Фаза роста побегов (от начала распускания почек до начала цветения)
Ориентировочные календарные сроки: III декада апреля – I декада июня.
Проводят первую обломку зеленых побегов, когда они достигают длины 2–3 см. При этом удаляют на плодоносящих кустах жировые побеги, побеги из угловых почек на сучках замещения, побеги, развивающиеся в неудачных местах и могущие в дальнейшем привести к загущению кроны или нарушению формировки. На молодых кустах, находящихся в стадии формирования, выламывают все побеги на будущем штамбе, а также побеги, не нужные для создания избранной формировки.
Вторую обломку зеленых побегов проводят, когда на них обозначатся соцветия. При ее выполнении удаляют побеги-двойники (оставляют один наиболее сильный), часть бесплодных побегов. В соответствии с сортовыми особенностями устанавливают соотношение между плодоносными и бесплодными побегами на кусте.
Проводят опрыскивание (при образовании 3–4 листьев) против болезней милдью, оидиума, антракноза, черной пятнистости. Опрыскивают против вредителей скосаря, пяденицы (в начале набухания и распускания почек), клещей и мучнистого червеца (в фазе 3–4 листьев). В период обособления бутонов (перед началом цветения) проводят резервное опрыскивание против милдью, оидиума и гроздевой листовертки.
В школке при выращивании посадочного материала поддерживают холмики во влажном и рыхлом состоянии, проводят борьбу с сорняками.
При достижении побегами на виноградных кустах длины 45–50 см на формировках с вертикальным ведением прироста выполняют первую подвязку зеленых побегов.
В период затухания «плача» (побеги на кустах длиной 3–5 см) проводят перепрививку кустов в расщеп корнештамба. Высаживают на постоянное место вегетирующие саженцы. Ведут борьбу с сорняками и поддерживают почву в рыхлом состоянии.Фаза цветения (от начала до конца цветения)
Ориентировочные календарные сроки: III декада мая, II декада июня.
Нельзя проводить поливы и опрыскивания! Прищипывают верхушки плодоносных побегов у сортов, отличающихся значительным осыпанием цветков, с целью улучшения завязывания ягод. Проводят искусственное опыление сортов с функционально-женским типом цветка заранее собранной пыльцой дикорастущего винограда, подвойных или других сортов-опылителей.
Можно выполнять кольцевание плодоносных побегов с целью улучшения завязывания ягод.
По мере необходимости выполняют подвязку зеленых побегов, уничтожают сорняки, поддерживают почву в рыхлом состоянии.
В школке осуществляют уход за растениями – опрыскивание появившихся побегов против милдью, удаление привойных и поверхностных корней, постепенное понижение холмиков, полив.
В середине июня можно начинать зеленую прививку способом окулировки, копулировки и врасщеп зеленого побега. В этот же срок делают ревизию на кустах, перепривитых врасщеп корнештамба, и удаляют привойные корни и подвойную поросль, прищипывают жирующие побеги.Фаза роста ягод (от окончания цветения до начала созревания ягод)
Ориентировочные календарные сроки: II декада июня – I декада сентября.
После окончания цветения при необходимости проводят опрыскивание против милдью, оидиума, серой гнили, антракноза, гроздевой листовертки и других вредителей. В последующем опрыскивания периодически повторяются, в зависимости от погодных условий и биологии возбудителей болезни и вредителей.
Проводят, по мере роста, вторую и третью подвязку зеленых побегов на формировках с вертикальным ведением прироста.
Через неделю после окончания цветения проводят вегетационный полив – 5–6 ведер воды на куст. В дальнейшем поливы проводят по мере необходимости и возможности. Последний вегетационный полив должен быть проведен не менее чем за две недели до сбора урожая по данному сорту.
Продолжают борьбу с сорняками и поддерживают почву в рыхлом состоянии.
При затухании роста побегов (выпрямление верхушки) проводят чеканку. Ориентировочные календарные сроки – II–III декады августа.
До середины августа можно выполнять прививку окулировкой. Другие виды зеленой прививки винограда прекращают в III декаде июля.
Продолжают уход за школкой. Проводят подкормку минеральными и органическими удобрениями вместе с поливом.Фаза созревания ягод (от начала созревания до зрелости)
Ориентировочные календарные сроки: III декада июля – I декада ноября.
Проводят по мере необходимости опрыскивания против болезней и гроздевой листовертки.
За две недели до уборки урожая по каждому сорту прекращают поливы и проводят осветление гроздей – удаление старых листьев, затеняющих грозди.
По мере созревания убирают урожай, начиная со сверхранних (III декада июля) и заканчивая очень поздними (I декада ноября) сортами. Перерабатывают полученную продукцию на сок, вино, компоты, варенье, маринад, сушат изюм и кишмиш, закладывают на хранение легкие сорта поздних сроков созревания.
До первого осеннего заморозка (ориентируясь на прогноз погоды) заготавливают с вызревших лоз черенки, необходимые для выращивания корнесобственных или привитых саженцев. Закладывают их на хранение.
В школке в середине августа полностью раскрывают холмики. Продолжают уход за растениями.
В III декаде октября или в I декаде ноября выкапывают саженцы из школки. Если почва сильно иссушена – предварительно проводят полив. Полученные саженцы реализуют, закладывают на хранение или высаживают на постоянное место.Фаза вызревания, закалки побегов и листопад (от полной зрелости ягод до опадания листьев)
Ориентировочные календарные сроки: III декада августа – I–II декады ноября.
В конце фазы перекапывают почву на винограднике. Под перекопку вносят органические и минеральные удобрения.
В зоне укрывного виноградарства с началом массового листопада приступают к предварительной обрезке кустов, снимают их со шпалеры и укладывают в заранее приготовленные траншеи.
После укладки и пришпиливания опрыскивают 2%-ным раствором железного купороса или известковым молоком против грибных болезней (пятнистый некроз, черная пятнистость, бактериальный рак). Затем окучивают землей слоем не менее 20–25 см.
В зоне неукрывного виноградарства можно проводить предварительную обрезку – удалять поломанные, слаборазвитые, больные и невызревшие побеги, а также верхушки нормальных лоз. Удаляют с виноградника опавшие листья, остатки гроздей и ягод, обрезки лоз.
Проводят влагозарядковый полив – 10 ведер на куст.
В этот период можно заготавливать черенки подвойных лоз для весенней прививки.
Те, кто готовит вино, проводят его переливку для снятия с осадка и доливку емкостей, чтобы не допустить уксусного брожения и развития плесеней.Уход за виноградником
Закладка виноградника
Комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий и уходу за молодыми и плодоносящими кустами можно разделить на три группы.
К первой относятся мероприятия по созданию благоприятных условий для роста, развития и плодоношения – это оптимальные условия почвенного питания и влажности, хорошее освещение и воздухообмен кроны куста.
Мероприятия второй группы направлены на создание определенной формировки куста, обрезку лоз, обломку, прищипывание и чеканку побегов. Все это проводят с целью регулирования развития подземной части кустов для получения высоких и качественных урожаев.
В третью группу входят мероприятия по защите кустов от морозов, заморозков, болезней и вредителей.
Выбор места для посадки
Размещают виноградники как на равнине, так и на склонах. В низинах, балках и на северных склонах высаживать их не следует. На таких участках кусты часто повреждаются поздневесенними заморозками и раннеосенними морозами, а также грибковыми болезнями.
При посадке винограда очень важно правильно выбрать место и учесть тип почвы. Лучше сажать виноград на пологих южных, юго-западных склонах, а в южных районах – и на равнинах. Не следует закладывать виноградник в низинах, балках и на северных склонах, где кусты могут повреждаться поздними весенними и ранними осенними заморозками.
Виноград неприхотлив к почвам и хорошо произрастает на всех, кроме заболоченных и очень засоленных. Непригодны также участки, где грунтовые воды залегают ближе, чем 1,5 м от поверхности почвы, а засоленные грунтовые воды – ближе чем 2,0–3,0 м.
Еще в древнем Риме предъявлялись такие требования к размещению виноградников: «Пусть тепла в земле будет больше, чем холода, сухости больше, чем влажности, рыхлости больше, чем плотности».
Участок, отведенный под виноградник, разбивают на кварталы и клетки. Намечают дороги и места посадки защитных лесополос. Площадь квартала должна составлять 15–24 гектара, клетки – 3–4 гектара. Лесополосы делают пятирядные, а ветроломные линии – двухрядные. Дороги устраивают по внутренней стороне лесополос и вдоль ветроломных линий. Защитные полосы и ветроломные линии закладывают на 2–3 года до посадки винограда или одновременно с ним. Породы деревьев те же, что и в садоводстве.
Еще в древнем Риме предъявлялись такие требования к размещению виноградников: «Пусть тепла в земле будет больше, чем холода, сухости больше, чем влажности, рыхлости больше, чем плотности».
Участок, отведенный под виноградник, разбивают на кварталы и клетки. Намечают дороги и места посадки защитных лесополос. Площадь квартала должна составлять 15–24 гектара, клетки – 3–4 гектара. Лесополосы делают пятирядные, а ветроломные линии – двухрядные. Дороги устраивают по внутренней стороне лесополос и вдоль ветроломных линий. Защитные полосы и ветроломные линии закладывают на 2–3 года до посадки винограда или одновременно с ним. Породы деревьев те же, что и в садоводстве.
Предпосадочная подготовка почвы должна заключаться в перевальной вспашке на глубину 65–70 см. На участках, предназначенных для орошаемых виноградников, перед вспашкой проводят планировку. Для осенней посадки вспашку производят весной, а для весенней – осенью. На приусадебных участках лучшим способом подготовки почвы следует считать сплошной перевал. Если его произвести не представляется возможным, делают ленточный, то есть копают канавы глубиной 65–70 см и шириной 40–45 см, которые засыпают верхним плодородным слоем почвы.
После вспашки поверхность почвы выравнивают, разбивают на клетки, намечают ряды и места посадки саженцев. Лучшие условия для роста и плодоношения складываются при направлении рядов с севера на юг. Только на склонах, с целью предотвращения эрозии, направление рядов делают поперек склонов – по горизонталям. Ширину междурядий принимают 2,25–2,5 м. Расстояние в рядах между кустами устанавливают в зависимости от биологических особенностей высаживаемого сорта.
Для сортов слаборослых типа Жемчуг сабо, Шасла мускатная расстояние между кустами в ряду должно быть 1,25 м, для среднерослых типа Сенсо и Мускат венгерский – 1,5 м, сильнорослых типа Чауш, Королева виноградников – 2 м, а при орошении даже больше.
Для посадки виноградника на приусадебном участке нужно отводить защищенные от ветра и хорошо освещенные места. Территорию двора и южные стены построек следует использовать для выведения кустов с мощными формировками. Это хорошо озеленяет постройки и дает возможность выращивать высококачественные сорта винограда.
Это то, к чему нужно стремиться при выборе места для посадки винограда. Однако эти условия могут быть улучшены путем соответствующей подготовки почвы перед закладкой винограда, что в дальнейшем ускорит вступление в плодоношение, повысит урожайность и долговечность куста.
Лучшим сроком посадки является конец апреля. В южных регионах на защищенных участках при достаточной влажности почвы и укрытии на зиму возможна осенняя посадка – с начала октября и до наступления устойчивых морозов.
Глубина посадки зависит от типа почв. На песчаном и супесчаном черноземах, которые зимой промерзают больше, посадку производят на глубину 60–70 см, а на связных и теплоемких почвах достаточно 45–50 см. Соответственно этому выкапывают ямки. На дно кладут 1,5– 2 кг органо-минеральной смеси (на одну тонну перегноя 50–80 кг суперфосфата). Посаженные растения поливают (15–20 л воды на куст). Хорошие результаты дает посадка саженцев и черенков под гидробур. Для этого корни у саженцев подрезают коротко – на 3–5 см, такая посадка обеспечивает одновременный полив высаживаемых кустов и снижает затраты труда. После посадки верхушку саженцев или черенков прикрывают холмиком земли, но не более 3–4 см над верхним глазком.
Растения, совместимые с виноградом
Виноградарю важно знать растения, которые можно высаживать вместе с виноградом.
Полезные растения: щавель, горох, лук, редька, капуста цветная, редис, шпинат, свекла, портулак, дыня, земляника, морковь, огурец, конские бобы, рожь, укроп, иссоп, фасоль кустовая, кресс-салат. Из цветов: астра, мак, незабудка, флокс, гладиолус, пион, герань.
Слабовредные растения: баклажаны, картофель (поздний), ячмень, перец, сельдерей, пастушья сумка, бузина черная, петрушка, зверобой, донник, физалис, мать-и-мачеха, тмин обыкновенный, шалфей, чабрец, ромашка.
Нейтральные растения: чеснок, кольраби, горчица, тыква, рапс яровой, капуста савойская и брюссельская, фенхель, ирис, клевер.
Растения-антагонисты: томаты, лук-резанец, лук-порей, кукуруза, хрен, подсолнечник, салат-латук. Из трав: полынь, одуванчик, крапива, подорожник, календула, пырей ползучий, тысячелистник, пижма, вьюнок полевой, мята, гвоздика, клематис.
Густота посадки
Практический опыт выявил такую закономерность: чем дальше с юга на север, тем меньше густота посадки винограда.
Густые посадки лучше осваивают предоставленные им площади питания, быстрее вступают в пору полного плодоношения.
Величина урожая на единицу площади при густой посадке возрастает до определенного момента. Сильное загущение ведет к снижению урожая и его качества.
Ширина междурядий более двух метров совершенно не оправдана биологическими требованиями виноградного растения. На сухих южных склонах и террасах их можно уменьшить до 1,75 м. Дальнейшее сужение нежелательно, учитывая необходимость укрытия кустов на зиму, освещения и проветривания, особенно в северных районах, где чаще возникает опасность заражения милдью.
Большим дефектом густых посадок является раннее старение кустов.
Расстояние между кустами зависит от климата, плодородия и влагообеспеченности почвы, силы роста сорта, системы ведения куста. Наиболее оптимальное соотношение ширины междурядий и расстояния между кустами в ряду – 1:1, но не более чем 2:1. Шестиугольная схема (подобна ячейкам в пчелиных сотах) наиболее рациональна при использовании почвы.
Основным критерием при определении густоты посадки является экономическая эффективность. При увеличении расстояний между кустами урожай с куста повышается, а с единицы площади уменьшается. С возрастом эта разница нивелируется.
Осенью на расстоянии 2 м между рядами и 2 м в ряду копают ямы размером 60×60×60 см, на дно которых вносят 1–2 ведра навоза и 300 г суперфосфата, перемешав с землей.
Подготовка посадочного материала к посадке
При закладке виноградника перед каждым виноградарем встает вопрос о приобретении посадочного материала. Чем лучше качество посадочного материала, тем выше приживаемость, виноградный куст раньше вступит в плодоношение и будет давать выше урожай. В то же время особое внимание следует обратить на отсутствие болезней и вредителей, в том числе самого опасного – филлоксеры. Любой посадочный материал – черенок или саженец – следует подвергнуть дезинфекции путем погружения его на 5 минут в суспензию, состоящую из 200 г гесксахлорана, 400 г глины и 10 л воды.
Посадочный материал: а – саженец, выкопанный из школки; б – саженец, подготовленный к посадке; в – черенок, подготовленный к посадке; г – саженец из отводка
Если по каким-либо причинам черенки или саженцы окажутся подсушенными, их следует вымочить в воде двое суток.
Для лучшей приживаемости саженец следует подготовить к посадке. Корни тщательно просматривают. Поврежденные и все, кроме расположенных на двух нижних узлах, удаляют, остальные освежают, подрезав на 15–25 см. Верхний прирост обрезают на 4–5 глазков, а остальные удаляют. Перед посадкой нижнюю часть саженца погружают в болтушку, состоящую из двух частей земли и одной части свежего коровьего навоза, разбавленных водой до густоты сметаны.
Срок вступления виноградника в плодоношение зависит от силы роста кустов в первые годы жизни. Поэтому за посаженными растениями организуют тщательный уход. Почву содержат рыхлой и чистой от сорняков.
Летом молодые кустики опрыскивают ядами с целью защиты от болезней и вредителей, 2–3 раза поливают. При этом проводят катаровку (удаление корней на верхних узлах). На зиму весь прирост надежно укрывают землей с целью предохранения от мороза.
На второй год после посадки на винограднике устанавливается проволочная шпалера. Для этого по концам рядов закапывают якорные столбы, а в ряду через 8– 10 м – опорные. Для якорных опор используют наиболее прочные деревянные столбы, в качестве промежуточных могут быть более тонкие.
Если для опор используют деревянные столбы, то в целях продления срока их службы нижнюю часть, закапываемую в землю, пропитывают раствором медного купороса или креозота.
На столбах для закрепления проволоки заблаговременно делают петли. Нижнюю укрепляют на высоте 35– 40 см от земли, среднюю на 30–35 см от нижней, а верхнюю проволоку на 40–50 см выше второй.
Обычно используют оцинкованную проволоку; она более долговечна. Натягивают ее рано весной, до набухания почек.
Для сильнорослых сортов можно устанавливать шпалеру с козырьком. Три проволоки натягивают на вертикальной стенке, а две – на козырьке под углом к плоскости шпалеры. Это дает возможность повысить урожайность за счет удлинения лоз (увеличения глазков на куст).