Средневековые лекари использовали розу для лечения многих заболеваний: головной боли, глазной инфекции, желудочных расстройств, кожных болезней, лихорадки.
Для роз очень важен солнечный свет. Затененные участки им не подходят, так как в тени розы плохо развиваются, больше подвержены болезням, а цветение у них скудное, с мелкими цветками.
По этой причине рекомендуется высаживать розы в такие места, где они будут получать достаточное количество солнечного света, необходимого для их полноценного развития.
Правильная температура воздуха и почвы также является немаловажным фактором для развития розовых кустов. Оптимальной температурой воздуха считается 15–22 °C.
Для роз опасен как сквозняк, так и застой воздуха, от которого на кустах начинают развиваться болезни. Поэтому необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха между ветвями, но при этом стараться высаживать саженцы в таких местах, где они будут защищены от господствующих ветров.
От температуры почвы зависит, насколько хорошо корневая система будет впитывать влагу и полезные вещества. Если температура высока, то почва становится сухой, в результате корни не могут получить из нее необходимые вещества. Если температура низкая, то уже сами корни теряют способность всасывать питательные вещества. Для нормального развития розовых кустов необходима температура почвы 17–20 °C.
Не рекомендуется высаживать розы на таких участках, где грунтовые воды прилегают близко к поверхности. Такими местами являются, к примеру, заболоченные низины. Грунтовые воды опасны розам тем, что корни утопают в них и в результате загнивают, так как не могут получить достаточно кислорода.
Розы могут расти почти на любом типе почв, но больше всего им подходят суглинистые, средне-суглинистые и нетяжелые почвы, богатые гумусом. Почва, в которую будут посажены розы, должна хорошо впитывать влагу, необходимую для корней, и быть воздухопроницаемой.
Розам не подходят каменистые почвы с тонким плодородным слоем, илистые и болотистые почвы, потому что в них много влаги. Сухие песчаные почвы также не годятся для посадки роз, так как они плохо удерживают влагу, зато быстро перегреваются или промерзают.
Выбирая место для посадки роз, нужно учитывать, какие растения росли здесь до роз. Лучше отказаться от участка, на котором раньше росли абрикос, груша, вишня, рябина, так как этим растениям нужны те же вещества, что и розам, поэтому почва может оказаться бедной ими.
Не стоит высаживать розы и на тех участках, где раньше росли розы. Предыдущие кусты высосали из почвы все необходимые молодым саженцам питательные вещества. Кроме того, в почве могут остаться личинки вредителей, опасных для роз.
Если же выбора нет и приходится высаживать розы в не очень подходящих местах, то перед посадкой рекомендуется убрать верхний слой почвы и насыпать плодородный грунт, богатый необходимыми для роз веществами.
Трудно выбрать идеальную почву для посадки роз. Но всегда можно окультурить и улучшить состав почвы в том месте, где планируется посадить саженцы.
В тяжелые почвы можно добавить торф, золу, песок, компост, перепревший куриный или кроличий помет. Благодаря этому почва станет более легкой, рыхлой, будет лучше проводить воду и воздух.
В легкие почвы можно внести субстраты, которые будут удерживать в ней влагу, например, дерновую землю, выветренную глину, компост с торфом.
Если почва сильно переувлажнена, то в ней можно сделать дренажные канавки для отвода лишней влаги.
Розам лучше всего подходит слабокислая почва. Если нужно снизить кислотность, то в почву вносят золу, костную или доломитовую муку, известняк. Для повышения кислотности в почву добавляют кислый торф, растительный перегной и суперфосфат.
Посадка
Посадочные ямы для саженцев рекомендуется готовить заранее. Если предстоит сажать весной, то ямы лучше всего выкопать осенью, и наоборот. Если же заранее подготовить ямы не получается, то нужно вырыть их хотя бы за пару недель до посадки. При создании розария или посадке небольшими группами лучше сделать разметку, чтобы учесть размер кустов в их взрослом состоянии. Густота посадки напрямую влияет на дальнейшее развитие роз.
Если посадить розы очень густо, то со временем у них могут начать развиваться грибные заболевания. При загущенных посадках у роз опадают листья в нижней части куста, и растения плохо цветут. За такими розами трудно ухаживать, особенно рыхлить почву и производить обрезку. Редко высаживать розы также не рекомендуется, так как в этом случае ветви не прикрывают почву, которая сильно прогревается, что ведет к ее высыханию.
Высаживать розы нужно на таком расстоянии, чтобы потом можно было обеспечить за ними надлежащий уход, пригибать ветви, надежно укрывать их на зиму. Можно высаживать розы в шахматном порядке. Между кустами роз флорибунда и чайно-гибридными расстояние должно быть примерно 40–50 см. Если их высаживают в рабатки, то ширина рабатки может составлять 120–130 см, ширина дорожки между рабатками – около 50 см. За такими посадками легко ухаживать, а на зиму над рабаткой просто установить воздушно-сухое покрытие.
Розы патио и миниатюрные высаживают на расстоянии 25–30 см. Расстояние между кустами полуплетистых и парковых роз должно составлять примерно 1,5 м, а между плетистыми – не менее 1 м. В последнем случае необходимо заранее продумать место, где плетистые розы будут укрывать на зимний период.
Если высаживать розы в миксбордерах или других композициях с многолетними растениями, то необходимо заранее продумать места подходов к розам, с которых будут проводиться обрезка, обработка химикатами, внесение удобрений, чтобы все эти работы не навредили растущим рядом цветам.
При посадке роз нужно соблюсти правильную глубину посадки. Если используют насыпной плодородный грунт, то выкапывают ямы, глубина которых равна длине корней плюс 10–15 см. Например, длина корней составляет 30 см, тогда яму копают на глубину 40–45 см, шириной примерно 50 см. Если розы высаживают на тяжелых глинистых почвах, то глубина ямы должна составлять около 60–70 см.
На новых участках с неистощенной почвой верхний слой можно использовать для приготовления почвенной смеси, которой затем заправляют ямы перед посадкой. Благодаря таким смесям розы лучше приживаются и хорошо развиваются.
Если участок старый, и его почва использовалась длительное время, то рекомендуется удалить всю почву из посадочной ямы и использовать ее для приготовления почвенной смеси.
...Лучше почвенную смесь приготовить заранее. Вот примерный состав такой смеси: 2 ведра плодородной земли, по 1 ведру торфа, перегноя, дерновой земли, песка, 0,5–1 ведро выветренной глины, 1–2 стакана доломитовой муки, по 2 стакана золы, костной муки, по 0,5 стакана суперфосфата, комплексного минерального удобрения. После тщательного перемешивания всех компонентов смесь насыпают в большие пакеты или ведра, где хранят до посадки.
Существуют два способа посадки роз.
Сухой способ посадки. Является самым распространенным. На дно ямы опускают саженец и постепенно засыпают корни приготовленной почвенной смесью, постоянно утрамбовывая ее (рис. 24).
Рисунок 24. Посадка розы
Корни необходимо постоянно поправлять, чтобы они не загибались. Место прививки саженца должно находиться на глубине 3–5 см от поверхности почвы. После посадки саженец хорошо поливают. После того как впитается вода, необходимо проверить место прививки и если нужно, добавить земли. Затем саженец надо окучить на 20–25 см (рис. 25) и в течение 10–12 дней защищать от прямых солнечных лучей. До тех пор, пока саженцы не приживутся, нужно следить за влажностью почвы. Она должна быть влажной, но не мокрой. Если погода сухая, то поливать следует 4–5 раз в день.
Рисунок 25. Окучивание саженцев розы
Перед тем как сажать, корни саженца опустить в болтушку, приготовленную из 1 части свежего коровяка и 2-х частей глины, разбавленных водой до состояния сметаны. В болтушку можно добавить 1 таблетку гуммата натрия или гетероауксина.
Мокрый способ посадки. В 1—2-х ведрах воды растворить 1 таблетку гетероауксина или добавить такое количество гуммата натрия, чтобы получился цвет слабозаваренного чая. Затем воду выливают в посадочную яму, опускают в нее саженец и, придерживая его, засыпают яму почвенной смесью (рис. 26). Корни не должны загибаться. При таком способе посадки вокруг корней не образуется воздушных пустот, так как мокрая земля полностью заполняет пространство между ними. Во время посадки рекомендуется периодически встряхивать саженец, чтобы земля лучше уплотнилась. Место прививки должно быть на 3–5 см ниже поверхности земли.
Рисунок 26. Посадка саженцев в яму с водой
Если корневая шейка будет посажена на глубину, где земля плохо прогревается, то растение будет задерживаться в росте, саженец может плохо прижиться и начнет развиваться дикий подвой. Если же место прививки окажется выше уровня земли, то в сухую погоду оно может пересохнуть и растение погибнет. Также в этом случае могут проснуться почки подвоя, которые начнут развиваться.
...После посадки саженец необходимо окучить и притенить его от солнца. Когда саженец приживется, укрытие можно убрать. После того, как из проснувшихся почек вырастут побеги до 3–5 см, разокучить саженцы. Затем их следует полить, замульчировать хорошо перепревшим перегноем или компостом или слоем торфа на высоту 5–7 см, чтобы мульча не прикасалась к побегам. Мульчирование необходимо для защиты от перегрева и пересыхания в жаркую погоду и от переохлаждения в холодную. Также с его помощью можно
предотвратить появление сорняков, улучшить структуру почвы. Благодаря мульче саженцы быстро приживаются и начинают активно развиваться.
Посадка гладиолусов
Подготовка посадочного материала
Чтобы вырастить роскошные гладиолусы с интенсивной окраской цветков, нужно правильно подготовить посадочный материал, почву и соблюсти оптимальный срок для посадки этих растений.
Посадочный материал рекомендуется в зимнее время хранить при температуре 4—10 °C. В конце марта посадочный материал следует занести в дом. Хранящиеся в прохладе клубнепочки и клубнелуковицы после посадки будут хорошо всходить. Если же их хранили при комнатной температуре, то их развитие может затянуться до июля. Вот почему важно держать посадочный материал в прохладе.
Примерно до начала апреля клубнелуковицы лежат при комнатной температуре. Затем следует приступить к очищению клубнелуковицы от кроющих чешуек. Клубнелуковицы надо внимательно осмотреть и избавиться от поврежденных. При небольших повреждениях их можно удалить ножом до здоровой ткани и смазать место среза зеленкой.
Чтобы своевременно заменять старые клубнелуковицы, необходимо из клубнепочек (деток) подращивать новый посадочный материал. Чаще всего гладиолусы размножают клубнепочками.
Выращенные из клубнепочек гладиолусы лучше приспосабливаются к новым условиям и меньше страдают от заболеваний. Если размножать детками, то можно получить омоложенный и оздоровленный посадочный материал. Для размножения больше подходят крупные клубнепочки, потому что из них развивается растение, способное зацвести уже на первый год. Развивающиеся из мелких деток растения чаще всего начинают цвести только на второй год. Мелкие детки являются сортовой особенностью некоторых сортов гладиолусов.
За 3–7 дней до посадки нужно очистить крупные детки, а мелкие – за 2–3 дня, тогда они не высохнут. Лучше всего выбирать клубнепочки диаметром 5–7 см. Предпочтение рекомендуется отдавать клубнепочкам с несколькими образовавшимися корневыми бугорками, даже если детки небольшого размера, из них получается более качественный посадочный материал. Если детка небольшая, но у нее есть три корневых бугорка, то из нее развивается более мощное растение, чем из крупной детки с одним корневым бугорком.
После очищения клубнелуковицы разместить в ящики или коробки, в которые также нужно вложить этикетки с указанием сорта. Ящики выставить на рассеянный свет. Здесь клубнелуковицы хранятся до посадки. За это время практически у всех клубнелуковиц развиваются ростки, которые могут вырасти до 5 см.
Чтобы повысить устойчивость гладиолусов к грибным заболеваниям и ускорить цветение, можно перед посадкой обработать клубнелуковицы препаратами «Фундазол» или «Максим».
Место посадки гладиолусов
Гладиолус очень любит свет. Высаживать его лучше всего на участке, который будет освещен солнцем целый день, т. е. с южной, восточной и западной стороны. Рекомендуется, чтобы с северной стороны присутствовало заграждение в виде насаждений или построек, расположенное не ближе 5 м от цветов, которое будет защищать гладиолусы от холодных ветров.
Подготовку участка для посадки гладиолусов лучше всего провести с осени. Для этого необходимо очистить его от сорняков, перекопать примерно на 30–40 см, потому что корни гладиолуса растут глубоко в почву.
В кислую почву рекомендуется внести доломитовую или известняковую муку. Для улучшения суглинистой и глинистой почвы добавить 3–4 ведра песка и столько же торфа. В супесчаную почву внести перегной или торф. Свежие органические удобрения вносить нельзя, от этого у гладиолусов развиваются грибковые заболевания.
Осенью рекомендуется внести калийные удобрения (40–50 г калийной соли или 30–40 г хлористого калия на 1 м2) и фосфорные удобрения (100 г простого суперфосфата или 50 г двойного на 1 м2). Весной вносят калийные удобрения без содержания хлора (сульфат калия, калимагнезия).
В дерново-подзолистые почвы весной также можно внести калийные удобрения (40–50 г древесной золы или 15–20 г сульфата калия на 1 м2), азотные удобрения (30–40 г аммиачной селитры или 25–30 г мочевины на 1 м2) и фосфорные удобрения (30–35 г простого суперфосфата или 15–20 г двойного на 1 м2). Также весной перекапывают землю, глубина перекопки на 10 см меньше осенней.
Нельзя для посадки гладиолусов выбирать участок, на котором раньше росли морковь или другие корнеплоды, так как растение может оказаться поврежденным проволочником. Также нельзя сажать гладиолусы в непосредственной близости с крестоцветными культурами, потому что их цветение привлекает трипсов – опасных для гладиолусов вредителей.
Можно высаживать гладиолусы на участках, где до этого росли томаты, земляника, бобовые, чеснок, бахчевые, такие цветы, как георгины, цинния, так как у них нет одинаковых с гладиолусами заболеваний.
Посадка
Срок посадки гладиолусов в средней полосе начинается примерно с конца апреля и длится до середины мая, в Сибири ее рекомендуется проводить в первой половине мая.
Ширина грядки для посадки гладиолусов составляет примерно 1–1,2 м. Глубина зависит от структуры почвы и размера клубнелуковицы. На легкой и хорошо окультуренной почве глубина посадки равна приблизительно трем диаметрам клубнелуковицы. Таким образом, крупные клубнелуковицы высаживают на глубину примерно 15 см, а мелкие – 10 см. Частота посадки также зависит от размера клубнелуковицы. Крупные клубнелуковицы высаживают на расстоянии в строке 15 см друг от друга, мелкие – 7–8 см (рис. 27). Расстояние между строками составляет в среднем 20–25 см.
Рисунок 27. Посадка гладиолусов
На тяжелых почвах с примесью глины глубина посадки должна быть немного меньше, чем на легких. Если заглубить посадку на тяжелых почвах, то первый лист сильно вытянется, второй лист и корневая система задержатся в развитии.
Деток гладиолусов высаживают в хорошо подготовленные грядки. Температура почвы должна составлять примерно 10 °C на глубине 9—10 см. Чтобы всходы появились раньше, деток можно высаживать неглубоко, на 1–2 см. Но при такой посадке необходимо следить, чтобы почва не пересыхала, в противном случае клубнепочки могут не взойти совсем. Неглубокая посадка возможна в том случае, если вы можете постоянно проверять посадки. Лучше всего высаживать клубнепочки на глубину 5 см, тогда они будут постоянно увлажнены, прорастание будет гарантированным, хотя и медленным.
Для посадки гладиолусов необходимо вскопать бороздку, на дно которой насыпать 1–2 см речного песка. Также можно высаживать клубнелуковицы на мох. Для этого на дно бороздки помещают небольшой слой мха, на который выкладывают клубнелуковицы. Мох обладает бактерицидными свойствами и не позволяет гнили распространиться на клубнях. Также он хорошо удерживает влагу, что благоприятно при сухой погоде, когда он будет постепенно отдавать влагу клубнелуковицам. Такая посадка очень подходит гладиолусам, они вырастают мощными, а цветение у них яркое....После посадки также рекомендуется провести мульчирование перегноем. Слой мульчи должен составлять примерно 4–5 см, тогда можно не рыхлить почву часто. Кроме того, перегной будет отдавать гладиолусам питательные вещества.
Посадка георгин
Выбор посадочного материала
Размер клубней может быть различным в зависимости от сорта, для посадки следует выбирать упругие, плотные, не усохшие или сморщенные клубни, которые имеют один-два клубешка и кусочек корневой шейки с почками.