Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России - Тамара Руцкая 23 стр.

Землю для укрывки лоз берут не ближе 60 см от ряда, чтобы не оголять корни. Торцы рядов хорошо заделывают, чтобы не проникали мыши.

Почву вокруг кустов перекапывают и мульчируют. Это уменьшит ее промерзание.

Весной, после того как почва подсохнет, ее сдвигают тяпкой, убирают пленку, освобождают лозы, поднимают кусты путем натягивания и закрепления несущей рукава проволоки, делают обрезку лоз на сучки (они же выполняют роль лоз плодоношения для сортов с высокой плодоносностью нижних глазков). Для остальных сортов обрезку необходимо проводить по принципу плодового звена. Длина плодовой стрелки будет короче, чем при приземном веере, потому что при высокоштамбовой формировке зона плодоносных глазков смещается вниз.

Перед обрезкой делают анализ сохранности почек в глазках, как центральных, так и замещающих, путем их среза бритвой вдоль. По результатам анализа судят, какой запас глазков оставить на компенсацию погибших, с таким расчетом, чтобы во время вегетации на 1 погонный метр шпалеры приходилось 15 побегов.

Для защиты от заморозков используют дымление и дождевание от начала и до их окончания (восхода солнца).

Декоративная культура винограда

Поскольку виноградное растение отличается гибкостью побегов, быстрым их ростом, то наиболее зимостойкие сорта можно использовать для озеленения и получения урожая. Причем его можно выращивать в местах, не приспособленных для других культур. Наиболее часто используют сорта Лидия и Изабелла, реже гибриды – прямые производители. А в южных районах используют и новые сорта повышенной морозостойкости разных сроков созревания.

Для культивирования винограда во дворах и у стен домов выбирают более защищенные места от северных и восточных ветров и хорошо освещаемые. Посадочные ямы размещают не ближе 1 м от стен. Подготовка почвы и посадка производится аналогично укрывной культуре винограда.

Используя разнообразные материалы, необходимо в первый год соорудить опору. В каждом конкретном случае она может быть произвольной. Это могут быть беседки, аллеи, высокоштамбовые формировки на балконы, у стен, типа галерей. В первые два года основная задача – вырастить 1,5–2-метровые хорошо вызревшие лозы для образования ствола-куста и сохранить их. Для этого на зиму лозу пригибают к земле и укрывают.

Начиная с третьего года кусты формируют по типу вертикального кордона. Для этого лозы подвязывают вертикально. До высоты 60 см глазки ослепляют, затем оставляют 2–3 глазка и так повторяют до самой верхушки. Создавая надлежащий уход (полив, подкормки, подвязку побегов, защищая от вредителей), добиваются хорошего развития побегов на каждом ярусе, направленных в разные стороны.

Весной их обрезают на 3– 4 глазка, а на центральном побеге продолжают закладывать до желаемой высоты.

В последующие годы из побегов, развившихся в нижних ярусах, на оставленных сучках замещения формируют плодовые звенья, т. е. нижний побег обрезают коротко опять на сучок замещения, а верхний – на плодовую стрелку. А вверху на побеге продолжения формируют сучки замещения, из которых в последующие годы формируют плодовые звенья. И так на протяжении всего периода эксплуатации кустов.

При сильном развитии побегов, после ослепления глазков, формирование кустов можно ускорить. Для ускорения формирования используют хорошо развитые пасынки. Вызвать их развитие можно путем прищипывания основных зеленых побегов. В таких случаях куст можно сформировать на год-два раньше. Если надо вывести куст на балкон второго или третьего этажа, то штамб формируют без ответвлений. На нем удаляют все развивающиеся зеленые побеги, кроме хорошо развитого верхнего. Когда штамб будет выведен на требуемую высоту, формируют рукава, на них рожки, а на рожках – плодовые звенья.

Некоторые виноградари-любители для арок используют крупноягодные сорта (Восторг, Агат, Донской, Муромец), но для гарантии от подмерзания на зиму кусты снимают со шпалеры, пригибают к земле и укрывают.

На практике со временем нижние ярусы вертикального кордона оголяются. При этом неэффективно используется световое пространство и затрудняется уход за кустом. Поэтому предпочтение следует отдавать такому способу посадки и формирования, когда каждый куст осваивает определенный ярус. Для этого вдоль стены или изгороди через 75–100 см высаживают черенки. Сооружают каркас по схеме, приведенной на рисунке. Из развившихся побегов оставляют самый сильный, а остальные удаляют. По мере роста в высоту, через каждые 20 см, подвязывают к приштамбовой опоре, одновременно удаляя появившиеся пасынки.

При достижении каждым растением запланированной высоты (это может быть на второй или третий год) верхушку прищипывают. За счет верхних развившихся на штамбе побегов формируют плечи кордона, подвязывая их горизонтально. На стыке с соседним кустом плечи укорачивают.

На расстоянии 15 см от места развилки и далее через 30 см развившихся пасынков или побегов в последующий год формируют рожки, обрезая их на 2–3 глазка. Остальные побеги удаляют.

У сортов с высокой плодоносностью нижних глазков развившиеся побеги могут дать урожай. Для остальных сортов на рожках необходимо сформировать плодовые звенья. При этом нижнюю лозу обрезают на сучок замещения (2–3 глазка), а верхнюю – на плодовую стрелку (6–8 глазков).

Техника обрезки винограда

Лучшим инструментом для обрезки одно– и двухлетних лоз является секатор, более толстые многолетние части кустов удаляют пилочкой. Секатор должен быть отточен, чтобы срезы были гладкими. Это смягчит их отрицательное действие в отмирании прилегающих проводящих тканей.

Правильная обрезка предусматривает минимум ран и их малый диаметр. При обрезке лезвие секатора обращают к оставляемой части лозы, а упор – к удаляемой. Для облегчения обрезки толстых частей куста их отводят рукой в противоположную от лезвия сторону.

При обрезке однолетних побегов срез делают наклонно в противоположную от глазка сторону и на 2 см выше его.

Во избежание ошибок обрезку необходимо начинать с головы куста, удаляя пеньки, слабые и ненужные побеги и рукава. Затем обрезают побеги на рукавах от основания к периферии. Неясные моменты оставляют напоследок.

Длина обрезки лоз определяется их толщиной: чем толще лоза, тем длиннее надо ее обрезать, чем слабее – тем короче. При укорачивании лозы срез желательно делать по узлу, имевшему усик или гроздь, потому что в таких узлах имеется диафрагма.

Срез, сделанный по междоузлию, должен быть на 2– 3 см выше глазка, со скатом в противоположную от глазка сторону, чтобы во время плача глазок не вымок.

Срезы должны быть на одной внутренней стороне рукава. Это уменьшит отмирание тканей сосудов, проводящих воду и питательные вещества. Срезы необходимо делать возможно меньшего диаметра. При обрезке по принципу плодового звена отплодоносившую лозу удаляют полностью, а вместо нее оставляют новую лозу, выросшую в верхней части сучка замещения. Нижнюю лозу обрезают коротко на новый сучок замещения.

Сучок замещения и плодовую стрелку располагают по разные стороны двухлетнего отрезка лозы. Сучок замещения должен находиться ниже и с наружной стороны куста, обращенной в сторону продолжения, а плодовая лоза – сверху с внутренней стороны куста. Такое взаимное расположение этих элементов обеспечивает внутреннее расположение ран при удалении отплодоносивших лоз и сохранение правильной формы куста.

Чтобы обеспечить одностороннее верхнее расположение ран, нужно, чтобы нижний хорошо сформированный глазок на сучке был обращен наружу от середины куста для формирования будущего сучка. Если же он обращен внутрь куста, то при обрезке оставляют лишний глазок, а после развития самый нижний побег выламывают.

На сильнорослых сортах создают усиленное плодовое звено с двумя стрелками, а сучок замещения обрезают на 3–4 глазка.

Если на сучке замещения разовьется один побег, то его надо подрезать на сучок замещения, а для плодоношения оставить хорошо развитую лозу на прошлогодней плодовой стрелке.

Если на сучке замещения не развилось ни одного побега или они оказались слабыми, то плодовое звено формируют из самых нижних лоз, выросших на прошлогодней плодовой стрелке.

Побеги, развившиеся из спящих почек на многолетних частях куста, являются жирующими и, как правило, в год возникновения не плодоносят. Их используют для замены старых рукавов или создания сучков замещения.

На сильнорослых сортах создают усиленное плодовое звено с двумя стрелками, а сучок замещения обрезают на 3–4 глазка.

Если на сучке замещения разовьется один побег, то его надо подрезать на сучок замещения, а для плодоношения оставить хорошо развитую лозу на прошлогодней плодовой стрелке.

Если на сучке замещения не развилось ни одного побега или они оказались слабыми, то плодовое звено формируют из самых нижних лоз, выросших на прошлогодней плодовой стрелке.

Побеги, развившиеся из спящих почек на многолетних частях куста, являются жирующими и, как правило, в год возникновения не плодоносят. Их используют для замены старых рукавов или создания сучков замещения.

Подвязка рукавов, плодовых лоз и побегов

Подвязка – это агротехнический прием, заключающийся в прикреплении частей куста к опорам. У винограда есть орган, выполняющий эту функцию в дикорастущем состоянии – усик. В культуре винограда этого недостаточно для использования потенциала растения в хозяйственных целях.

Подвязка необходима, чтобы:

• придать устойчивость кусту при ветровой и весовой нагрузках;

• усилить проявление тех качеств формировки, которые в данном случае культуры винограда наиболее целесообразны;

• дополнить цели обрезки;

• регулировать рост между отдельными частями куста;

• облегчить уход за кустом;

• равномерно разместить побеги в пространстве шпалеры;

• улучшить плодоношение и повысить качество гроздей;

• обеспечить лучшее использование солнечной энергии;

• улучшить проветривание и уменьшить повреждение болезнями и вредителями;

• подавить полярность для равномерного развития почек;

• получить ровную качественную лозу для размножения.

Подвязку рукавов и плодовых лоз производят после весенней окончательной обрезки кустов и заканчивают до начала распускания почек, так как при распускании они очень ломкие. Для равномерного развития глазков рукава и плодовые стрелки подвязывают в двух местах к нижней шпалерной проволоке в горизонтальном положении.

Любое возвышение какой-либо части в силу полярности повлечет преобладающее развитие глазков. Это явление используют при подвязке штамбов и выведении длинных рукавов.

Для подвязки используют прочный эластичный материал. Наиболее целесообразно использование полос толстой полиэтиленовой пленки размером 25×1 см.

При подвязке сначала охватывают подвязочным материалом проволоку и делают им несколько тугих оборотов, после чего завязывают узел. Затем делают два завитка обвязки («восьмерку»), захватывают свободными концами рукав или плодовую лозу, подтягивают к проволоке и завязывают двойным узлом с запасом на утолщение древесины.

Концы плодовых лоз можно подвязывать туго. При правильном размещении скелетных частей куста на опоре развившиеся зеленые побеги не должны быть скучены.

В тех случаях, когда для целей формирования необходимо получить хорошо развитые побеги у основания лоз, последние изгибают серповидно, дугообразно или наклоняют вниз с целью создания оптимальных условий для роста побегов из нижних глазков лозы. Изгиб производится над местом прикрепления лозы, а не под ним.

Зеленые же побеги, в отличие от одревесневших лоз, подвязывают вертикально, либо слегка наклонно в сторону от центра куста. При этом проявление полярности усиливается и увеличивается рост побегов.

Способы подвязки плодовых побегов при односторонней формировке со штамбом: 1 – стрелка вертикальная; 2 – наклонная; 3 – горизонтальная

Обычно первую подвязку зеленых побегов делают перед цветением после обломки, когда они достигают длины 50 см. Последующие – каждый раз, когда верхушки побегов не менее, чем на 15 см, перерастут очередной ярус проволоки.

При равномерном расположении побегов на шпалере для большинства столовых сортов наилучшие условия создаются, когда на одном погонном метре их размещается не более 16 шт.

На законченных высокоштамбовой, пристенной, арочной и беседочной формировках обычно ограничиваются подвязкой одревесневших лоз. Вегетирующие побеги заводят между проволоками, и они свободно свисают.

Обломка зеленых побегов после обрезки винограда

При проведении обрезки невозможно точно предвидеть, где и какие побеги вырастут на кусте. И чем больше гибель глазков, тем труднее это сделать. Да и в силу разнокачественности живых почек в последующем развиваются побеги, отличающиеся по силе роста. Поэтому опытные виноградари во время обрезки оставляют некоторый запас глазков с расчетом на удаление лишних побегов при обломке. Это правильно, ибо возместить недостающее число побегов в текущем году невозможно. Обломка побегов как бы корректирует и дополняет обрезку.

Обломкой можно в определенной степени поправить обрезку, если были допущены ошибки, отрегулировать общую силу роста куста, создать лучшие условия освещения и проветривания куста. Работа эта требует дифференцированного подхода к каждому отдельному кусту. Проводить ее следует в ранние сроки, как только обособятся побеги и можно различить появление соцветий. Задержка с проведением этой операции ослабляет растения, так как вместе с побегами удаляются питательные вещества, израсходованные на их формирование.

Обломкой достигается оптимальная нагрузка куста побегами и гроздями. Умение правильно установить нагрузку определяет дальнейшее состояние лоз на кусте, величину и качество урожая.

В настоящее время существует несколько методов установления оптимальной нагрузки, предложенных многими авторами. Однако они достаточно сложны, и их трудно усвоить начинающему виноградарю. Поэтому в своей практике лучше руководствоваться состоянием лоз на кусте. Если в предшествующем году на кусте развились слабые (диаметр междоузлия до 6 мм) лозы с короткими междоузлиями и большим количеством мелких гроздей – значит, куст был перегружен, то есть при обломке на нем оставили слишком много побегов. На таком кусте при новой обломке нужно оставить меньше побегов. А когда куст имеет слишком толстые, сильные (жирующие) лозы с очень длинными междоузлиями (12–15 см) – это значит, что он был недогружен и на нем следует оставить больше побегов.

Обломку производят в такой последовательности. Определяют на глаз состояние куста и количество активно-растущих побегов, которые в основном оставляют. У них верхушка загнута. Слаборастущие побеги с выпрямленной верхушкой и более слабый из двойников (развившихся из одного глазка) удаляют. Удаление побега при обломке производится путем надавливания пальцами руки на основание побега. При этом важно не оставлять пеньки, так как из сохранившихся на них почек может развиться больше побегов. Удалению также подлежат все побеги, которые не могут быть использованы при формировании молодых кустов или для замены продолжения рукава на плодоносящем кусте. Наличие сильнорослых бесплодных побегов сигнализирует о том, что куст недогружен или рукав, у основания которого развился побег, требует омоложения.

Для виноградаря особый интерес представляют плодоносные побеги, развивающиеся из почек на однолетней лозе. Поэтому важно знать, будет побег плодоносным или нет. Если на побеге появился усик, нормального соцветия на нем дальше не будет, сколько бы ни рос он в длину.

После суровых зим, когда на кустах развивается мало плодовых побегов, а также у сортов, имеющих крупные грозди, приходится оставлять часть бесплодных побегов. И, наоборот, при неблагоприятных условиях в весенне-летний период, когда кусты развиваются слабо, но в них заложен большой урожай, а создать необходимые условия для нормального их роста и развития не представляется возможным (полив, подкормка и др.), нужно удалить часть плодоносных побегов или верхних соцветий. Слабые кусты подвергают более сильной обломке.

Прищипывание

Прищипыванием называется удаление у сильнорослого побега верхушки длиной 3 см с двумя недоразвитыми листочками с целью перераспределения питательных веществ между органами куста. Применяется при ускоренном формировании, для уменьшения осыпания цветков и получения урожая на пасынках при недогрузке кустов.

Прищипывание сильнорослых побегов для ускоренного формирования производится на той высоте, где нужно получить разветвление. При этом пробуждаются верхние почки, дающие начало роста посынковым побегам. Выполнять прищипывание необходимо своевременно (над 4–5 листом), так как при позднем его проведении пасынки хотя и развиваются, но к осени не вызревают и поэтому непригодны для формирования.

Для уменьшения осыпания цветков и завязей прищипывание сильнорослых побегов проводят накануне цветения над 10 узлом. Удаление верхушки побега приостанавливает его рост на 10–15 дней, вследствие чего усиливается приток питательных веществ к соцветиям и, как результат, больше завязывается ягод, урожай повышается на 15–20%. Кроме того, прищипывание улучшает закладку плодоносных почек в зимующих глазках.