Чтобы этого избежать, нужно заранее решить, сколько культур будет посажено на участке, а также определить площадь, которая нужна для их произрастания. Также не стоит забывать, что уход за растениями требует значительных временных затрат.
Если у вас нет возможности регулярно посещать участок, то засевать следует небольшую его площадь. При правильном выборе удобрений и регулярной обработке почвы даже на небольшой площади можно вырастить достаточное количество овощей.
После завершения планирования можно приступать к подготовке выбранного участка.
Если грядки будут располагаться на открытой местности, стоит подумать о том, чтобы установить ограду из металлической сетки или деревянную.
Перед обработкой нужно полностью очистить поверхность почвы, т. е. удалить мусор, остатки прошлогодней растительности, отмершие ветки и т. п. Крупные сорняки удаляют полностью, выкапывая вместе с корневой системой, и сжигают. Затем подготовленную почву вскапывают и рыхлят, выравнивают мелкой бороной или граблями. После этого приступают к разметке грядок.
Расположение гряд зависит, прежде всего, от особенностей освещения. Если участок ровный, линии проводят в направлении с севера на юг. На пологом склоне грядки разбивают в горизонтальном направлении – это позволит предотвратить вымывание почвы.
Длина грядки зависит от размеров участка, выращиваемых культур, а также способа обработки почвы. Если есть возможность ухаживать за большим количеством растений, грядки можно сделать длинными. В остальных случаях они должны быть компактными.
Оптимальные размеры грядки – 9 м в длину и 45 см в ширину. Чтобы посевы были расположены ровно, по краям грядок рекомендуется сделать узкие бортики. Это позволит обеспечить полноценную прополку.
Тропинки между грядками должны быть около 1 м, что позволит беспрепятственно перемещаться по участку, переносить инструменты и лейки, обрабатывать культуры, вносить удобрения. Также пространство между грядками улучшает освещение растений, что способствует развитию корневой системы. На маленьком, но хорошо освещенном участке расстояния между грядками можно сократить до 75 см. Однако не стоит увеличивать площадь посевов за счет уменьшения расстояния между ними. Если растения будут располагаться слишком близко друг к другу, то они станут отставать в росте и развитии.
После определения размеров и особенностей расположения грядок можно приступать к разметке участка.
Чтобы обозначить углы грядок, используют колышки (деревянные или пластмассовые) высотой 5 см, диаметром 3 см. Колышки можно сделать самостоятельно или купить в магазине. Колышки забивают в углы каждой грядки и соединяют шнуром так, чтобы он находился над поверхностью почвы.
В завершение вносят удобрения в грунт. При этом не стоит забывать, что подкормку можно использовать только после разметки всех грядок.
Разметка ровного участка – процесс трудоемкий, однако при устройстве неровного участка, где нужны террасы и ярусы, нужно затратить еще больше времени и сил. На участке, расположенном на возвышенности, например холме, сначала делают горизонтальные террасы, а потом устанавливают грядки-контейнеры.
Грядки раннего весеннего посева
Осенью необходимо провести подготовку участка к раннему весеннему посеву овощей. Под ранний посев отводят место с легкой дренированной почвой, на которой вода не застаивается. Также по весне это место должно быть хорошо освещено и прогрето солнцем.
Если участок не выдерживает этих требований, то осенняя подготовка грядок не даст желаемого эффекта.
Осенью, после перекапывания огорода, места для ранних весенних грядок удобряют фосфорно-калийными солями. После этого землю выравнивают и на этом месте делают грядки высотой не менее 20 см. На таких грядках можно делать посев уже в апреле.
Грядки для посадки кабачков, огурцов и тыкв начинают подготавливать в октябре. Пока земля еще хранит тепло, необходимо сформировать борозды. Дно каждой борозды выстилают ветками. Для этих целей подойдут ветки, оставшиеся после прореживания садовых кустарников (малины, смородины, крыжовника), а также стебли кукурузы или подсолнечника. Можно использовать даже большие стебли цветов. Сверху ветки и стебли засыпают опавшей листвой, подсохшей ботвой от здоровых овощей, скошенной травой. Можно воспользоваться и другими растительными остатками. Поверх растительного материала в борозды насыпают перепревший навоз. Сверху все присыпают смесью земли с компостом. В течение зимы растительные остатки перегниют. Весной такая теплая грядка будет полностью готова.
Грядки подзимнего посева
Для озимых посевов используют семена, имеющие плотную оболочку и выделяющие эфирные масла, которые задерживают процессы прорастания. У этих семян ростки долго проклевываются. К ним относятся семена шпината, щавеля, моркови, петрушки и др. При осенней посадке эти культуры дают хороший урожай. Кроме того, осенью высевают культуры, имеющие семена с продолжительным периодом вегетации, которые при весенней посадке не успевают вырасти за лето. К ним относятся овес, ячмень, чеснок, лук-батун, незабудки и др.
При подзимней посадке эти культуры растут более закаленными, меньше болеют и им не страшны весенние заморозки. Одновременно экономится время для других посадок весной.
Грядки предварительно нужно вскопать, порыхлить, внести в них удобрение. Затем на грядках сделать бороздки. Кроме того, необходимо сделать запас земли для засыпки посеянных семян. Земля для этого должна быть плодородной и рыхлой, чтобы ростки могли легко взойти. Для засыпки посевов можно также использовать торф, песок, перегной из листвы.
Удобно сделать такие грядки с дренажом, для чего под ними предварительно насыпать тонкий слой щебенки.
Не стоит делать грядки для озимых посевов в низинных местах. Там скапливается много снега и весной при его таянии будет много воды. Это может погубить семена. То же самое произойдет при оттепели и последующих заморозках.
Осенью семена озимых культур сеют в подмерзшую землю. Их равномерно насыпают в подготовленные бороздки и присыпают заготовленной мульчей (землей, торфом, песком и др.). При ожидании сильных морозов можно навалить на грядки побольше снега или прикрыть их соломой, лапником, если снега мало. Не стоит и излишне утеплять грядки с озимыми посевами, иначе семена могут оказаться прелыми или раньше времени появятся всходы. При потеплении необходимо убрать дополнительное укрытие с грядок.
Озимые посевы обычно дают ранний урожай и после его сбора на этом месте можно посадить следующую партию овощей, уже теплолюбивых. Главное – соблюдать при этом правила посевооборота.
Грядки для озимых посевов холодостойких овощей подготавливают в начале сентября, пока земля еще хранит тепло. Устраивают их там, где почва легкая, высокоплодородная и рыхлая.
На этих грядках не должна застаиваться вода. Рекомендуется располагать грядки для озимых посевов на ровных участках, с южной стороны огорода. Возможно расположить их на южных и юго-западных склонах или возвышенных участках. Именно в этих местах почва хорошо просыхает, прогревается и аэрируется. Грядки для озимых посевов необходимо защищать от северного ветра. Это можно сделать, расположив их рядом с кустарниками или сплошным забором.
Озимые посевы наибольшую выгоду приносят засушливой весной. При потеплении они набухают от тающего снега и прорастают, несмотря на быстрое высыхание почвы.
Глава 2. Размножение овощных культур
Размножение семенами
Качество семян
Весной, когда уже нужно готовить рассаду, может возникнуть проблема невсхожести семян. Чтобы время не оказалось упущенным зря, лучше заранее проверить семена на всхожесть. Это можно делать несколькими способами на выбор:
1) крупные семена (тыква, горох, огурцы, фасоль и т. п.) проверяют на всхожесть, помещая небольшое их количество между двумя слоями размоченных кипятком древесных опилок в теплое место (25 – 27 °C). Степень всхожести в данном случае будет высчитываться как соотношение взошедших семян к нетронувшимся, например, если 7 из 10 семян взошло, значит, и вся партия имеет в среднем всхожесть около 70 %;
2) мелкие семена (капуста, морковь, укроп и т. п.) проверяют на всхожесть путем помещения между мокрыми салфетками в теплое место (около 23 °C). Степень всхожести высчитывается аналогичным образом, что и в предыдущем варианте проверки;
3) чтобы узнать, какие именно семена из всей массы всхожи, можно их залить водой на 5 – 10 мин. Те, которые всплывут – плохие, пустые, испорченные, а те, которые останутся на дне – хорошие. При этому следует помнить, что семена томатов, капусты и редиса нужно заливать подсоленной водой (около 10 г на стакан воды);
4) очень маленькие семена можно проверить на всхожесть с помощью статического электричества: семена рассыпать на плоской поверхности тонким слоем, наэлектризовать эбонитовую палочку и провести ею над семенами. К ней прилипнут самые слабые, пустые.
Кроме наличия всходов, следует обращать внимание на скорость процесса: качественные и сильные семена всходят, конечно, быстрее. Среднее время всхода семян некоторых овощных культур представлено в таблице 6.
Таблица 6
Сроки прорастания семян некоторых овощных культур
Подготовка семян к посеву
Семена к посеву обычно подготавливают еще в феврале, чтобы они взошли быстро, растения были бы сильными и крепкими, а урожай – высоким и качественным.
1. Проверка на всхожесть (советы по этому вопросу давались ранее).
2. Сортировка. Выбираются самые крупные, недеформированные и нетравмированные семена. Для этого можно воспользоваться ситом соответствующего размера, если форма и размер семян позволяют.
3. Прогревание еще сухих семян способствует увеличению их всхожести. Его можно проводить интенсивно или пассивно, т. е. греть либо несколько часов на батарее или над кастрюлей с кипятком, либо несколько дней на подоконнике или заливанием горячей водой в термосе кучки семян.
4. Обеззараживание. Известно, что некоторые болезни растений распространяются через семена. Чтобы предотвратить это, их можно перед замачиванием продезинфицировать каким-либо способом, например:
1) помещением в 1%-ный раствор марганцовокислого калия на 15 мин с последующим промыванием;
2) помещением в сок алоэ на 1 ч;
3) помещением в кашицу чеснока (30 г на 100 мл воды) на 1 ч с последующим промыванием.
Также обеззараживанием можно считать интенсивное прогревание.
5. Замачивание. Оно требуется для ускорения проращивания, особенно этого требуют семена моркови, петрушки. Их замачивают в теплой воде (комнатной температуры), меняя воду каждые 4 ч. В зависимости от вида растения, общая длительность замачивания может быть разной (табл. 7).
Таблица 7
Длительность замачивания семян
Очень полезно замачивать семена сначала не в простой воде, а в биологически активном настое. Хорошо зарекомендовали себя:
1) раствор сока алоэ (сок двух крупных листьев на 1 л воды);
2) настой ромашки аптечной (2 ст. л. на 1 л воды);
3) настой валерианы (2 ст. л. на 1 л воды);
4) настой дубовой коры (1 ст. л. на 1 л воды);
5) настой коровяка (1 ст. л. на 1 л воды);
6) покупные биостимуляторы.
Семена для замачивания укладывают в марлевый мешочек, опускают в раствор и держат от 30 мин до 2 ч в зависимости от размеров семян и толщины скорлупки. Если общее время замачивания выше 2 ч, то продолжают замачивание в обычной воде.
После замачивания семена раскладывают на плоской поверхности и подсушивают.
6. Закалка. Ее обычно проводят для семян теплолюбивых культур (томаты, огурцы, болгарский перец, баклажаны, кабачки и др.), чтобы рассада от них оказалась более адаптированной к температуре открытого грунта. Кроме того, такие семена, как показывает опыт многих огородников, всходят быстрее своих незакаленных собратьев. Семена после замачивания помещают в холодильник на 6 ч в отделение, где сохраняется температура около +1 °C, а томаты и вовсе держат в течение недели в морозилке.
Замачивание семян не всегда дает желаемый результат, все равно часть семян может не взойти или они это сделают неодновременно. Чтобы семена взошли практически со 100%-ной вероятностью и максимально дружно, можно использовать более эффективный способ подготовки – барботирование. Он представляет собой замачивание семян в воде, обогащаемой воздухом. Обычно для этого используют просто аквариумный компрессор. Семена заворачивают в просторный кулечек и погружают в емкость, наполненную водой комнатной температуры, в которую помещен распылитель компрессора.
Т. Ю. Угарова, которая известна тем, что перенесла на отечественную почву опыт Дж. Митлайдера, предлагает несколько схем подготовки семян к севу, указывая при этом, что при возможности проведения нескольких мероприятий они даны в порядке предпочтения.
1. Сельдерей корневой и черешковый, лук репчатый, лук-порей и многолетние луки:
1) барботирование (24 ч), обеззараживание 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), посев;
2) дезинфицирование 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), замачивание (18 ч) в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)), посев.
2. Морковь, укроп, петрушка, пастернак: барботирование (24 ч), обеззараживание 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), посев.
3. Редис: барботирование (6 ч), протравливание 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), посев.
4. Перец:
1) обеззараживание 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), замачивание в растворе циркона (1 капля на 300 мл воды (23 – 30 °С)), 18 ч, посев (или проращивание, посев);
2) протравливание 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)), 18 ч, посев (или проращивание, посев).
5. Баклажан:
1) термообработка при 50 – 52 °С (25 мин), замачивание в 0,01-%-ном растворе гумата (25 – 28 °С), 24 ч, посев (или проращивание, посев);
2) обеззараживание 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)), 18 ч, посев (или проращивание, посев).
6. Помидоры, физалис:
1) прогревание (50 – 52 °С) в течение 30 мин, замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)), 18 ч, посев (или проращивание, посев);
2) дезинфицирование 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)), 18 ч, посев (или проращивание, посев). Вместо эпина можно использовать раствор циркона (1 капля на 250 мл воды, 16 – 18 ч) или сок алоэ (24 ч).
И сладкий, и острый перец можно культивировать в квартире. Для этого следует правильно подбирать сорта – прежде всего такие, которые отличаются компактностью и не слишком требовательны к освещенности.
7. Капуста (разные виды):
1) прогревание (52 – 54 °С) 20 мин, замачивание в 0,01%-ном растворе гумата (25 – 28 °С) 24 ч, посев;
2) обеззараживание 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), замачивание в 0,01%-ном растворе гумата (25 – 28 °С) 24 ч, посев. Вместо гумата подойдет эпин (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С, 18 ч)).
8. Салат: дезинфицирование 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)) 18 ч, посев.
9. Тыквенные:
1) сухое прогревание при 30 – 35 °С в пакете в течение 1 месяца, протравливание 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), посев;
2) обеззараживание 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), замачивание в растворе циркона (1 капля на 150 мл воды (23 – 30 °С)) 10 ч, посев;
3) дезинфицирование 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)) 18 ч, посев.
10. Кукуруза: калибровка вручную, отбор полновесных семян в воде, обеззараживание 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), замачивание в растворе циркона (1 капля на 150 мл воды (23 – 30 °С)) 10 ч, посев.
11. Фасоль, горох, бобы: выбраковка испорченных и дефективных семян, отбор полновесных семян в воде, протравливание 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), замачивание в 0,01%-ном растворе гумата (25 – 28 °С) 5 ч, посев.
12. Картофель: дезинфицирование 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)) 18 ч, посев.
Посадка семян
Подзимний посев позволяет уже весной получать свежую зелень и первые плоды таких растений, как морковь, редис, укроп, салат, шпинат, петрушка. Хотя он имеет свои недостатки:
1) сильно зависит от погодных условий – если зима малоснежная и очень морозная, то подзимние грядки нужно будет утеплять дополнительно закидыванием снега, соломой или лапником;
2) посев может загубить слишком раннее внесение семян в почву, в результате чего они успевают прорасти еще осенью и погибнуть во время оттепели.
Однако, несмотря на это, многие дачники практикуют такой вид посева.
А осуществляется он достаточно просто: ранней осенью, когда еще тепло, выбирают высокое и солнечно место для грядки, рыхлят и вносят удобрения, формируют грядки. Поздней осенью, когда наступают регулярные утренние заморозки, грядки обновляют и вносят в них сухие семена, мульчируют.
Мелкие семена при посеве часто дают слишком загущенные посадки, расходуются неэкономно и из-за этого требуют обязательного прореживания. Чтобы получить более аккуратные, редкие грядки моркови и других культур с мелкими семенами, некоторые дачники покупают семена «на ленте». Однако такое приспособление можно сделать и самостоятельно. Для этого существует несколько способов:
1) смешать семена с «киселем» (3 – 5 ст. л. крахмала на 1 л воды) или раствором желатина (20 г на 250 мл воды), залить в спринцовку;