Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России - Тамара Руцкая 12 стр.

Подвои для зеленой прививки подготавливают за 3– 4 дня: убирают пасынки, листья, чтобы места удаления ненужных органов куста подсохли и не давали испарения влаги.

Привой заготавливают перед самой прививкой. Нарезают зеленые побеги нужных сортов, подбирают такие, чтобы зачатки пасынков были не более 2 см. Толщина должна соответствовать подвою. Удаляют листья и пасынки, укорачивают верхушки, ставят нижними концами в воду и переносят к месту прививки.

Если черенки берутся с другого виноградника, везти их нужно обязательно в посуде с водой.

При удачной прививке врасщеп через 25–30 минут на поверхности верхнего среза привитого черенка выступает пасока, а на 8–10-й день глазки трогаются в рост.

Инструменты для зеленой прививки такие же, как и для других прививок. Можно применить опасную бритву, сточив обушок с одной стороны и приделав ручку.

Зеленая прививка врасщеп. Самая распространенная и простая. Подготовка такая же, как и при предыдущих зеленых прививках, только на подвое делают расщеп. Конец расщепа доводят до узла, но не перерезают диафрагму. Клин на привойном черенке вставляют в расщеп и обвязывают полиэтиленовой полоской или мягкой ниткой. Можно использовать изоленту ПХЛ клеевой стороной наружу. Защита такой прививки может быть различной: обвертка нижним листом, можно надеть полиэтиленовый мешочек. Можно оставить и без защиты. Обязательно всегда на привойном черенке кроме пасынка оставляют и лист, убавленный в размере на 3⁄4. Детали зеленой прививки показаны на рисунках.

Прививка древесным черенком на зеленый побег (по Л. С. Шугину). Это новый способ, он мало распространен и слабо освещен в литературе.

Между тем, сравнительно с традиционной прививкой врасщеп среза корнествола, он обеспечивает более высокую и быструю приживаемость. Легче соединять привой с подвоем. Приемлемо использование тонких черенков, непригодных для прививки старым способом и для окоренения (так, сорт Муромец успешно был привит черенками тоньше спички). Ускоряется испытание новых сортов, ибо плодоношение на привоях часто бывает уже в первое лето.

Окореняя привои, в год прививки можно дополнительно получить саженцы новых сортов или ускоренно выращивать их корнесобственные кусты.

Излагаем улучшенную технологию.

Подготавливаемый к прививке куст коротко обрезают (лучше с осени). Чем ближе к корневой шейке удастся выполнить прививку, тем лучше затем удалять подвойную поросль и быстрее растет подвой. Но срезают куст так, чтобы на нем остались одна или несколько низко расположенных однолетних лоз, которые коротко обрезают на рожки с тремя-четырьмя глазками (рис. а).

Необходимые для выполнения прививки зеленые побеги «1» вырастают из глазков на однолетней лозе «2» (рис. б, в) раньше, чем из спящих почек на многолетней древесине. Кроме того, побеги из спящих почек тоньше и легко обламываются у основания.

Перепрививать привитые кусты лучше на подвойную поросль (ниже спайки). Обрезанный куст желательно пораньше весной закрыть полиэтиленовой пленкой «3» (рис. а) для ускорения появления побегов. Можно вместо этого на рожки надеть полиэтиленовые кульки. Они тоже создают влажность, но дают меньше тепла и не прогревают корни.

Довольно рано толстые побеги дает Буйтур. Прививать лучше пораньше на сильные, молодые, нежные побеги, лишь бы они уже не обламывались у основания.

Л. С. Шугину первые прививки на Буйтуре удавалось иногда делать уже в конце апреля. В зависимости от величины куста, на нем можно сделать от трех до десяти прививок (черенков).

После выполнения прививок куст тоже полезно накрыть пленкой «4» (рис. д) или сделать полиэтиленовые кульки на зеленые ростки с привитыми на них черенками.

Привойный материал, вынув из зимнего прикопа в саду, можно хранить в погребе или холодильнике, на самой нижней полке, где хранятся фрукты.

Иногда черенки парафинируют для сдерживания прорастания глазков. Но при раннем выполнении прививок или наличии холодильника нет нужды в этой трудоемкой операции. Кроме того, запарафинированные привои позже идут в рост.

Если прививаемый куст не закрывают пленкой, а используют незащищенные от высыхания черенки (не запарафинированные, не обмазанные варом), прививать следует одноглазковыми, с набухшими глазками, или 2– 3-глазковыми, с короткими междоузлиями.

Вымоченный черенок заостряют на клин и вставляют в разрез узла подвоя так, чтобы выше участка соединения имелись зеленые органы подвоя (см. рис. б, в). Заострив один или несколько привоев, их сразу кладут в банку с чистой водой. Затем разрезают узел подвоя, удалив верхушку. Если ширина клина больше, чем толщина зеленого роста, клин можно сжать, удалив сердцевину (рис. г). Почти безвредно обратное положение, когда клин уже подвоя. Длина клина до 50 мм. Место соединения обматывают свернутой полоской тонкой резинки – можно из надувных детских шариков. Поверх резинки место соединения обматывают полоской аптечного лейкопластыря (чтобы резинка не выгорела на солнце). Внутрь следует впустить с ножа несколько капель воды: лейкопластырем обматывают весь черенок, кроме глазка. При более длинной обнаженной части ее обертывают фольгой. Это предохраняет привой от высыхания на солнце.

Если же есть возможность заключать под пленку привитой куст или отдельно привои с зелеными участками подвоя, то лучше прививать 2–5-глазковыми черенками, нарезая их так, чтобы уже имелся один набухший глазок (для полной гарантии жизненности черенка и быстрого начала роста привоя). Привой и в этом случае полезно обвернуть белой бумагой, чтобы не допустить перегрева от прямых солнечных лучей.

Для более полного использования привойного материала клин можно заострить на двухлетней лозе. При влажной среде многоглазковые привои более жизненны и дают больше шансов на получение опытного урожая в первое лето, хотя у них выше процент непроросших глазков.

При наступлении жаркой погоды (вторая половина мая) в пленке, накрывающей куст, или в полиэтиленовых кульках делают отверстия для воздуха, чтобы не допустить ожогов у прорастающих привоев (или притеняют куст).

Привои приживаются более удачно и быстро, если их верхние и средние участки немного заглубить в сырую землю (см. рис. д). Такой прием особенно полезен при жаркой, сухой весне. В этом случае присыпанную часть черенка надо накрыть куском пленки для сохранения влаги. Поверх пленки весь привой застилают белой бумагой. Этим создается пониженная температура для заглубленной части, а нижний глазок защищается от перегрева.

При таком размещении привоев в почве сначала развиваются ростки из обнаженных нижних глазков. Прижившийся привой можно не трогать до осени и получить окорененные саженцы.

Привой можно окоренить и на постоянном месте и быстро вырастить корнесобственный куст желаемого сорта. В этом случае берут удлиненный привой и, удалив средние глазки, размещают в почве с необходимыми заглублениями (рис. е). Побег «8» из нижнего глазка надо прищипывать для усиления роста верхних побегов «9», образующих новый куст.

Этот прием и предыдущий вариант ценны в том случае, когда корневая система подвоя не обладает нужными свойствами (например, морозостойкостью), а также в случае невызревания подвоя или при удовлетворительной совместимости привоя с подвоем.

Причины невызревания зеленой, соединяющей части подвоя – позднее выполнение прививки, холодное лето и плохое сокодвижение в месте срастания (соединения) при слабой совместимости. Для недопущения этого надо, когда привой пойдет в рост, отпустить до осени побеги «10» подвоя выше места стыковки (см. рис. б, в). Вначале же эти конкурирующие с привоем точки роста подвоя подавляют (сковывают) – не наглухо, а с таким расчетом, чтобы, начиная, например, с июля, они пошли в рост. В это время они уже слабо конкурируют с привоем, но обеспечат его вызревание под местом прививки.

Признаки несовместимости: медленное приживание и рост привоя, обилие поросли, наросты на кромках клина, преждевременная окраска листьев (у европейских сортов нередко красноватая), слабое вызревание побегов. Следует отметить, что при посредственной совместимости привой вовсе не приживается, когда их прививают на древесную лозу. Иногда недостаточная совместимость сказывается лишь с годами при возрастающей разнице в толщине привоя и подвоя. В месте срастания трескается кора, ухудшается сокодвижение, образуется много поросли. Нередко подвой отламывается. Степень совместимости привоя с подвоем нельзя точно предсказать заранее. При одинаковой степени родства составляющих компонентов она может быть разной. Более того, даже совместимость данного привоя с данным подвоем в разных условиях может быть неодинаковой.

Все же можно дать некоторые рекомендации по подбору сортов, составляющих привитой куст. Прививая на более толстые сорта, можно избежать быстрого утолщения привоя по сравнению с подвоем. Используют многие сорта В. Винифера (в частности, среднеазиатские), некоторые европейские гибриды, подвой Буйтур. Подвойная поросль возникает слабее, если биологический нуль привоя не выше, чем у подвоя, то есть если привой не уступает подвою по морозостойкости. В этих случаях почки привоя распускаются позже, что может быть ценно с точки зрения устранения поражаемости поздневесенними заморозками.

Случаи плохой совместимости европейских сортов на американских подвоях бывают чаще, чем на амурском винограде и его гибридах.

Прививки внутри вида В. Винифера легко удаются, можно даже прививать кусты поэтапно, как и деревья.

Подземная глубокая прививка в пятку. Производится в случаях неудавшейся прививки на нормальной глубине и обновления корневой системы. Откапывают куст до основных пяточных корней, спиливают, прививают врасщеп длинным черенком, чтобы верхний конец его был на уровне почвы. Во избежание отрастания корней из привойного черенка, сразу же надевают полиэтиленовый чехлик на всю длину прививаемого черенка и нижним концом закрывают прививку. Если же необходимо обновить и корневую систему куста, тогда нижний узел привоя оставляют открытым – не закрывают чехликом.

Прививка винограда способом сближения. Исключает потерю урожая на обоих кустах. Два растения сближают, не отделяя от материнских кустов до полного их срастания. В мае – июне на зеленых побегах кустов, растущих рядом, ниже соцветия снимают кору и луб до древесины в виде полоски шириной 5–6 мм и длиной 40–60 мм. Соединяют срезанными частями вместе и прочно связывают мягкой толстой ниткой или изолентой ПХЛ клеевой стороной наружу. Такое сращивание побегов называется аблактировкой.

Через 25–30 суток побеги срастаются. После этого подвойный побег выше прививки срезают полностью, а привой ниже прививки надрезают до половины. Ослабляют обвязку.

Если привитая часть не показывает признаков угнетения, тогда через 2– 3 недели полностью отделяют привой от материнского куста и снимают обвязку. Подвойный побег прищипывают с целью вызова пасынков и лучшего вызревания лозы.

Если на привое было соцветие, оно продолжает расти и после аблактировки; если была гроздь – она созревает уже на другом кусте.

Прививка саженцев методом сближения. В зоне, зараженной филлоксерой, за неимением привитых саженцев можно сажать черенками филлоксероустойчивый и культурный привой. Когда саженцы вырастут, на следующий год весной делают прививку методом сближения. Сращивается однолетний прирост культурного сорта с филлоксероустойчивым подвоем.

Выбирают место поближе к основанию побегов, срезают кору и луб полоской длиной 2–3 см, затем на обоих срезах делают язычки зарезом ножа – один снизу, другой сверху – как при улучшенной копулировке. Соединяют растения, заводят язычок за язычок и прочно обвязывают шпагатом.

Место прививки обмазывают полужидкой глиной и обертывают размоченной бумагой (в 4–6 слоев), чтобы меньше испарялась влага, и окучивают землей.

Через 25–30 суток прививку разокучивают и осматривают. Если компоненты срослись, срезают подвойный побег выше прививки и снимают обвязку. Прививку оставляют разокученной. Привой продолжает расти на обоих корнях.

При пересадке на другое место его так и сажают с обоими корнями. Такие кусты очень быстро растут, раньше вступают в плодоношение и дают высокие урожаи.

Сращивание зеленого побега с многолетней древесиной. В мае – июне, когда зеленые побеги достигнут достаточной длины, зеленый побег подводят к старому кусту и прививают сближением (аблактировкой).

Надрезают кору и луб на старой лозе, затем на зеленом побеге. Соединяют зеленый побег со старой лозой срезами и плотно обвязывают мягким шпагатом или изолентой ПХЛ.

Через месяц, если зеленый побег прирастет, его отделяют от материнского куста ниже прививки, и он продолжает расти на новом месте на привитом кусте.

Факторы, влияющие на развитие виноградника и качество винограда

Виноград относится к числу пластических растений, он реагирует на изменения условий среды, от которой в значительной мере зависят его долговечность, рост и развитие, количество и качество урожая. Один и тот же сорт, выращенный в разных природно-климатических зонах, даст совершенно разную продукцию по величине и качеству.

Свет. Виноград – светолюбивое растение. Нормально расти и плодоносить без освещения не может. Хорошее освещение способствует образованию и увеличению количества сахаров, ароматических веществ, ферментов, витаминов.

При недостатке света ослабляется рост, побеги вытягиваются и становятся тонкими, удлиняются междоузлия, листья мельчают, желтеют и опадают, цветки осыпаются, ягоды не образуются, плохо закладываются плодоносные почки урожая будущего года, кусты сильно болеют и подмерзают зимой.

Тепло. Температура – один из определяющих климатических факторов, влияющих на размещение насаждений в различных условиях рельефа и высоты местности, формирование и систему ведения кустов. Как уже говорилось, биологическим нулем для него является температура 10 °С (только при наличии такой температуры начинается рост).

Влияние температуры на развитие винограда проявляется по-разному.

• Распускание почек в зависимости от вида и сорта винограда начинается при устойчивой среднесуточной температуре воздуха 10–12 °С. По мере ее повышения наблюдаются активное деление клеток и ускоренный рост побегов.

• Интенсивный их рост и формирование почек происходят при оптимальной для вегетации винограда температуре 25–30 °С. В начале цветения бурный рост побегов замедляется, и до конца вегетации куст развивается медленно. Однако рост побегов может возобновиться после дождя, при теплой погоде, поливе или при избытке азота в почве.

• Температура выше 20 °С, особенно 28–32 °С, в период созревания урожая способствует быстрому накоплению сахаров и снижению кислотности, а при 40 °С – вызывает ожоги листьев и ягод, задерживает созревание и ухудшает их качество, угнетает кусты.

• При понижении температуры до 14 °С созревание ягод идет очень медленно. Накопление сахара у некоторых сортов замедляется, а содержание растворимых веществ в ягодах незначительно изменяется с момента образования и до начала их созревания.

• Особенно негативно действуют на виноградное растение низкие температуры: останавливается рост, физиологические и биохимические процессы протекают медленно. Весной, после распускания почек, снижение температуры до –1 °С отрицательно влияет на молодые распустившиеся побеги и листья, а набухшие почки гибнут при –3–4 °С. Соцветия повреждаются при –0,2–0,7 °С. При температуре почвы –5–7 °С у европейских сортов и отдельных американских видов повреждаются корни. Однако у сортов дальневосточной селекции, Амурского винограда и у некоторых гибридных его форм корни выдерживают понижение температуры почвы до –9– 15 °С. Они перспективны для использования в качестве морозоустойчивых подвоев.

• Зимой почки сохраняются при морозах до –20 °С, лоза – при –22 °С, многолетняя древесина повреждается при –23–28 °С. Лишь некоторые морозоустойчивые виды и сорта выдерживают более низкую температуру (Рипариа, Лабруска, Амурский виноград, Буйтур, Северный белый и Коринка Мичурина).

Поскольку зимние температуры определяют урожайность насаждений винограда, особенно при неукрывной культуре, в каждом регионе следует исключить сорта, требующие укрытия на зиму, а также те, культивирование которых экономически нецелесообразно.

Влага. Виноград – засухоустойчивое растение. Но на полив реагирует положительно, увеличивая при этом урожай в несколько раз.

Осадки влияют на виноградник следующим образом: