Для тех растений, черенки которых легко дают корни, возраст материнского растения не имеет значения.
В последние годы появился необычный способ черенкования. С его помощью можно разводить даже плохо поддающиеся черенкованию культуры. Для этого берут клубень картофеля и удаляют из него все глазки. Затем в него втыкают черенок. Клубень зарывают в землю, а черенок накрывают стеклянной банкой. Важно регулярно поливать его. Черенки в картофеле питаются полезными веществами и очень быстро дают корни. При пересадке такие черенки отлично растут и развиваются.
Размножение делением, корневыми отпрысками и усами
Размножение делением корневищ
Растения можно размножать корневищами. Например, делению подвергают кусты пионов трех-, четырехлетнего возраста. Однако более эффективно делить пяти– и семилетние кусты. При этом получается и большее количество посадочного материала. К этому времени в корневищах растений накапливаются запасы питательных веществ, которые затем способствуют росту молодых растений. Для размножения использовать растения, возраст которых старше 8 лет, не рекомендуется. Даже в том случае, если эти растения хорошо растут и цветут. У них корневища часто сильно поражаются гнилью, что сказывается на качестве посадочного материала.
Делением куста часто размножают пионы. Отобранные для разведения растения выкапывают до начала активного роста. В этот период на корневище уже появились почки, но мелкие всасывающие корешки еще не развились. В Средней полосе России такое время у пионов приходится на период с 10 – 15 августа по 10 – 20 сентября. Можно разделить кусты этого растения и чуть позже (до 10 октября), однако эффективность будет ниже (поделенные части не везде приживутся).
После того как куст для размножения выкопан, его обмывают под струей воды и на 5 – 6 ч оставляют в тени. За это время он немного подвяливается и потом при делении не ломается. Стебли куста срезают на расстоянии 10 – 15 см от корневища. Чтобы не перепутать разные растения и сорта, к ним сразу привязывают бирки с наименованиями. Для деления корневища заранее подготавливают инструменты – стамески, ножи, долото, секатор и др. Все они должны быть остро заточенными.
Корневища делят таким образом, чтобы на каждой части осталось по 3 – 5 глазков с почками и несколько придаточных корней. Если оставить на части корневища меньшее количество почек, то высока вероятность того, что растение не вырастет.
Разделять корневища растений старше четырех – пяти лет более сложно. У них к этому возрасту имеются массивные корневища, которые могут изгибаться причудливым образом. Поэтому сначала нужно внимательно осмотреть выкопанный куст и особенности корневища. Следует разобраться, от каких частей корневища отходят те или иные придаточные корни, где находятся почки. В отделяемой части корневища необходимо соблюдать пропорцию количества придаточных корней и почек. Чем больше почек, тем больше должно быть придаточных корней. Если корневища рассекать неправильно, то может оказаться, что на каких-либо их частях много почек и очень мало придаточных корней. Посадка таких корневищ будет неэффективной.
Во время осмотра куста с корневищами, которые запутаны между собой, можно попробовать расшатать их. Часто местами рассечения корневищ являются места их перегибов. Для того чтобы разделить корневище на несколько частей, используют широкую стамеску или долото, которые подбивают деревянным молотком. После того как корневище рассекли на части, нужно дальше расшатывать его руками, а также пытаться разъединить спутанные корни. При рассечении корневища в одном – двух местах дальнейшее деление происходит уже значительно легче.
Полученные части корневищ с почками и придаточными корнями еще раз промывают водой и осматривают со всех сторон. Сильно спутанные, а также больные и растущие вверх корни следует удалить (отрезать). С корневища аккуратно удаляют гниль садовым ножом, чтобы не повредить почки. Придаточные корни подрезают, укорачивая их до 10 – 15 см. Это необходимо делать так, чтобы срезы имели гладкую поверхность.
Затем подготовленные корневища на несколько часов погружают в раствор перманганата калия. Для его приготовления берут 3 – 4 г сухого вещества и 10 л воды. При использовании раствора перманганата калия большей концентрации может произойти ожог почек на корневищах. Используют только свежеприготовленный раствор.
Для дезинфекции корневищ можно воспользоваться раствором медного купороса (100 г сухого вещества на 10 л воды). В этом случае время дезинфекции должно быть 20 – 25 мин. При более длительной обработке корневища могут получит ожог. Это сделает посадочный материал нежизнеспособным. Также надо обратить внимание на то, что раствор медного купороса можно разводить только в эмалированной посуде.
Посадочный материал можно продезинфицировать, не прибегая к химическим веществам. Для этого используют настой чеснока. Для его приготовления 0,5 кг очищенных долек чеснока измельчают в мясорубке, перекладывают в банку объемом 3 л и заливают водой. Через 3 – 5 дней раствор процеживают и переливают в герметичную тару. Затем 30 мл настоя разводят в 1 л воды и в полученном растворе выдерживают корневища в течение 30 – 40 мин. Настой чеснока в герметичной таре можно хранить 3 месяца.
После дезинфекционных мероприятий все срезы и места, очищенные от гнили, на корневищах посыпают истолченным древесным углем. Можно для этого же использовать смесь толченого древесного угля и коллоидной серы (1 : 1). После этого корневища оставляют на сутки в затененном месте. За это время на местах срезов образуется пробковый слой, который не позволяет болезнетворной микрофлоре проникать в раны.
За 5 – 6 ч до посадки корневища погружают в глиняную болтушку. Она содержит дезинфицирующие и стимулирующие рост вещества. Болтушка состоит из раствора гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды), 50 г медного купороса и глины. Последний компонент подсыпают в жидкость до получения консистенции сметаны. В болтушку можно добавить еще 500 г древесной золы. Главное, чтобы консистенция болтушки была однородная.
Корневища опускают в болтушку и затем складывают в ящики для подсушивания. После такой обработки они могут длительно сохраняться и не засыхать. В таком виде иногда корневища пересылают почтой. После посадки глиняная корка защищает корневища от загнивания, а стимулятор роста активизирует развитие корневой системы.
Если посадку необходимо отложить на некоторое время, то корневища прикапывают на грядках с хорошей почвой. Там они могут находится 1 – 1,5 месяца. При отсутствии дождей прикоп необходимо периодически поливать.
Если при делении корневищ оставлять на частях по шесть и более почек, то конечный результат будет негативный. После посадки крупных частей корневищ растение начнет бурно развиваться, даже может хорошо цвести. Однако это будет происходить за счет запаса питательных веществ в старых корнях. Молодые корни при этом станут образовываться медленно. В дальнейшем такое растение будет плохо развиваться и начнет чахнуть и болеть. На третий год оно, вероятнее всего, погибнет.
Размножение корневыми отпрысками
С помощью корневых отпрысков разводят малину, некоторые сорта вишни и сливы. Корневые отпрыски у малины образуются весной. За лето из них развивается обособленная корневая система и появляются наземные побеги. В тот же год, осенью, их используют в качестве посадочного материала. Для сохранения материнского куста необходимо выкапывать только те отпрыски, которые находятся от него на расстоянии не менее 50 см. Для посадки используют только хорошо развитые корневые отпрыски. Если у корневого отпрыска слабые корни, то его отбраковывают или на год помещают в питомник.
Состояние отпрысков во многом зависит от ухода за почвой. При выращивании малины землю необходимо рыхлить. Тогда с одного куста можно получить 3 – 10 отпрысков. Также на количество посадочного материала влияют сорт и условия произрастания растения.
Для увеличения качества посадочного материала можно корневые отпрыски выкапывать летом. При этом корни материнского растения мало повреждаются. Отпрыски выкапывают при рыхлении почвы и пересаживают. К осени из них получаются более развитые кустики, чем те, которые еще не отделили от материнского растения.
Все пищевые отходы с кухни – это хорошие удобрения. Их можно использовать для пополнения компостной кучи. Овощные отвары содержат большое количество азотистых веществ, их надо сразу выливать на грядки.
Для того чтобы получить хорошие корневые отпрыски от сливы или вишни, необходимо хорошо ухаживать за материнским растением. Весной почву вокруг дерева надо удобрять навозом и перекапывать. Оставлять при этом следует только молодую поросль (одно-, двухлетнюю). Осенью ее отделяют от материнского растения – перерубают лопатой корни, затем сажают на новое место.
Для того чтобы получить хорошие корневые отпрыски от сливы или вишни, необходимо хорошо ухаживать за материнским растением. Весной почву вокруг дерева надо удобрять навозом и перекапывать. Оставлять при этом следует только молодую поросль (одно-, двухлетнюю). Осенью ее отделяют от материнского растения – перерубают лопатой корни, затем сажают на новое место.
Размножение усами
Усами размножают клубнику и землянику. Усы представляют собой стелющиеся по земле побеги. В их узлах образуются корни и розетки листьев. В дальнейшим усы между материнским и дочерним кустиками отмирают и получаются два самостоятельных растения. Образование усов происходит в период цветения, однако плодоношение замедляет их развитие. После уборки урожая усы растут быстро и в середине августа укореняются. После этого их можно использовать для размножения.
Земляника и клубника дают усы каждый год. Однако с возрастом их количество становится меньше, а качество – хуже. Оптимальные сроки получения посадочного материала от этих растений – 1 – 2-й годы жизни. Из усов от более старых растений вырастают малоурожайные кустики.
При хорошем уходе за растениями (поливах, рыхлении почвы) усов образуется больше. Особенно важно рыхлить почву весной. Чтобы усы хорошо укоренялись, можно специально присыпать их землей. При заготовке посадочного материала используют только 1 – 2 наиболее близко расположенных к материнскому растению молодых кустика. Остальные использовать нежелательно, так как кустики из них будут малоурожайными.
Полученный посадочный материал тщательно перебирают. Для посадки отбирают наиболее здоровые кустики, с мочковатыми корнями длиной 4 – 5 см.
Глава 3. Обрезка плодовых и ягодных культур
Технология обрезки
Есть несколько способов обрезки:
1) «на почку»,
2) «на кольцо»,
3) удаление веток тремя пропилами.
Обычно молодые побеги удаляют способом «на почку», что позволяет не задевать хорошо развитую здоровую почку. Срез начинают на уровне основания почки и заканчивают над ее верхушкой (рис. 65, а). Если срез получается длинным, то из почки отрастет слабый побег, а верхняя его часть подсохнет. Может высохнуть и сама почка.
Если остается край коры, то это обычно приводит к ее обдиру, в результате чего побег усыхает. При срезании побега с наклоном у основания почки собирается влага и она начинает гнить (рис. 65, б).
Рис. 65. Обрезка побега «на почку»: а) правильная, б) неправильная
Ветки удаляют по кольцевому наплыву способом «на кольцо». Сначала делают с нижней стороны запил на глубину толщины коры (это предотвращает отщепление или обдир ветки), после чего удаляют ветку сверху вплотную к стволу по кольцевому наплыву (рис. 69, в).
Иногда неопытный садовод при вырезке делает слишком глубокие срезы или же оставляет пенек (рис. 66, а, б). В результате рана зарастает медленно, развивается гниль и со временем возникает дупло. Если ветви расположены под острым углом, то обрезать их надо только снизу.
Рис. 66. Вырезка побегов «на кольцо»: а, б) неправильная, в) правильная
Крупные ветви удаляют в три приема. Сначала делают пропил внизу на расстоянии 20 – 30 см от ствола и глубиной в четверть толщины ветки. Затем выполняют второй пропил на 5 см дальше от ствола, чем первый, вверху. Третьим пропилом срезают оставшийся пенек (рис. 67, в). Это помогает предотвратить расщепление древесины и сдирание коры, которые вызывают глубокие раны дерева (рис. 67, а, б). Также после третьего среза, сделанного по всем правилам, рана быстрей заживает.
Если дерево регулярно обрезают, то все приемы распространяются только на однолетние ветки и побеги. Если же растение не обрезали долгое время, иногда необходимо спиливать даже стволы.
Рис. 67. Удаление веток в три приема: а, б) неправильное, в) правильное
Большую тяжелую или длинную ветку надо при спиливании поддерживать рукой. Срезают ее, оставляя небольшое плечо. Если же сук слишком крупный и тяжелый, то предварительно облегчают его вес, срезая с него веточки, затем удаляют по частям.
Чтобы не повредить дерево, тяжелую ветку спускают при помощи канатов. А перед спиливанием такие ветки подвешивают на веревке, укрепляя ее в двух местах.
Края больших срезов тщательно зачищают, чтобы их поверхность была ровной и чистой.
У декоративных деревьев угол среза больших ветвей должен быть меньше 120°. Опытные садоводы большие пеньки никогда не оставляют. У больших срезов края подрезают садовыми ножницами, затем зачищают ножом и покрывают садовой замазкой, масляной краской или варом.
Много крупных ветвей в один год удалять не следует, так как это замедляет рост дерева.
Все перечисленные выше способы обрезки можно разделить на две большие группы: вырезка (прореживание) и подрезка (укорачивание).
Вырезку применяют при любой обрезке. Ее выполняют способом «на кольцо», формируя у молодых деревьев кроны и омолаживая старые. Также часто к молодым побегам применяют выломку, заменяя ею вырезку. При этом способе побег длиной 5 – 7 см просто отламывают с кусочком древесины. Этот прием применяют при осенней обрезке.
При укорачивании побеги или ветки только уменьшают на нужную длину, срезая концевые части. Удаление большей половины длины побега приводит к образованию новых побегов, отдалению плодоношения. Сильное укорачивание применяют очень редко, когда надо спровоцировать рост других веток и удалить поврежденные. При укорачивании применяют обрезку «на почку».
После обрезки на растении остаются раны разной величины. Срезы, оставшиеся после раны, являются источником потери жидкости из-за сильного испарения и отличным входом для разных инфекций, поэтому их обязательно надо закрывать варом или масляной краской.
Маленькие раны обрабатывать не нужно. Но раны больше 1 см у молодых деревьев и 2 см у взрослых надо закрыть садовым варом или масляной краской. Раны, причиненные пилой, непосредственно перед нанесением вара зачищают садовым ножом для сглаживания поверхности среза.
Из красок используют железистый сурик, охру или любые краски, разведенные на олифе. Цинковые белила, нитрокраски никогда не используют, так как они обжигают срезы, что ухудшают их зарастание. Для того чтобы раны лучше зарастали, опытные садоводы обрабатывают срезы стимуляторами роста.
Обрезка меняется с возрастом растения. У молодых деревьев, прежде всего, формируют крону, придавая ей желаемую форму и размеры. У взрослых деревьев всегда регулируют правильное соотношение плодоносящих и ростовых веток. Стареющие деревья омолаживают.
Сроки обрезки
Обрезку разделяют по времени ее проведения на зимнюю и летнюю.
Зимняя обрезка проводится в холодное время с начала листопада до распускания новых листьев, т. е. в состоянии покоя. При этом следует учитывать, что в Средней полосе и севернее зимой обрезают ветки довольно редко, так как замерзшая древесина очень хрупкая и плохо режется, а раны не зарастают долгое время. Поэтому в таких широтах обрезку надо проводить осенью, до первых заморозков.
Летом ветки деревьев и кустарников обрезают во время вегетативного периода, ослабляя рост растения. Обрезка же в холодное время года, напротив, стимулирует рост. Поэтому эти две обрезки дополняют друг друга.
Надо отметить, что конкретных сроков для любой обрезки нет. Они зависят от определенного состояния растения (покоя, набухания почек, окончания роста побегов, начала листопада и т. д.), климатических и погодных условий.
Виды обрезки
Обрезка – это один из самых важных приемов по уходу за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Она приносит здоровье и долголетие деревьям, регулярный высокий урожай, красоту. Обрезку следует проводить правильно, помня о том, что неумело проведенная или неграмотная операция наносит растению большой вред.
Кроме того, если при посадке или при уходе не соблюдались агрономические факторы, то обрезка также может повредить растению.
При любой обрезке следует соблюдать несколько важных правил:
– вся крона в любой части должна хорошо проветриваться и быть освещенной солнцем как можно больше. Нигде не должно быть затемненных участков;
– на плодовых деревьях должен быть прочный скелет;
– само растение должно быть сильным и иметь равномерно развитый прирост;
– на растении должно быть много генеративных побегов или почек.
Степень подмерзания дерева после морозов проверить очень легко. Надо отрезать однолетние побеги длиной 25 см с верхней, средней и нижней частей кроны и поставить их в воду комнатной температуры. Если почки распустятся через 15-20 дней, то побеги не повреждены морозом. В противном случае они буреют.