Итак, ранней осенью отправляемся в лес и ищем дуб с созревшими желудями. Нет смысла бродить по лесу и кланяться за каждым отдельным жёлудем. Надо найти один-единственный хорошо плодоносящий дуб, присесть на колени и за двадцать минут набить рюкзак желудями. Вам понадобится 5—10 килограммов.
Дома надо жёлуди промыть и внимательно просмотреть, безжалостно выбрасывая те, на которых вы заметите червоточину. Затем замачиваем жёлуди в ведре и действуем по следующей схеме: пять дней замачивания, затем промывание, и два дня прорастание под полуприкрытой крышкой. Нужно совершить 3—5 таких циклов, и желуди на самом деле начнут прорастать. В этом процессе они утрачивают свою горечь, их скорлупа лопается, и из неё показывается проросток. Внутренность жёлудя при этом становится розовой.
После этого жёлуди надо рассыпать на листе полиэтилена для подсушивания, в процессе которого кожура начинает отшелушиваться. Через некоторое время жёлуди можно будет очистить невооружёнными руками или с помощью ножичка.
Далее очищенные жёлуди пропускаются через мелкую барабанную тёрку и укладываются в полиэтиленовый пакет для самоферментации в анаэробных условиях – на сутки. Потом стружку надо рассыпать на полиэтилене и просушить.
Перед применением желудёвый кофе можно слегка прокалить на чугунной сковородке. Эту операцию делать не обязательно, если вы уверены, что самоферментация желудей была полностью завершена.
Заваривать желудёвый кофе можно точно так же, как и обычный кофе – в турке, однако удерживая его в состоянии кипения чуть дольше – 10—20 секунд. На полстакана воды следует взять две чайные ложки с верхом кофейной стружки.
Вкус и аромат такого желудёвого кофе совершенно замечательные. Похожий запах вы можете почувствовать в старой, «заслуженной» сауне. Выпив кофе, отожмите жмых от остатка кофе и размешайте в нём чайную ложку мёда. Вы получите ещё одно блюдо, напоминающее по вкусу и своим цветом шоколад. А действовать оно будет точно так же, как и напиток, – умиротворяющим, просветляющим образом.
Однако желудёвый кофе является сильнодействующим средством, и я бы не советовал выпивать его более двух чашек в день.
Противоречит ли этот рецепт сыроедению? «Умному» сыроедению – нет. В нём, конечно, имеются продукты реакций Майяра (меланоидины), однако канцерогенов практически нет – поскольку преобразования белков, жиров и углеводов в основном совершены «легально», в процессе проращивания.
Ну а педантам от сыроедения я могу предложить размалывать ферментированную кофейную стружку на кофемолке, добавлять к полученному порошку немного тёплой воды и затем домешивать мёдом. Тоже получится неплохо!
Желудёвый кофе помогает входить в медитативное состояние – это, как я уже писал выше, важный компонент антираковой терапии.
Как выращивать одуванчик на даче
Одуванчик – чрезвычайно важное для современного человека растение. Найти в лесу какие-либо его значительные количества, чтобы произвести заготовки, не так-то легко. Но там, где человек оставил свои следы, одуванчика – просто заросли. Если на своей даче вы вдруг обнаружите разрастание одуванчика, то это Природа ставит вам диагноз: неполадки с печенью, густая жёлчь. А вот если бы вырос спорыш, то совершенно определённо можно было бы заключить: камни в почках.
Видя нас как фокус нарушения равновесия природной среды, Природа посылает нам то, что это нарушение способно скомпенсировать. А это и есть исцеление!
Итак, зачем же надо выращивать одуванчик на даче, если он сам там растёт? Одуванчик – не только лекарство, но и изобильная пища. Если вы окажете ему внимание, проявите заботу, то он ответит вам взаимностью. Во-первых, при обильном поливе он утратит горький вкус и станет откровенно сладким. То же самое имеет место, например, с редиской. Затем, если вы будете удобрять его травяным компостом, он даст вам до шести урожаев за сезон. А если его в самом начале роста затенять, то он вырастет вам по пояс или даже выше!
Одним листом такого одуванчика можно хорошо позавтракать. Его длина достигает 80 сантиметров, а ширина – до 20 сантиметров. Он становится тёмно-зелёным, плотным, часто морщинистым и при сгибании с треском ломается, как капустный лист. Это, без сомнения, уже не трава, а настоящий огородный овощ! Он становится похожим на хрен – своим видом.
Такие одуванчики я выращиваю в своеобразных анти-теплицах. В теплице или парнике с солнечной стороны вместо полиэтилена я устанавливаю листы рубероида, затеняя пространство на высоте метр от земли. В результате одуванчик идёт в неудержимый рост. Когда же он достигнет требуемой высоты, затемнение снимается, и одна неделя даётся на то, чтобы он набрал хлорофилла.
А знаете ли вы, что семечки одуванчика – прекрасная пряность? Так же как и семечки сныти, между прочим. Если вы оставите часть урожая на семена, через некоторое время жёлтые цветки сменятся седыми париками. Не дожидаясь, когда они облысеют, вооружитесь зажигалкой и опалите семенники. После этого семена легко обсыпать пальцами в подставленный пакетик. Собранные семена можно размолоть в кофемолке. Не поленитесь – зима в России долгая!
Сняв урожай листа одуванчика, старайтесь съесть его как можно больше именно в сыром виде – в виде салатов, зелёных коктейлей. Ваша печень от этого будет искренне радоваться. Всё остальное высушите, пропустите через мясорубку с крупной решёткой, а затем измельчите на зерновой мельнице либо, в крайнем случае, с помощью жерновой кофемолки. Остаётся последняя заготовочная операция, которую, впрочем, можно отложить до момента употребления муки: просеивание на самом мелком кулинарном сите с целью удаления кусочков целлюлозы. Полученная в результате мука тонкого помола позволит вам изготавливать очень нежные блюда.
Можно поступить и иначе. Лист одуванчика пропускаем через мясорубку с мелкой решёткой и оставляем на сутки для самоферментирования в анаэробных условиях. Затем разбрасываем травяную массу по большой площади и высушиваем в потоке тёплого воздуха. И вот только после этого размалываем на мельнице и просеиваем. Полученная мука будет гораздо более тёмного цвета. В ней почти нет ферментов, однако она содержит множество питательных веществ в водорастворимой форме. Это – питание тела, идеальная каша быстрого приготовления. Добавляйте пряностей, «живой» муки зерновых (приготовленной из солода), мёда или сухофруктов. Красиво жить не запретишь!
Надо ли добавлять, что подобные операции можно проделать и с большинством других трав или даже с листвой деревьев?
Гета-технология
Однажды Гета Гаврилова, сотрудница химфака МГУ, о которой я уже писал во введении, прислала мне очередной гостинец со своего огорода: полмешка картошки. Раскрыв его, я удивился, насколько чисто отмыты молодые картофелины. Однако кожура на них была совершенно не повреждена.
Чтобы узнать ответ на эту загадку, я позвонил Гете. Она рассмеялась и сказала, что эти картофелины вообще не видели земли, поскольку выращены по её новой технологии. И рассказала мне то, что я вам сейчас просто перескажу с её слов.
Итак, весной готовим картофельную рассаду в виде проросших картофелин. Как только температура земли достигнет 12 градусов, прошлогодняя трава подкашивается, и её надо оставить лежать на том же месте. Рассада укладывается прямо на эту траву, а сверху присыпается рыхлым слоем прошлогоднего сена – толщиной от 5 до 10 сантиметров. Поливать не надо – в весенней почве воды достаточно.
Всё, процесс пошёл! Через некоторое время, когда ростки пробьются сквозь сено, можно ещё подсыпать сухой травы – чтобы клубни не освещались светом. Иначе они позеленеют.
Дело в том, что картофелины на своих корнях будут заметно приподниматься, поднимая даже весь слой лежащей на них травы.
Корни, естественно, впиваются в землю, но картофелины стоят на них, как на лапах, и внутри грядки гуляет воздух.
Собирать такую картошку очень легко – даже лопаты не надо. И никаких проблем с удобрениями – сено, перегнивая, постепенно питает растущую картошку самыми органическими питательными веществами. Во время дождей, а также вечером и утром, когда выпадает роса, сено аккумулирует влагу, поэтому полив минимален.
Соседи Геты назвали этот способ выращивания «Гета-технологией», что, на мой взгляд, совершенно справедливо.
Картошка растёт, а вы можете созерцать природу или медитировать. Вот идеальный образ жизни разумного человека будущего!
Травяная ферма
На первый взгляд выращивание, например, зелени пшеницы на даче не представляет проблем. Применяем ту же самую технологию, что и при домашнем выращивании, и дело сделано.
Но всё не так просто, как хотелось бы. На даче в полную силу проявляют себя два дополнительных фактора: ветер и солнце. Благодаря им посаженное зерно и поверхностный слой почвы высыхают буквально за полдня, как бы хорошо вы их ни полили. Если же укрыть зерно полиэтиленовой плёнкой, как мы делаем это при «квартирном» выращивании, то зерно в прямых солнечных лучах буквально сварится.
Травяная ферма
На первый взгляд выращивание, например, зелени пшеницы на даче не представляет проблем. Применяем ту же самую технологию, что и при домашнем выращивании, и дело сделано.
Но всё не так просто, как хотелось бы. На даче в полную силу проявляют себя два дополнительных фактора: ветер и солнце. Благодаря им посаженное зерно и поверхностный слой почвы высыхают буквально за полдня, как бы хорошо вы их ни полили. Если же укрыть зерно полиэтиленовой плёнкой, как мы делаем это при «квартирном» выращивании, то зерно в прямых солнечных лучах буквально сварится.
В сельскохозяйственной индустрии посев зерновых происходит ранней весной, когда почва избыточно влажная, а солнце ещё не такое сильное. А что делать сыроеду во время разгара июльской жары? Можно, конечно, перейти на питание луговыми травами. Однако биологическая сила зелени пшеницы и овса значительно выше, и было бы очень жаль упустить возможность пить их соки не по двадцать граммов, как зимой, при домашнем выращивании, а целыми стаканами.
Мне пришлось потратить не менее месяца и совершить несколько неудачных попыток, прежде чем я нашёл решение. Может быть, людям, работающим в сельском хозяйстве, оно покажется тривиальным и несовершенным, но для меня, вечно голодного сыроеда, оно вполне подходит – потому что оно не слишком трудоёмкое и НА САМОМ ДЕЛЕ работает.
Этот сельскохозяйственный «проект» был финансирован Александром Барковым, за что ему дополнительное спасибо. Благодаря его поддержке я смог сфокусироваться исключительно на этой проблеме.
Само собой разумеется, я искал предельно технологичное и дешёвое решение – никаких теплиц, систем искусственного полива и так далее. Никакого чрезмерного физического труда – зелень пшеницы должна приносить здоровье, а не отнимать его. И вот что получилось в конце концов.
Обычной ручной косой, а ещё лучше электрическим триммером скашиваем участок луга – размером 1 × 7 метров. Травы надо оставлять не более 1—2 сантиметров. Скашиваемую полоску ориентируем с востока на запад. Засыпаем её обычной наносной землёй (я беру её из дренажных канав) слоем около пяти сантиметров. Ширину засыпаемой полоски следует сделать около 60—70 сантиметров. Это потребует около семи, максимум десяти садовых тачек. Дважды разравниваем землю граблями – сразу после внесения и через день, когда она подсохнет. С помощью граблей же извлекаем и удаляем корни сорняков и всякий мусор.
А сверху насыпаем органический травяной компост слоем в 1—2 сантиметра толщиной. Как следует увлажняем насыпанную землю, чтобы она была не просто сырой, но по-настоящему мокрой.
Зерно проращиваем как обычно. Потребуется примерно треть ведра проростков. Перед посадкой вымачиваем их в воде, но воду не сливаем – так и будем сажать, разбрызгивая их вместе с водой, делая взмахи рукой вдоль засеваемой полоски земли.
Теперь надо укрыть посев нетканым укрывным материалом, используя 2—4 слоя. Но вполне годятся, как показал опыт, и старые махровые полотенца. Материал укрытия пришпиливаем к земле – чтобы не сдуло.
Завершив укрытие, необходимо ещё раз обильно полить посев сверху, прямо через укрывной материал.
Тем самым с ветром вопрос решён. Остаётся разобраться с солнцем. Нарезаем охапку метровых веток сорных деревьев – осины, ивы, берёзы. Они у дачника всегда растут где-нибудь поблизости, вдоль забора, изрядно ему докучая. А вот и пригодились наконец!
Эти ветки следует воткнуть с южной стороны, в 10—20 сантиметрах от посева, вдоль всей грядки. Интервал между ветками – 10 сантиметров. Полное затемнение нам не нужно – вполне достаточно частичного. Всё, солнцезащитная полоса готова!
Теперь можно смело уезжать на пять дней. И когда вы вернётесь, ваш укрывной материал будет приподнят от земли примерно на 5 сантиметров – это зерно пошло в рост, и пора его освобождать от «крыши». Поливайте его один раз в день, вечером, ещё два-три дня. И если погода не засушливая, то дальше ростки доберутся до грунтовых вод, и больше поливать их не придётся.
Через две недели можно будет снять урожай – сочную зелень высотой до тридцати сантиметров. При культивировании на воле с одного посева можно снять три урожая. А потом культура уже практически не растёт. Надо сеять заново, слегка порыхлив землю бокорезом Фокина – чтобы подрезать сорняки. А старая пшеница нам не помешает, так что перепахивать или перекапывать не надо.
Одна такая грядка – это плотно набитый мешок травы. Он весит несколько килограммов. И половина этого веса принадлежит соку. Это будет около трёх литров – в одиночку точно не выпьешь! Поэтому я от половины до двух третей травяной массы пускаю в заготовку на зиму, превращаю в травяную муку.
Сок наиболее эффективно действует, если он выжат не более 10 минут назад. Если траву отвезти с дачи в город и попытаться выжать сок там, то эффект будет уже совершенно не тот.
Посадку новой грядки, естественно, совершать каждую неделю, так что количество травяного посева будет нарастать. К осени у вас будет целое травяное поле – и никакого самоистязания с помощью лопаты или мотыги. Зерновая зелень растёт столь плотно, что сорняки через неё практически не в состоянии пробиться – так, выскакивают герои-одиночки, которые нетрудно удалить. И оставить их лежать вдоль грядки.
В средней полосе России к концу августа по ночам становится довольно холодно, и всякий рост начинает замирать. У кого есть теплица, может использовать её до октября. А остальным придётся перейти на озимую пшеницу – она холодов не боится.
И ещё несколько слов о трудозатратах. Скашивание поля под посев – десять минут. Навезти земли – это полчаса. Ещё полчаса – накопать и рассыпать компост. Укрытие – десять минут. Нарубить веток и расставить их – полчаса. Вот, собственно говоря, и всё!
Моим соседям по даче приходилось не раз удивляться – вот, человек то размахивает косой, то носится с тачкой из одного угла в другой, а на участке у него одна трава. Наверное, некоторые даже усомнились в моей адекватности. Вот ведь какое дело – представления о целесообразности радикально изменяются при переходе от одного уровня существования на другой. Бессмысленное для соседей выращивание травы для творческих людей становится спасительным решением труднейших проблем.
Как приготовить травяной компост
В своё время доктор Герсон заметил, что грядка, на которой выращиваются овощи, должна считаться продолжением нашего тела, поскольку метаболизм организма определяется биохимическими процессами, идущими в почве – мы, можно сказать, вырастаем из этих процессов.
Точно так же растение – это не только овощи и фрукты, лежащие перед нашими глазами на кухонном столе, но и ствол, листья, корни и почва, на которой они вырастают. А также те многочисленные микроорганизмы, которые входят в симбиоз этого растения.
Поэтому мы должны очень серьёзно относиться к тому участку земли, с которого собираем свой урожай. Минеральные калийные, азотные и фосфорные удобрения для растений подобны сахару-рафинаду: они вызывают быстрый рост, но растение получается слабым, неустойчивым к вредителям и болезням. Это вынуждает производителей применять гербициды и пестициды – вот так и возникает одна из главных причин онкологических заболеваний современного человека.
И поэтому я привожу рецепт приготовления травяного компоста именно в главе, посвящённой кулинарным рецептам. По сути дела, компост – это наша пища, только опосредованная растениями, то есть как бы пища второго порядка.
Многие дачники используют для удобрения растений перегной неизвестного происхождения, который им привозят оборотистые дельцы. И не осознают, что на их грядки могут попасть отвалы городских отстойников нечистот – аэрационных полей. Именно таким «перегноем» удобряют цветочные клумбы в городах. И многие бабушки собирают этот «чернозём» и отвозят к себе на дачу. Одновременно они подбирают всевозможные виды глистов и патогенных бактерий, а также микроскопические источники радиации, вкрапления тяжёлых металлов и ароматических углеводородов. Характерным признаком такого «отстойного» чернозёма является многоцветие сорняков, которые появляются на нём с приходом первых тёплых дней.
Настоящий перегной является стерильным. Он не содержит яиц и личинок насекомых, семян растений-сорняков. Потому что правильно организованный процесс перегнивания происходит при температуре в 50, а то и 60 градусов по Цельсию. Перегнойный бурт должен быть горячим.
Настоящий растительный перегной готовится не в яме, как некоторые думают, а в виде насыпной кучи – бурта. Правильно приготовить такой бурт – целая наука, и сейчас я лишь намечу контуры этого процесса.
Желательно выбрать место в тени большого дерева, но на расстоянии 3—5 метров от него, не ближе. Надо разметить участок поверхности земли, например, 1,5 м × 4 м. В его границах надо немного разрыхлить землю, втыкая в неё и слегка наклоняя вилы. Затем укладывается фундамент: слой из сухих веток, толстых травяных стеблей – камыша, кукурузы, сныти, слоем около 10 сантиметров. Не будет лишним напомнить, что поражённые плесенью или лишайником ветви надо сжигать, а не складывать в перегной.