожая связаны с большим переувлажнением почвы и воздуха
В этом случае создаются условия для развития грибковых болезней, химическая борьба с которыми порой оказывается малоэффективной. В период моросящих дождей при созревании ягод вспышки серой гнили уничтожают, порой, на неустойчивых сортах до 50–60 % урожая.
Выход: мульчирование междурядий соломой и подбор сортов, слабо поражающихся серой гнилью.
4. Слабая агротехника посадок
Неправильно произведена посадка (загущенность), плохо подготовленный грунт, конкуренция сорной растительности. Упущения в необходимых защитных мероприятиях против болезней и вредителей.
Не удаляются своевременно усы на посадках, слишком уплотнена почва для нормального питания растений.
Особенности агротехники на различных типах почв
Только в окрестностях Воронежа земляничные грядки можно встретить и на черноземе, и на глинистых заплывающих участках, и на песчаных или супесчаных почвах. Все они кардинально различаются по своему механическому составу и обеспеченности питательными веществами, а значит, требуют различных приемов выращивания.
В большинстве случаев мы располагаем уже готовым участком земли, и вносить коррективы приходится в ходе садовых работ. В целом земляника очень пластична и растет на любых почвах, но наименее пригодны известковые и торфяные участки, требующие значительных улучшений, прежде чем на них будет возможна посадка более или менее выгодных культур земляники.
Легкие песчаные почвы нельзя признать весьма благоприятными для промышленного выращивания, однако при увеличении водоудерживающей способности этой почвы урожаи весьма значительны.
При подготовке участка советуем вносить на 1 м2 до 10–12 кг влагоемких субстратов (торф, компост), органических удобрений в виде перепревшего навоза, а также выращивать и запахивать сидераты (горчица, викоовсяная смесь и др.) для увеличения плодородности почвы. Лучший полив для легких почв – капельный, позволяющий растению наиболее полно использовать хорошую аэрацию и, в случае необходимости, вносить необходимые коррективы в подаваемые питательные растворы.
Следует учитывать, что почвы с большим содержанием песка быстро прогреваются, что дает возможность получать ранние урожаи. В то же время легкий состав почвы уменьшает морозостойкость сорта.
Чернозем по своему питательному составу очень плодороден, и при правильной агротехнике позволяет получать максимальные урожаи земляники.
Основным моментом подготовки этой почвы и в целом суглинков является, наоборот, улучшение аэрации и облегчение механического состава. Мы применяем довольно эффективную систему подготовки чернозема для закладки новых посадок:
– первоначальная глубокая вспашка участка под зиму;
– культивация участка весной (в начале сроков выхода на полевые работы) с последующим тщательным удалением корневищ многолетних сорняков;
– посев сидератов.
После отрастания зеленой массы производим ее запахивание в грунт с одновременным внесением рыхлящих материалов (лузга гречихи, подсолнечника) слоем 3–5 см и производим предпосадочную культивацию. Через неделю, после осадки грунта, участок готов к посадке земляники. Минеральные удобрения в случае необходимости вносим непосредственно в борозды при посадке рассады.
Размножение земляники
Получение посадочного материала
Для получения стабильно высоких урожаев земляники следует научиться выращивать собственный здоровый посадочный материал. Полностью здоровые растения можно получать, вырастив их из семян, при этом не передаются вирусные, грибковые заболевания и нет вредителей, но размножение этим способом ограничено рядом сортов и зачастую недостаточно комфортными условиями выращивания в квартире. Лучшим способом оздоровления розеток при вегетативном размножении является термообработка, позволяющая получить до 95 % здоровых саженцев.
Вегетативное размножение
Для этого лучше всего заложить маточник в 5–6 раз меньше предполагаемой плантации. Использовать маточник мы рекомендуем в течение одного сезона, а затем перевести его на плодоношение. Высадка растений производится по более разреженной схеме – 50×50 см. По мере роста необходимо избавляться от зараженных, слабых, а также нетипичных (для данного вида) растений, полностью оборвать цветоносы.
Рассаду с маточных растений нужно брать с 4–5 развитыми листьями, диаметром корневой шейки 12–15 мм и хорошей корневой системой. Для этого оставляйте по 2 розетки на усах, остальные удаляйте. В июне-июле рассаду снимают несколько раз по мере отрастания и подвергают термообработке – прогревают в большом количестве воды при t +48–49 °C в течение 10–15 минут, затем охлаждают в холодной воде и высаживают на постоянное место.
Получить хорошую рассаду возможно и путем доращивания небольших розеток третьего и четвертого порядка, так что не спешите их выбрасывать. Для этого их после вышеуказанной подготовки высаживают во влагоемкий субстрат на основе торфа под пленку с обязательным притенением от солнца. По мере укоренения пленку снимают, рассаду закаляют и высаживают на постоянное место либо оставляют в рассаднике для пересадки весной. Мы чаще практикуем позднеосеннюю посадку растений на постоянное место с обязательным мульчированием от морозов. В этом случае молодые растения не успевают развить новую периферийную систему корней, которая, чаще всего при осенней посадке, все равно вымерзает, и не расходуют на это силы. Зато весной эти растения очень рано трогаются в рост и хорошо развиваются. При мульчировании таких посадок выпадов от морозов у нас практически не наблюдалось.
Рассаду ремонтантной земляники следует выращивать отдельно, давать ей больше питания и обязательно обрывать цветоносы в течение сезона.
Семенное размножение
Ряд новых сортов и гибридов позволяет получать новые растения семенами. Способ этот довольно трудоемкий: растения в первые месяцы развиваются очень медленно и требуют хорошего ухода и освещения. Однако при желании каждый может вырастить свои сортовые экземпляры, соорудив рассадничек даже на комнатном окне. Для этого требуется соблюдение несколько простых правил:
– субстрат для посадки нужен рыхлый и влагоемкий, на основе торфа и дерновой земли с добавлением песка;
– температура всходов 22–25 °C, после прорастания температуру необходимо снизить и увеличить освещение;
– почву нельзя пересушивать даже единовременно;
– при появлении настоящих листочков требуется пикировка;
– не забывайте подкармливать маленькие растения – они очень отзывчивы на хорошее питание.
Посадка земляники
Посадку земляники можно проводить в течение всего вегетационного периода. Главные условия, которые необходимо выполнить:
– тщательная подготовка предназначенного для посадки участка;
– приобретение и подготовка качественной рассады;
– выбор оптимальной схемы и способа посадки.
1. Сроки
Основное правило посадки земляники гласит: чем раньше посадишь, тем раньше и выше соберешь урожай на следующий год. По нашему мнению, самым удачным временем посадки является июнь-июль (хотя и самым трудоемким из-за необходимости ежедневных поливов). В этом случае кустики могут развить достаточное количество корней и заложить цветковые почки в сентябре. Чтобы растения успели развить все органы, необходимые для хорошего роста и обильногоурожая, последним сроком посадки является 20 августа для саженцев с открытой корневой системой, и 15–20 сентября – с закрытой.
2. Подготовка почвы и посадка
К моменту посадки почву необходимо тщательно и полностью очистить от сорняков. Земляника – многолетняя культура, и обидно будет в последующем бороться с собственной глупостью. Сорняки поглощают большую часть питательных веществ и резко снижают урожайность. Кроме того, они являются промежуточными переносчиками вредителей и болезней.
Перед посадкой почву рыхлят и выравнивают. Затем, в зависимости от выбранной схемы, делают бороздки и проливают их. При посадке следят, чтобы верхушечная почка находилась на уровне почвы. Корни лучше не укорачивать, подрезке подлежат только самые длинные, более 7–8 см.
Загибы корней недопустимы, т. к. все загнутые вверх впоследствии отомрут, что сильно ослабит растения. После посадки почва уплотняется, растение нужно еще раз пролить и оправить. Желательно замульчировать торфом, компостом, землей.
3. Заправка почвы
Перед посадкой на каждый квадратный метр будущей плантации вносят до 10 кг перепревшего навоза и 40–50 г комплексных удобрений. Очень хорошие результаты дает заправка почвы сидератами. Для этого весной высевают быстрорастущие растения, образующие много зеленой массы, после отрастания они скашиваются и запахиваются в почву на месте будущих посадок земляники. Это обеспечивает молодые растения азотом и хорошо влияет на структуру почвы. Особо тщательно необходимо заготовить под посадки плотные суглинки, чернозем. С одной стороны, чернозем – очень плодородная и благодатная почва, с другой – часто тяжеловата для многий растений, для нормального поступления к корням питательных веществ требуется хорошее рыхление, аэрация почвы. Советуем добавлять песок, или, что лучше, лузгу гречи или подсолнечника в количествах, существенно облегчающих структуру и воздухопроницаемость почвы. Подойдут для этой цели солома, компост и другие разрыхляющие вещества.
4. Схемы посадки
Схемы посадки выбираются в зависимости от выбранного метода выращивания культуры в дальнейшем.
Для выращивания на приусадебных участках мы рекомендуем широкополосную систему высадки, самую практичную для ухода и уборки урожая – делать грядки шириной 1,2 м, чтобы руками можно было без труда дотянуться до середины. Сажают три ряда с расстоянием 40 см друг от друга и отступом между растениями 20–30 см. После первого урожая средний ряд часто удаляют, чтобы выросшие растения могли больше распространяться в стороны, центр посадок омолаживается. Изначально можно посадить 2 ряда, заполнив затем пустое пространство молодыми розетками.
Неплохо зарекомендовала себя интенсивная схема двухполосных посадок с расстоянием между полосами 30 см и в междурядьях – 70 см. Расстояние между растениями в ленте – от 15 см на компактных сортах до 40–45 см на высокорослых (типа Викоды или Камрад-победитель).
С применением капельного орошения чаще пользуются однополосными посадками с расстоянием между рядами земляники 50–60 см и 20–30 см между растениями. Большим удобством выращивания и обслуживания земляничной плантации будет применение при посадке черной мульчирующей пленки или нетканого материала.
Полив
Отдельно хотим остановиться на орошении садовой земляники. Без полива урожай теряется в разы. В странах-производителях ягод вообще не представляют себе возможности выращивания земляники как культуры без автоматизированного постоянного орошения. Только при необходимом обеспечении влагой можно получить высокий урожай качественных крупных ягод.
Недостаток влаги во время цветения препятствует нормальному завязыванию ягод, а во время плодоношения вызывает уменьшение их размеров и веса, значительно сокращает период плодоношения у ремонтантных сортов. После снятия урожая – ослабляет образование новых рожков, листьев и корней, закладку цветковых почек.
Однако следует избегать избыточного увлажнения – обычно это происходит на заболоченных местах и участках.
В этом случае растения ограничены в питании, т. к. нет нормального доступа воздуха к корням. На таких участках землянику следует высаживать на заранее подготовленных высоких грядах с предварительной соломисто-навозной заправкой.
Выбор системы орошения каждый садовод осуществляет исходя из своих возможностей, расположения плантации и наличия источника воды. Для небольших ягодных участков на даче часто достаточно ручного полива или легко монтируемой дождевальной установки.
На больших площадях, используемых в интенсивной культуре, рекомендуем обзавестись системой капельного орошения. Она не только позволяет подавать воду непосредственно к корням растения, но и совместно с поливом производить качественные подкормки в необходимых объемах. Ко всему прочему очень существенно экономится вода.
Земляничные кустики, выращиваемые с применением капельного полива, растут гораздо быстрее, более мощные, меньше поражаются болезнями и вредителями.
Для владельцев участков со скромными возможностями мы советуем приобретать не всю систему капельного орошения, а только поливные ленты с соединительной арматурой. Они дешевы по цене (есть ленты от 1,5 руб. за метр) и могут служить 2–3 года. Поверьте, эти вложенные средства вы оправдаете уже в начале сезона.
Мы используем несколько видов поливных лент. Гидролайт – плоская лента с одиночными капельницами и минимальным давлением 0,5 атм. Квин Гил – очень прочные трубки с боковыми групповыми капельницами по 8 шт. в группе, практически не засоряются, давление 0,6–0,8 атм.