Посадка георгин
Выбор посадочного материала
Размер клубней может быть различным в зависимости от сорта, для посадки следует выбирать упругие, плотные, не усохшие или сморщенные клубни, которые имеют один-два клубешка и кусочек корневой шейки с почками.
Также для посадки подойдут уже немного проросшие клубни.
В специализированных магазинах можно приобрести как клубни, так и горшочки с укорененными черенками и рассадой. При размножении укорененными черенками передаются все особенности сорта (размер куста, диаметр соцветия, окраска и махровость цветка). Но цветение наступает на несколько дней позже и цветут георгины, размноженные черенками, не так обильно, как выросшие из клубня.
Выбор места
Георгины теплолюбивые растения, они предпочитают солнечные и просторные участки, с хорошо дренированной почвой, защищенные от холодного ветра.
Георгинам подойдет любая почва. Но хороший рост, правильное развитие, обильное цветение и образование способных к размножению клубней может обеспечить рыхлая плодородная почва со слабой или нейтральной кислотностью.
Кислотность почвы можно узнать по растениям, произрастающим на ней. Так, на кислой почве хорошо растут подорожник, хвощ полевой, конский щавель, а на нейтральной или слабокислой – бодяк, крапива, марь.
Понизить кислотность почвы можно известью, мелом, золой, взятыми в количестве 0,5–1,5 кг на 1 м2. Перед посадкой или осенью эти субстраты нужно рассыпать по участку или смешать их с землей. Повысить кислотность почвы можно добавлением в нее торфа.
Перед посадкой желательно улучшить состояние почвы, если она не очень плодородна.
В тяжелые глинистые и суглинистые почвы внести смесь из листового перегноя, торфа и песка, это увеличит воздухопроницаемость почвы. Увеличить влагоемкость супесчаных и песчаных почв можно смесью глины с торфом.
Чтобы повысить плодородность почвы, надо внести в нее навоз, перегной или различные компосты. Подготавливать почву к посадке необходимо уже осенью. Для этого почву перекапывают, вносят удобрения, компосты, в зиму добавляют суперфосфат. Подготовку почвы можно произвести и весной, примерно за 2–3 недели до посадки. Для этого также необходимо перекопать участок на глубину 50–60 см.
Не рекомендуется сажать георгины на одно и то же место в течение нескольких лет. Каждые 1–2 года нужно менять место посадки, чтобы не распространялись болезни. Если поменять место невозможно, то с участка необходимо убрать всю почву и заменить ее новой плодородной. На один куст георгина должно приходиться примерно 15 кг новой земли.
Глубина и ширина лунки для георгина должна составлять 40 X 40 см. На дно лунки рекомендуется положить 2 кг перепревшего навоза, по 40 г золы и извести, 20 г комплексного удобрения, затем смешать все с землей.
Посадка георгин
После того как минует угроза заморозков и почва хорошо прогреется, можно приступать к посадке георгин. Это происходит примерно в конце мая – начале июня. До этого клубни георгин рекомендуется на 2–3 недели закопать в парнике или теплице.
Клубни георгин высаживают на глубину 6—10 см (рис. 28). На такую же глубину рекомендуется сажать и подросшие растения прямо с комом земли (рис. 29). После посадки почву следует хорошо полить и окучить.
Рисунок 28. Посадка клубней георгин
Рисунок 29. Посадка саженца георгин
Если высаживают непроросшие клубни георгин, то почва должна быть прогрета до 10 °C. Примерно через две недели появляются первые ростки, которые могут пострадать от заморозков, поэтому их необходимо накрыть любым утеплительным материалом, например спандбондом или лутрасилом.
От ночных заморозков ростки георгин можно защитить пластмассовыми бутылками со срезанным дном и без пробки.
Если заморозки все же повредили ростки, то удалять растение не стоит. Заложенные в корневой шейке ростовые почки не прорастают все сразу, поэтому могут проснуться спящие почки. Такое растение способно к нормальному развитию, цветение наступает на неделю позже.Уход
Обработка почвы
Обработка почвы заключается в первую очередь в ее рыхлении, удалении сорняков и мульчировании.
Благодаря рыхлению можно повысить воздухопроницаемость почвы, что очень важно для нормального развития цветов. Рекомендуется рыхлить почву после полива, когда она хорошо впитает воду. Это позволит предотвратить образование на поверхности земли корки, через которую воздух не может проникнуть к корням.
Почву рыхлят также для того, чтобы около культурных растений не росли сорняки, отнимающие у них питательные вещества и влагу. Таким образом, рыхление сопровождается прополкой сорняков. Но если после прополки удается уничтожить только наземную часть сорняка, то рыхление позволяет удалить также и его корни. Регулярное рыхление необходимо для того, чтобы верхний слой земли около цветка всегда оставался рыхлым и лишенным сорняков. Это позволит повысить воздухо– и влагопроницаемость почвы, благодаря чему корневая система цветов будет получать все необходимые питательные вещества, а наземная часть будет хорошо развиваться.
Почву вокруг кустов роз рекомендуется рыхлить после каждого полива или дождя. Также необходимо проводить сезонное рыхление: ранней весной после оттаивания почвы; весной и летом после внесения удобрений; осенью после обрезки; в конце осени перед укрытием кустов на зиму. Чтобы не повредить корневую систему, рыхлить следует не глубже, чем на 3–6 см. Для этого используют скребок, мотыгу-кошку или полольник (рис. 30). Нельзя для прополки роз использовать вилы, это может повредить корни.
Рисунок 30. Рыхление роз
Почву между рядами гладиолусов рыхлят на глубину 8—12 см, вокруг клубнелуковиц – на 5 см. Проводить рыхление рекомендуется после каждого полива или дождя, после того как земля немного просохнет. При обильных осадках рыхление можно немного отложить.
...Рыхлить почву вокруг георгин рекомендуется не реже двух раз в 10 дней, а также после каждого дождя.
При выращивании цветов не стоит пренебрегать прополкой, так как сорняки вытягивают из почвы питательные элементы и влагу. Многие сорняки сильно разрастаются и могут затенять цветы, от чего те начинают чахнуть. Также сорняки являются причиной появления болезней и вредителей.
Для прополки используют мотыгу или вырывают сорняки руками. Но это позволяет избавиться только от наземной части сорняка. Поэтому рекомендуется пропалывать почву еще до посадки растений, чтобы уничтожить корневую систему. Количество прополок зависит от того, сколько сорняков вырастает в почве. Если почва хорошо подготовлена к посадке, то сорняков растет мало, поэтому и частой прополки не требуется. Также уменьшить число прополок можно при помощи мульчирования.
Пропалывать сорняки следует до того, как они дадут семена, чтобы на следующий год их появилось меньше.
Сорняки рекомендуется удалять в сухую погоду, чтобы они скорее засохли. При влажной погоде в прополотых сорняках могут развиваться возбудители болезней.
Мульчирование почвы позволяет сохранить в ней влагу, улучшает структуру почвы, дает цветам дополнительное питание, а также помогает сократить число сорняков. В качестве мульчирующего слоя можно использовать перепревший навоз, компост, кору деревьев, торф, листовой перегной, измельченную солому. Мульчировать почву под цветами рекомендуется каждую весну, чтобы сохранить достаточно влаги. Перед мульчированием необходимо избавить почву от сорняков. Благодаря мульчированию можно сократить поливку, мульча препятствует иссушению почвы, а также одновременно служит и удобрением. После того как она перепревает, делают новый слой мульчи.
Полив
Полив роз
Розы относятся к одним из самых влаголюбивых садовых цветов, поэтому их необходимо обильно поливать. В разные фазы развития розы потребность влаги также разная. Больше всего в воде розы нуждаются в период распускания почек, появления побегов и листьев, после первого цветения. В это время рекомендуется один раз в неделю под каждый куст вливать по 15–20 л воды. В сухую и жаркую погоду необходимо поливать два раза в неделю.
В период интенсивной вегетации розы так сильно нуждаются в воде по причине того, что в это время под них вносят удобрения. Вместе с влагой питательные вещества из удобрений впитываются в корни, а оттуда поступают к наземной части. Если воды будет мало, то розе не помогут никакие удобрения. На дожди полагаться не рекомендуется, потому что они только увлажнят верхний слой почвы.
При первом рыхлении роз нужно создать условия для последующего качественного полива. Для этого края грядок немного приподнимают, в результате чего вода остается у кустов, а не растекается в стороны. Розы следует поливать отстоянной водой чуть выше комнатной температуры. От холодной воды у роз могут развиться болезни. В жаркую пору розы поливать не рекомендуется.
Для полива лучше всего использовать лейку без разбрызгивателя, вливая воду прямо под куст, чтобы вода не попадала на листья и цветы (рис. 31). Таким же образом можно поливать из шланга.
Рисунок 31. Полив роз
Метод дождевания (полив сверху) нежелателен для роз, но если использовать его, то необходимо придерживаться следующих правил. Нельзя проводить полив под палящими солнечными лучами, потому что от этого на розах могут появиться ожоги. Полив рекомендуется проводить в утренние часы, чтобы к вечеру кусты успели высохнуть и от излишнего количества влаги не развились грибные заболевания.
В конце лета розы уже не так сильно нуждаются в воде. Поливы могут привести к тому, что на кустах начнут развиваться молодые побеги, которые не успеют окрепнуть и погибнут при заморозках. Поэтому с сентября надо вообще прекратить поливать розы. Дождей будет вполне достаточно для увлажнения почвы. При сухой и теплой осени поливать рекомендуется один раз в неделю, используя 10–12 л воды на один куст. При подготовке роз к зиме их необходимо обильно полить перед наступлением заморозков. На каждый куст при этом должно приходиться не менее 20 л.
Полив гладиолусов
Гладиолусы нуждаются в обильном поливе, особенно во время роста третьего и последующих листьев и развития бутонов. Если в эти периоды тщательно не поливать гладиолусы, то они могут искривиться, а корни ослабнуть.
Поливать гладиолусы следует только теплой водой. На каждый куст необходимо расходовать примерно 10–20 л воды, чтобы почва оказалась увлажненной на глубину не менее 30 см (рис. 32). Не стоит поливать гладиолусы часто, но не глубоко, от такого полива почва становится влажной примерно на 5 см в глубину, влага после этого быстро испаряется. После полива необходимо провести прополку с рыхлением почвы.
Рисунок 32. Полив гладиолусов
На окультуренных суглинистых почвах нормой считается 50–60 л воды на 1 м2, такого количества хватает примерно на 10–12 дней. На торфяных, супесчаных почвах на 1 м2 должно приходиться примерно 25–30 л воды, полив рекомендуется при этом проводить каждые 5–6 дней.
В середине дня, когда солнце припекает особенно сильно, поливать не следует. Полив лучше всего проводить после 17 ч, чтобы до захода солнца влага с цветов успела испариться. На следующий день примерно к 10–11 ч почва подсыхает и ее можно прорыхлить.
Полив георгин
Георгины нуждаются в регулярном и обильном поливе. Частота полива зависит от влажности и температуры воздуха. Если погода жаркая и сухая, то в первую неделю после посадки необходимо каждый день поливать георгины, затем реже. Нужно следить, чтобы земля под георгинами всегда оставалась влажной для их лучшего роста и цветения. После каждого полива необходимо удалять сорняки и рыхлить почву.
В период бутонизации и цветения георгины нуждаются в постоянном поливе. В жаркую и сухую погоду цветы могут страдать от недостатка влаги, в результате чего они блекнут и сильно выгорают на солнце.Обрезка
Обрезка роз
Обрезка относится к одному из самых важных агротехнических мероприятий. Своевременная обрезка роз является залогом долговечности куста, его декоративности, хорошего и продолжительного цветения.
Весенняя обрезка является основной. Ее рекомендуется проводить до распускания почек. Для этого используют такие инструменты, как садовый нож, секатор и садовую пилочку. Любой инструмент должен быть хорошо заточен. После снятия зимнего укрытия проводят косметическую обрезку, в результате которой срезают все поврежденные побеги, остатки прошлогодней листвы, все это сжигают. Далее следует основная обрезка, которая проводится с учетом биологических особенностей видов и сортов роз. Обрезку роз проводить достаточно легко, но она требует знаний. Острым секатором необходимо срезать побеги на 5–6 см выше развитой почки, угол среза должен составлять 45° (рис. 33). На поверхности среза не должно оставаться заусенцев и трещин. Срез нужно смазать садовым варом.
Рисунок 33. Обрезка побегов розы над почкой
После обрезки розы опрыскивают раствором медного купороса из расчета 100 г на 1 л воды, затем окучивают кусты и накрывают пленкой или лутрасилом, чтобы создать тень. Если весенних ночных заморозков больше не предвидится, то с роз снимают укрытие и разокучивают.
...Основные правила обрезки роз следующие:
✓ обрезку проводят до здоровой древесины;
✓ обрезку проводят на почку, находящуюся на наружной стороне побега;
✓ если после обрезки из одной почки развивается 2–3 побега, то оставить необходимо только один, остальные удалить;
✓ необходимо удалить все больные, тонкие, отмершие, слабые, пересекающиеся побеги до здоровой древесины или до уровня почвы;
✓ оставить следует столько побегов, чтобы был нормальный воздухообмен и хорошая освещенность куста, это позволяет предотвратить развитие грибных заболеваний.
В первое лето после посадки рекомендуется проводить формирующую обрезку кустов. Вырезать следует все растущие внутрь, мелкие, загущающие побеги, и те, что отрастают от места прививки. Сильно растущие побеги следует прищипывать. Формирующую обрезку заканчивают в июле, чтобы не начали расти молодые побеги. У привитых роз постоянно необходимо срезать до основания дикие побеги. Чтобы не допустить ослабления растения, надо удалять появляющиеся бутоны.
В последующие годы развития кустов роз во время летней обрезки следует укорачивать слишком сильно растущие побеги. Основной задачей летней обрезки является пробуждение растения к новому цветению. Правильная обрезка необходима для того, чтобы на кусте развилось максимальное количество цветков. Не рекомендуется просто оторвать отцветший цветок, так как новый побег с цветком в дальнейшем появится слишком высоко, будет тонким и ломким. Цветок с побегом отрезают ниже, чтобы новый побег развился на этом же месте и был сильным.
Обрезка георгин
Обрезка георгин проводится с целью формирования кустов, в результате чего растение становится красивым и сильным, с хорошими соцветиями. Чтобы этого добиться, необходимо в период роста цветка систематически обрезать побеги, отрастающие от корневой шейки. Боковые побеги, развивающиеся в пазухах листьев (пасынки), также необходимо регулярно удалять. Пасынки удаляют для того, чтобы растение не обрастало ими и не задерживалось цветение.
Во время формирующей обрезки на растении следует оставить только боковые побеги, появившиеся из одной-двух верхних пар листьев (рис. 34).
Рисунок 34. Обрезка георгин
Чтобы появилось большое число соцветий, необходимо прищипнуть главный побег над четвертой парой листьев. В результате цветонос станет длинным и прочным, а размер соцветия увеличится. Необходимо удалять отцветшие цветки, в противном случае новые бутоны будут задерживаться в развитии. Во второй половине лета следует удалить нижние листья со стеблей на высоте до 30 см от земли.
Подкормка
Подкормка роз
Минеральные и органические удобрения являются хорошим дополнением друг для друга, поэтому рекомендуется совмещать их: сначала вносить минеральные удобрения, а потом добавлять органические. При сухой почве необходимо сначала полить ее, а затем вносить удобрения. Немаловажным фактором является и погода – если весна холодная, то не следует подкармливать розы, лучше подождать, когда температура ночью не будет опускаться ниже 10 °C.
Первую подкормку роз проводят в конце апреля – начале мая, после того как была проведена обрезка и начали набухать почки. На 1 м2 рекомендуется использовать 25–30 г аммиачной селитры, затем внести под каждый куст 3 кг перепревшего навоза.
Повторная подкормка проводится примерно через 10–15 дней, после начала роста побегов. Рекомендуется внести на 1 м2 по 10–15 г калийной соли и аммиачной селитры и 25–30 г суперфосфата. Из органических удобрений используют на каждый куст 3–5 л настоя коровяка. Чтобы его приготовить, необходимо 1 часть коровяка развести в 8—10 л воды, дать настояться в течение 5–8 дней, затем разбавить наполовину.
В начале июня, во время появления бутонов, следует провести третью подкормку. Из минеральных удобрений на 1 м2 вносят 30–40 г суперфосфата, 15–20 г аммиачной селитры, 10–15 г калийной соли. Из органических удобрений под каждый куст вносят 3–5 л настоя коровяка или настоя птичьего помета. Последний готовят из расчета 1 часть помета на 20 частей воды, настой должен постоять 3–8 дней, затем 1 часть настоя разбавляют 3 частями воды.