В случаях, когда побеги на плодовой стрелке опережают развитие на сучке замещения (а это может привести к снижению урожая в последующем году), к прищипыванию прибегают в более ранние сроки – над 4–5 листом выше соцветия.
Прищипыванием сильнорастущих побегов можно выровнять развитие других в том случае, когда вследствие морозных повреждений появляются жирующие побеги. В южных районах при недогрузке кустов соцветиями на раннеспелых сортах прищипывают сильнорослые бесплодные побеги, выросшие из нижних глазков плодовой стрелки или на многолетней древесине. При хорошем уходе на развившихся пасынках можно получить незначительный урожай.
Не проводят прищипывание побегов: слаборослых, предназначенных для отводков; на сучках замещения, какие бы они ни были, а если таковые по каким-либо причинам не развились, то нижние на плодовой стрелке, развившиеся из замещающих почек; на сформированных кустах высокоштамбовой формировки; в засушливый сезон; при обработке препаратом ТУР (т. к. он сам в концентрации 0,1% замедляет рост побегов и увеличивает урожай).
При достаточном количестве, хорошем росте, развитии и плодоношении основных побегов, обеспечивающих полную нагрузку куста, пасынки загущают крону, расходуя питательные вещества. В таких случаях пасынки при сильном их развитии, особенно в северных районах, прищипывают над вторым листом. Полное выламывание пасынка ухудшает питание зимующего глазка, расположенного у его основания, вследствие чего меньше закладывается соцветий для урожая следующего года.
Чеканка
Это удаление верхушки побега на 6–8 междоузлий с молодыми недоразвитыми листьями до первого нормального листа и оставлением последних не менее 15. Проводят при замедлении роста побегов, когда верхушки выравниваются. Как преждевременная, так и поздняя чеканки нецелесообразны. После чеканки улучшается освещение и питание сформированных листьев, вызревание урожая и лоз, облегчается проветривание, уменьшающее повреждение милдью. Особенно эффективна чеканка на орошаемых виноградниках и в северных районах. Слаборастущие кусты, лозы, предназначенные для укладки отводков, и свободно свисающие побеги на высокоштамбовых формировках не чеканят.
Одновременно с чеканкой во влажные годы и в северных районах для уменьшения развития серой гнили полезно удалить часть старых листьев около гроздей.
Кольцевание побегов
Может иметь практическое значение на приусадебных участках для увеличения размеров и ускорения созревания ягод на 10–15 дней, что важно в северных районах. При кольцевании на побеге непосредственно ниже грозди вырезают полоску коры в виде кольца шириной 5 мм. Вследствие этого на 10–30 дней задерживается отток пластических веществ вниз, что положительно влияет на развитие ягод.
Недостатком кольцевания является то, что побеги в местах снятия коры могут обломаться, поэтому применять его желательно на побегах, которые при подрезке будут удалены. Для увеличения размера ягод побеги кольцуют при достижении ягодами величины горошины, а для ускорения созревания – в начале созревания. Систематическое кольцевание из года в год ослабляет куст. Побеги на сучках замещения и для рукава кольцевать нельзя.
Дополнительное опыление
Осыпание цветков и уже завязавшихся ягод приводит к недобору урожая. Одной из причин является слабое опыление цветков, осуществляемое ветром. Особенно страдают сорта с женским типом цветка, такие как Мадлен Анжевин, Тавквери, Пухляковский, Чауш, Заря Севера, Северный, Сеянец, Маленгра, Молдавский, Плечистик, Нимранг, Катта Курган, Чарас и другие.
Для лучшей выполненности гроздей рекомендуется проводить дополнительное опыление, в том числе и обоеполых сортов. Осуществляют его встряхиванием кустов, продуванием воздуха из опылителя и переносом пыльцы пуховками-лопаточками, обшитыми мехом кролика. Когда раскроется половина бутонов в утренние часы после просыхания росы, приступают к опылению. Пуховками проводят по соцветиям, собирая пыльцу на ворсинки меха и перенося таким движением на цветки опыляемого сорта. В период массового цветения опыление повторяют. Таким образом можно увеличить урожай на 25%.Полив и орошение виноградников
При сильном развитии и глубоком проникновении корневой системы в подпочву виноград значительно лучше других культур переносит засуху. Поэтому его относят к относительно засухоустойчивым растениям. Но это не означает, что его не надо поливать. Острый недостаток влаги в почве во время активного роста побегов и ягод может сильно затормозить этот процесс и даже привести к их увяданию. Очень важен полив молодых кустов, имеющих еще довольно слабую корневую систему.
Как практически определить потребность виноградного растения в поливе, не дожидаясь ослабления роста побегов, мельчания и увядания ягод? Для этого берут почву с глубины 40–60 см, сжимают в комок и бросают с высоты 1 м. Если при этом почва рассыпается на несколько комков – значит, нужен полив. Обычно поливают виноград после цветения, когда он испытывает наибольшую потребность в воде, и при сухой осени до наступления устойчивых морозов делают влагозарядковый полив.
Техника полива может быть разной. Но наиболее рациональным и простым является дренажный способ полива. Для этого дно посадочной ямы засыпают щебнем слоем 10 см. По углам устанавливают металлические, асбоцементные или керамические трубы с боковыми отверстиями внизу. В крайнем случае можно установить пучок лоз с возвышением над поверхностью почвы на 10 см. Такая конструкция позволит подавать непосредственно в зону пяточных корней влагу и совмещать с жидкими подкормками минеральными удобрениями, общая концентрация которых должна быть не более 0,2%. Расход – 2–3 ведра на куст. При переувлажнении наблюдается буйный рост побегов, обильное пасынкообразование, слабое вызревание лозы, запаздывание созревания урожая.
Орошение применяют для увеличения силы роста кустов, получения высоких и ежегодных урожаев винограда и улучшения качества ягод.
В условиях недостаточного увлажнения применяют искусственное орошение виноградников, необходимость которого особенно ощущается в засушливые годы.
Рациональное применение орошения должно быть основано на учете потребности винограда к содержанию воды в почве в различные периоды его жизни. Недостаток ее в течение продолжительного времени угнетающе влияет на куст – прекращается его рост, молодые листья засыхают, а плодоношение бывает слабым или вовсе отсутствует. Поэтому своевременные поливы виноградников в зоне недостаточного увлажнения являются совершенно необходимым мероприятием, обеспечивающим нормальное развитие растения.
Виноградные лозы лучше всего произрастают и плодоносят при наличии 600–700 мм годовых осадков, выгодно распределяющихся по месяцам. При осадках ниже 300 мм культура винограда без орошения нерентабельна.
Следует помнить, что на образование 100 кг винограда растение расходует 60 куб. м воды. Это при умеренных температурах, а в областях с более жарким климатом это количество увеличивается.
Чтобы правильно регулировать водный режим, надо знать, что потребность виноградного растения в воде в период вегетации возрастает от распускания глазков до цветения. В это время происходит дружный рост побегов, листьев и корневой системы.
К началу цветения побеги на кустах достигают 60–70% годового прироста, для чего требуется большое количество влаги и питательных веществ. Во время цветения винограда потребность во влаге снижается. Рост завязей вызывает новый приток влаги, а наибольшая потребность в ней наступает при наливе ягод и в начале созревания. В периоды зрелости ягод и созревания лозы водопотребление падает.
Виноградарь должен знать об этих периодах вегетации и в нужное время пополнять запасы влаги искусственным поливом.
Максимальное потребление воды виноградом при оптимальной влажности и средних погодных условиях меняется в зависимости от почвенно-климатических условий, сорта, урожайности, состояния растения. Поэтому в каждом случае подход должен быть индивидуальным.
Рассматривать поливы как чистое пополнение влагой не совсем правильно. С ними тесно связана эффективность удобрений и подкормок.
Правильно сочетая орошение и удобрение, можно ускорить развитие кустов, добиться более раннего вступления их в плодоношение и обеспечить ежегодное получение больших и высококачественных урожаев. При ранневесеннем поливе уменьшается вредное воздействие заморозков на виноградные кусты.
Поливы
Влагозарядковые. Проводят поздней осенью после опадения листьев. Это самые важные поливы виноградника, особенно в сухую осень.
Нельзя допускать, чтобы в зиму земля вошла сухой. Это самая большая беда для виноградаря. При сухой почве зимние морозы проникают глубоко в почву, так как земля становится очень пористой, лопается и разрывает корни. В трещины заходит морозный воздух, и корневая система частично или полностью гибнет.
Поливы
Влагозарядковые. Проводят поздней осенью после опадения листьев. Это самые важные поливы виноградника, особенно в сухую осень.
Нельзя допускать, чтобы в зиму земля вошла сухой. Это самая большая беда для виноградаря. При сухой почве зимние морозы проникают глубоко в почву, так как земля становится очень пористой, лопается и разрывает корни. В трещины заходит морозный воздух, и корневая система частично или полностью гибнет.
Влагозарядковый полив – накопление в почве влаги для следующего вегетационного периода. Вода, влитая под куст, как бы обильно его ни поливали, промочит землю не более чем на 35–40 см. Затем из верхнего слоя влага идет вглубь очень медленно, 20 см в месяц. К лету она проникает не более чем на 1,5 метра – это такая глубина, на которой земля не просыхает в самые засушливые годы. И летом, в самую засуху, куст винограда будет питаться этой глубинной влагой. Влажная земля не промерзает глубоко, благодаря чему становится плодороднее. В ней происходит брожение, от которого в земле вырабатываются питательные соки.
Если осенью шли дожди, почва была перекопана и впитала много влаги, то осенний влагозарядковый полив не нужен. Его проводят ранней весной, после подвязки лоз на шпалеры, если не было ранних весенних дождей. В любом случае, прежде чем приступить к поливу, надо определить влажность почвы и решить, следует ли ее поливать. Расход воды при зарядковом поливе – примерно 9–13 ведер на 1 кв. метр.
Вегетационные. Летом они поддерживают определенную влажность почвы. Количество вегетационных поливов зависит от выпадения осадков в данном году и особенностей почвы, от ее проницаемости. На тяжелых черноземах и суглинистых почвах – 5 ведер, на легких супесчаных – 7–9 ведер на 1 кв. метр.
Вегетационные поливы нужно обязательно сочетать с вегетационными периодами. Надо давать растению воду тогда, когда она ему наиболее нужна: до начала распускания глазков и после цветения – в период завязывания и роста ягод.
Поливать виноград непосредственно перед цветением или во время него нельзя. Это вызовет сильное осыпание цветков. При существенном понижении влажности во время цветения поливать, как исключение, можно, но подогретой водой.
Поливы растений прекращают за 2–3 недели до сбора урожая, а сортов, предназначенных для длительного хранения, – за месяц. Слишком часто и обильно поливать виноград не следует, так как могут загнивать корни и урожай винограда будет очень низким – излишняя вода вымывает питательные вещества из почвы.
Надо помнить, что любой полив, влагозарядковый или вегетационный, является самым удобным приемом для внесения в почву питательных веществ, и этим следует пользоваться. Можно вносить в почву с поливом различные минеральные удобрения, необходимые для растения в этот период вегетации (гумат, ЖКУ, Стимул-1, Урожай-1, микроудобрения, микроэлементы).
ТЕХНИКА ПОЛИВА
Как влагозарядковый, так и вегетационный поливы проводятся одинаково.
Если виноградник хорошо оборудован поливочными дренажами, то это и будет самый удобный и эффективный полив. Сначала хорошо поливают через дренажи. Если виноградник молодой (кустам до 6–7 лет), этого полива достаточно. Если же кусты многолетние и большие, а корневая система заполнила всю площадь питания, то надо прокопать посредине междурядия канавку глубиной 20–25 см и 2–3 раза заполнить ее водой, затем присыпать и заделать. Если дренажей нет, тогда поливы делаются по канавкам, прокопанным в 40–50 см от ряда кустов такой же глубины. Канавки в междурядии делают две – вдоль обоих рядов виноградных кустов. На другой стороне ряда прокапывают такую же канавку. Если междурядие шире двух метров и кусты многолетние, делают еще третью канавку – посредине междурядия. После полива канавки засыпают землей и заделывают граблями. Если винограда только один ряд, канавки делают по обеим его сторонам на том же расстоянии – 40–50 см от кустов.
Можно поливать и по ямкам, выкопанным на глубину и ширину лопаты. Ямки, как и канавки, делают в 40–50 см от куста. Если кусты многолетние, ямки копают по всему междурядию, по всей площади питания, а затем пускают воду в первую из них с высшей стороны уровня почвы. Когда она заполнится, вода сама переливается в следующую ямку и так далее. Когда все они будут заполнены, заливку прекращают, а когда вода впитается в почву, ямки засыпают и почву разравнивают граблями. Этот полив тоже полезный и экономный, так как после него земля не лопается и влага не испаряется.
При «ямочном» поливе подкормку вносят прямо в ямки, насыпая нужное количество удобрений. Если это жидкая подкормка, то удобрения растворяют в воде и разливают по ямкам. Очень удобно при таком поливе применять быстродействующее удобрение ЖКУ, но надо помнить, что оно применяется только в первой половине вегетации.
Делать приствольные круги вокруг кустов нецелесообразно. А если кто и поливает так, то после поливки этот круг надо засыпать землей или хорошо замульчировать перегноем-сыпцом или торфом.
Очень хороший материал для мульчи – древесный полуперепревший опил. Еще лучше, если он уже был использован для подстилки на птицефермах, тогда опил служит и подкормкой. И еще важно: если кусты многолетние, то полив в приствольные круги малоэффективен, так как корни уходят далеко от основания куста.
Наиболее полезным и экономным поливом является капельный. Но установка такой системы трудоемка и малодоступна для виноградарей-любителей.
Устройство поливочных дренажей
Строить поливочные дренажи удобнее тогда, когда на шпалерах еще нет проволоки. Но можно их строить и при готовой шпалере. Для этого надо убрать нижние два-три ряда проволоки, затем, по окончании оборудования дренажей, установить проволоку на место.
Дренаж «Х»-образный. В ряду между кустами, ровно посредине, определяют центр дренажа. Отсюда под острым углом выкапывают канавки длиной 1 м, глубиной 50 см и шириной 20–25 см в стороны кустов, чтобы получить букву «Х». Расстояние между концами канавок у кустов – 100 см. Все четыре канавки засыпают щебнем фракции 20×40 мм толщиной 20 см. Щебень закрывают толстой полиэтиленовой пленкой в два слоя или толью. В центре дренажа (на перекрестии), в укрытии, прорезают отверстие по диаметру трубы (40–70 мм и более), в которую будут заливать воду. Через это отверстие конец трубы ставят на щебень, канавки засыпают и утаптывают. Верхний конец трубы закрывают банкой из-под консервов или краски, чтобы влага меньше испарялась и дренаж не засорился.
Такая схема удобна тем, что концы одного дренажа охватывают куст с одной стороны, а второго – с другой, благодаря чему почва увлажняется вокруг всего куста. Земля сверху рыхлая, не нарушается ее структура, не испаряется влага.
Дренаж ленточный . Такой дренаж более простой, чем «Х»-образный. Вдоль всего ряда виноградных кустов копают канавку глубиной 50, шириной 25–30 см. Расстояние ее от кустов 40–50 см. С другой стороны кустов копают такую же канавку, на таком же расстоянии от ряда. Между кустами их соединяют такими же канавками, а за крайними кустами концы длинных канавок соединяют такой же канавкой на расстоянии 40 см от кустов. Все кусты получаются как в рамках. В канавки засыпают щебень фракции 25×40 мм толщиной в 20–25 см, застилают полиэтиленом или толью. На самом высоком месте устанавливают заливную трубу. Все канавки засыпают землей и слегка утаптывают. Дренаж на целый ряд готов.
Заливочные трубы, как «Х»-образного, так и ленточного дренажей, устанавливаются (верхний конец) на 5– 8 см выше уровня почвы. Заливаемая в трубу вода будет постепенно заполнять весь дренаж и впитываться в почву со всех сторон кустов. Можно делать ленточный дренаж и без щебенки. Он сооружается так же, но вместо щебенки укладывают асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. В трубах через 10–12 см по окружности делают по 3–4 отверстия диаметром 8–10 мм для поступления воды в почву. Чтобы эти отверстия меньше засорялись, трубы сверху прикрывают полосками старого шифера, а весь дренаж засыпают землей и заравнивают граблями.
При укрытии кустов на зиму укрывают и трубы дренажей. При неукрывной культуре трубы прикрывают кусочком полиэтилена и присыпают землей – на случай больших морозов при бесснежной зиме, чтобы холодный воздух не проникал к корням.
Устройство для «Х»-образного поливочного дренажа: а – вид сбоку; б – вид сверху
Устройство ленточного поливочного дренажа. Вид сверху
Дренаж очаговый. Эти дренажи сооружают по-разному. На наш взгляд, самая простая и доступная схема – заливка воды в вертикальные трубы. На расстоянии 50 см от куста с четырех сторон выкапывают ямки 40×40 и глубиной 50 см. Засыпают в них по 2–3 ведра щебня фракции 20×40 мм, закрывают полиэтиленовой пленкой или толью, вырезают посредине отверстие для заливной трубы, ставят отрезок асбестоцементной трубы такой длины, чтобы верхний конец ее был выше уровня почвы на 8–10 см. Засыпают вокруг трубы землю и утаптывают. Таким же щебнем засыпают и трубу, не досыпая до верха 10 см. Дренаж готов. Труба может быть различного диаметра, но лучше – 12–15 см. В нее можно заливать воду без воронки. Закрывают ее крышкой, сделанной из жестяной банки. Куст поливается с четырех сторон, что обеспечивает увлажнение всей корневой системы. На зиму такие дренажи закрывают.
Дренаж кольцевой. Вокруг куста, на расстоянии 40–50 см, выкапывают канавку шириной 25–30 см, глубиной 50 см. Засыпают щебень, как и в предыдущих дренажах. Заливную трубу ставят на щебеночное кольцо с любой удобной стороны. Это своего рода очаговый дренаж на один куст.