Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России - Тамара Руцкая 21 стр.

Возможное формирование куста на втором году жизни

Если же куст на втором году жизни даст мощный прирост лозы, можно выводить все четыре побега на первую проволоку, обрезать на 3–4 глазка выше нее, подвязать и попытаться получить первые грозди. Глазки от проволоки вниз до основания побегов ослепляют, за исключением самых нижних на крайних рукавах. Это при формировании на двухплоскостную шпалеру, где желательно иметь шесть рукавов. При формировании четырех рукавов (на одноплоскостную шпалеру) нижние глазки не оставляют. Такую же обрезку можно применить и в школке при ускоренном формировании куста. При подвязке рукавов их отводят в стороны от центра куста – так будет лучше укрывать на зиму.

На третьем году жизни куста формируют постоянные четыре рукава, выводят на первую проволоку, подвязывают и ожидают первого, хотя и небольшого урожая. На этом формирование куста заканчивается.

Примечание. В последние годы высаживают все больше сортов с групповой устойчивостью, почти все они имеют повышенную зимостойкость. Их целесообразнее подрезать осенью, оставляя в запасе 15–20% глазков.

В случае перегрузки куста урожаем куст формируют обломкой лишних побегов.

Плодовые звенья (плодовую стрелку и сучок замещения) формируют на четвертом году жизни куста. В дальнейшем каждую осень обрезают куст на плодоношение, формируя плодовые звенья.

Возможное формирование куста на втором году жизни

Если же это зимостойкий сорт и вы хотите выводить высокий штамб, то оставлять надо один побег и вести его строго вертикально, привязывая к колышку на всю длину штамба – 80–100 см.

Устройство шпалер

Это несложное, но очень нужное сооружение является опорой для всех частей куста и его прироста. На шпалере побеги винограда равномерно распределяются в пространстве, хорошо освещаются солнцем. Листья синтезируют больше органических веществ, в результате чего увеличивается плодоношение, ускоряется созревание ягод, повышается их качество. Хорошо вызревают отдельные побеги, кусты лучше проветриваются и меньше поражаются грибными болезнями, создаются хорошие условия для опыления цветков винограда, облегчается уход за кустами и сбор урожая.

На шпалере удобно проводить все работы по борьбе с вредителями и болезнями, формировать плодовые звенья, делать обрезку и укрывать кусты на зиму. Шпалеры бывают разные. Самая простая, как по устройству, так и в эксплуатации, – вертикальная, одноплоскостная. Высоту шпалеры виноградарь выбирает сам – в зависимости от силы роста кустов, размеров приусадебного участка, ширины междурядий.

В промышленном виноградарстве высота шпалер бывает от 90 до 250 см. Она зависит также от силы роста кустов.

На приусадебных участках зачастую ставят шпалеры гораздо выше – до 3,5 м (из-за малого количества рабочей земли).

На одноплоскостной вертикальной шпалере виноградные кусты и их прирост размещаются в одной плоскости. Преимущества этой шпалеры заключаются в ее простоте и удобстве установки, хорошем освещении всех частей куста, удобстве применения агротехники, что способствует получению высоких урожаев. Но есть и некоторые недостатки: затраты времени на подвязку побегов к проволоке и расход подвязочного материала, ограниченное количество побегов, размещающихся на одноплоскостной шпалере.

Более удобная и выгодная шпалера – одноплоскостная с расчалкой проволоки на 30–40 см. Строится так же, как и одноплоскостная, но вместо одного рода проволоки натягивают два – по обеим сторонам опор по ряду. Затем проволоку расчаливают и между ними получается нужное пространство (30–40 см), где и размещается прирост кустов. Побеги между проволоками растут свободно, помещается их больше, чем на однорядной. Следовательно, увеличивается урожай. На такой шпалере подвязки требуется очень мало – молодые побеги лишь направляют между проволоками и они там сами прикрепляются усиками.

Как построить шпалеру

Одноплоскостная вертикальная. Подготовить столбы (опоры). Для этой цели удобны сосновые трехметровые колья. Толщина их от 5 до 15 см в верхнем срезе. Выбирают 10–12 см в вершине, ошкуривают, отрезают нужную длину. В качестве пасынка берут кусок старой железной трубы или железобетонный столбик, прикрепляют к нему опору и закапывают в землю таким способом, чтобы коренная (вторая от края) была на расстоянии 2,5–3 м от начала ряда – первой опоры. На другом конце шпалеры делают то же самое. Промежуточные и крайние опоры могут быть немного слабее, чем коренные. На коренной опоре, на 1⁄5 от верхнего конца, вдвое закрепляют шестимиллиметровую проволоку-катанку. Второй конец закрепляют у самой земли на первой (крайней) опоре. Это и есть оттяжка коренной опоры, которая будет держать нагрузку всей шпалеры.

Чтобы первая опора при натяжении проволоки не наклонялась к коренной, вверху, на уровне крепления оттяжки, устанавливают распорку из деревянного бруска или легкой трубы.

Проволоку натягивают от одной коренной опоры до другой, затем затягивают ею промежутки между первыми и коренными опорами. Удобство в таком устройстве шпалеры заключается в том, что оттяжка запрятана, не мешает уходу за виноградником.

При устройстве шпалеры с расчалкой проволоки разница только в том, что коренными являются первые опоры. Проволоку натягивают по их обеим сторонам и закрепляют на крайних. Нижняя пара натягивается в 40 см от земли. Такое же расстояние и между остальными парами.

Затем изготовляют планки длиною 30–40 см от земли. На концах делают небольшие углубления для закрепления проволоки. Сначала разводят планками проволоки первых опор: придвигая планку к опоре, расчаливают их. Притянув до отказа, планку привязывают к опоре. Такое же натяжение с расчалкой проволоки делают и на другом конце шпалеры.

На промежуточных опорах распорные планки прибивают (приваривают, если это железо) к опорам на уровне проволоки, которая прикрепляется к торцам планок скобками (см. рис.).

На небольших участках с короткими рядами не обязательно устанавливать оттяжки или якоря. Можно установить распорки между каждой опорой, и они не будут наклоняться одна к другой, а проволоки провиснут. Для распорок используют рейки или легкие тонкостенные трубы.

Для устройства шпалер можно использовать и лишь деревянные опоры, без пасынков. Наиболее долговечные столбы из дуба, белой акации, лиственницы, кедра, шелковицы, вяза, береста. Столбы из хвойных и мягких лиственных пород недолговечны, быстро гниют в земле. Чтобы увеличить их прочность и долговечность, надо пропитывать 4–6-процентным раствором медного купороса. Перед протравливанием столбы очищают от коры и луба – ошкуривают. Лучше протравливать сырые столбы. В емкость с раствором-протравителем помещают нижние концы столбов на 1⁄3 их длины и оставляют на 8–10 дней. Протравленные столбы длительное время сохраняют прочность древесины, меньше подвергаются гниению.

Двухплоскостная. Состоит из двух спаренных шпалер, расположенных под углом (см. рис.). Кусты размещаются в наклонном положении, что позволяет увеличить их объем, нагрузку, урожай. Шпалеры применяются на виноградниках, состоящих из сильнорослых сортов, размещенных на плодородных почвах как при укрывной, так и неукрывной культуре винограда. Обычно высота таких шпалер 180–220 см. Некоторые виноградари строят такие шпалеры высотой до четырех метров и выращивают на них неукрывные сорта. Для обслуживания кустов на таких шпалерах на высоте двух метров от земли устанавливают стеллажи, на которые взбираются по лестницам.

Двухрядная наклонная. Опоры закапывают наклонно, под углом 65–70°. Второй ряд опор – наклон в противоположную сторону. Ширина между рядами (опорами) внизу 40–50 см, вверху – в зависимости от высоты шпалеры. Отличие двухрядной шпалеры от двухплоскостной заключается в том, что на двухрядной места для лозы гораздо больше и освещенность лучше.

Двухрядная наклонная. Опоры закапывают наклонно, под углом 65–70°. Второй ряд опор – наклон в противоположную сторону. Ширина между рядами (опорами) внизу 40–50 см, вверху – в зависимости от высоты шпалеры. Отличие двухрядной шпалеры от двухплоскостной заключается в том, что на двухрядной места для лозы гораздо больше и освещенность лучше.

Вертикальная двухрядная. Строится при заглубленной на 30 см посадке. По обеим сторонам кустов винограда устанавливают по одной вертикальной шпалере, расстояние между которыми один метр. Кусты размещают на обе стороны, то есть на обе шпалеры.

Такая посадка применяется в северных районах виноградарства (см. рис.).

На одном ряду, удобном для виноградаря, вместо нижних проволок устанавливают специально изготовленную из арматуры и толстой проволоки сетку длиной от опоры до опоры и шириной в один метр.

При укрытии кустов на зиму после укладки лоз в углубление и укрытия утепляющими материалами (солома, упаковочная стружка, сухая трава, лапник и т. п.) сетку отцепляют от опор и кладут между шпалерами над уложенными кустами. Сверху ее укрывают рубероидом или толем, края которого придавливают различными предметами: кусками старых труб, арматуры, кирпича и т. д. Можно и землей, но так, чтобы на укрытии не собиралась вода.

В районах с большими морозами, до –35–40 °С, рубероид сверху укрывают опилом, станочной стружкой или просто растительными остатками. Весной укрытия убирают, решетку поднимают, ставят на место, где она выполняет функции шпалеры.

Примечание. Чтобы укрытия не сдувал ветер, сверху набрасывают картофельную ботву или другие растительные остатки (отходы).

Во всех случаях используют снежный покров. При потеплении (весной) открывают торцы – делают отдушины.

Шпалера с козырьком. Такие шпалеры сооружают рядом с низкими строениями (сарай, гараж, баня и др.), на крышу которых и направляют козырек шпалеры. На них формируют сильнорослые, желательно зимостойкие, кусты. Можно устанавливать шпалеры с козырьком и на открытом месте, не у строений.

Направлять козырек желательно на юг. В таких случаях ряды должны быть расположены с востока на запад. Ширина между ними 3,5–4 м.

Обломка зеленых побегов

Операции с зелеными частями виноградной лозы заключаются в полной или частичной обломке отдельных вегетативных, или генеративных органов куста, или воздействии на них регуляторами роста. Таким образом, регулируется рост и плодоношение, создаются лучшие условия для проветривания и освещения куста, что ведет к более раннему созреванию плодов, получению высоких урожаев хорошего качества.

Двухрядная вертикальная шпалера с углублением посадки (для северных районов)

Двухрядная шпалера (поперечный разрез)

Некоторые операции с зелеными частями куста близки к обрезке. Они поддерживают правильное соотношение между надземной частью и корневой системой куста. Применение этих операций позволяет получить определенное число побегов на кусте и равномерно разместить их на опоре. Кроме того, регулируется направление питательных элементов к органам, дающим урожай, уменьшается осыпание цветков и увеличивается число завязавшихся ягод. При этом ускоряется созревание и повышается качество ягод, лучше закладываются почки, повышается коэффициент плодоношения.

К основным операциям с зелеными частями куста относят: обломку зеленых побегов, прищипывание верхушек побегов, пасынкование, чеканку, искусственное и дополнительное опыление, применение регуляторов роста, дефолиацию. На приусадебных виноградниках могут применяться: кольцевание, прореживание ягод в грозди, закручивание гребненожек.

Обломка зеленых побегов. Обломка – наиболее важный технологический прием из всех видов зеленых операций. Она дополняет и исправляет зимнюю обрезку. При обрезке оставляют больше глазков, чем нужно для получения запланированного урожая. Окончательную нагрузку на куст, выраженную числом побегов на плодовых звеньях и сучках замещения, устанавливают при обломке в соответствии с фактическим состоянием растений.

С помощью обломки можно также установить оптимальное соотношение между листовой поверхностью и урожаем, поддержать принятую форму куста, обеспечить равномерное размещение побегов в пространстве для улучшения освещения и проветривания.

Известно, что при обычной вертикальной шпалере на 1 м можно оставлять 20–36 зеленых побегов. В каждом конкретном случае надо учитывать биологические особенности возделываемого сорта.

У сортов с мелкой гроздью и сравнительно небольшой листовой поверхностью (группы сортов Пино, Траминер розовый и др.) можно оставлять 30–35 побегов на 1 м; у сортов с более высокими показателями плодоношения (Алиготе, Фетяска белая и др.) и большей листовой поверхностью кустов оптимальная норма – 25–30 побегов; у столовых сортов на 1 м шпалеры оставляют 20–25 побегов.

На молодых виноградниках обломку проводят для правильного и быстрого создания определенной формы куста. При этом удаляют все побеги, которые по своему развитию и местоположению не мешают формированию куста. Своевременное удаление слабых и ненужных побегов способствует хорошему росту оставшихся и уменьшает обрезку, при которой велика степень повреждения куста.

На плодоносящих виноградниках рекомендуется проводить двукратную обломку.

Первую обломку проводят после распускания почек, когда побеги достигнут 5–7 см. Порослевые и жировые побеги на многолетних частях куста удаляют. Побеги на плодовых лозах не трогают, так как еще не известно, какие из них будут плодоносными.

Жировые побеги, за исключением тех, которые нужны для направления формы куста (омоложение, создание новых рукавов и т. д.), обламывают. Такую обломку должны проводить опытные обрезчики.

Вторую обломку начинают, когда обозначатся соцветия и можно отличить плодоносный побег от бесплодного. При этом удаляют вновь образовавшиеся жировые побеги, а также бесплодные на плодовых лозах.

У ряда высокопродуктивных технических сортов (Алиготе, Рислинг, Мускат белый, Мюскадель и др.) при хорошем развитии кустов и достаточной листовой поверхности можно удалять все бесплодные побеги на плодовых лозах. У столовых сортов, особенно с крупными гроздями (Тайфи розовый, Нимранг, Карабурну, Агадаи, Чауш и др.), при обломке следует оставлять на два–четыре плодоносных побега один бесплодный.

Для получения 1 кг урожая различным сортам необходима определенная площадь листовой поверхности: например, для сорта Сенсо – 1 м2, Шасла белая – 0,7м2, Пино белый – 0,5–0,6 м2 и т. д. Это следует учитывать при установлении оптимального соотношении между плодоносными и бесплодными побегами.

При второй обломке удаляют также двойники, то есть побеги, выросшие из одного глазка. Обычно удаляют бесплодный и более слабый двойник. На сучках замещения при этом оставляют два побега, независимо от того, плодоносные они или бесплодные. Слабые побеги необходимо удалять. В некоторых районах виноградарства их называют «бабочками». Если на лозах, оставленных для плодоношения, развилось менее половины глазков, то обломку побегов проводить не следует.

Эффективность обломки во многом зависит от времени ее выполнения. При поздней обломке наблюдаются два отрицательных явления: удаляемые побеги используют много питательных элементов в ущерб оставшимся; у основания обломанных побегов остаются раны, которые плохо зарастают.

Дефолиация . В переводе с латинского, дефолиации означает обезлиствение. Этот прием используют перед уборкой урожая для удаления листьев у хлопчатника и других поздно созревающих культур.

В плодовых питомниках листья удаляют для ускорения окончания вегетации.

В виноградарстве дефолиацию применяют сравнительно недавно и пока ограниченно. В школке листья удаляют, когда вегетация затянулась, а срок выкопки саженцев уже наступил.

На плодоносящих виноградниках дефолиация может быть полной или частичной. Полное удаление листьев проводят на укрывных виноградниках, чтобы ускорить предварительную обрезку и укрытие кустов на зиму.

В районах привитого виноградарства на плодоносящих насаждениях полную дефолиацию осуществляют также при необходимости заготовки привоя до наступления морозов.

Частичная дефолиация заключается в удалении нижних листьев в зоне расположения гроздей. Этот прием получил распространение в северных районах виноградарства.

Удаление нижних, прекративших рост и начинающих желтеть листьев позволяет улучшить освещение и проветривание гроздей. Удаление нижних листьев способствует также борьбе с серой гнилью.